Проверка и замена наконечников рулевых тяг

А при чем здесь шаровая опора?

Есть вероятность, что зазор не обнаружится, хотя люфт будет явным. И тут уже стоит подозревать проблемы с шаровой опорой. Проверить, действительно ли она неисправна, можно тем же способом, что и в случае с диагностикой рулевого наконечника. Необходимо покачать колесо, приложив одну руку уже к шаровой опоре. Если зазор есть, не заметить его не получится.

Обнаружив неисправности в ходе описанной диагностики, не тяните с заменой поврежденных деталей. Это может привести к их окончательной поломке во время поездки и серьезной аварии. После ремонта не забудьте съездить в сервис, чтобы там отрегулировали углы схождения колес. Это обязательно!

Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Восстановление

• Наждак или болгарка.
• Экструдер.
• Электродрель с большим патроном (чтобы можно было зажать в него палец для шлифовки шара наждачной бумагой).
• Слесарные тисы.
• Сварочный аппарат (лучше полуавтомат).
• Компрессор.

Реставрация опор может происходить двумя способами:

1. Переделывание неразборного шарнира в разборный, шлифовка шара пальца и замена вкладышей.
2. Ремонт за счет нагнетания размягченной пластмассы в зазор между шаром и корпусом применяя экструдер.

Конечно, не стоит закупать оборудование для разового ремонта, но простейший экструдер можно быстро сделать своими руками из старого главного тормозного цилиндра, приладив к нему рычаг для надавливания на поршень. Подогревать его для размягчения пластмассы можно горелкой или паяльной лампой.

Проведение работ

Ремонт и восстановление первым способом начинается с разборки опор. Для разборки корпуса сваренного из двух чашек, нужно высверлить на одной из чашек точки сварки и разделить чашки при помощи зубила и молотка. На корпусе со вставленным донцем, при помощи наждака или болгарки стачивают развальцованные края, и ударом молотка в торец пальца выбивают дно. В корпус из двух чашек вставляется вкладыш с пальцем, половинки прижимаются друг к другу и делается несколько прихваток сваркой, стараясь не перегреть вкладыш. У корпуса с вынутым дном измерьте наружный и внутренний диаметр и изготовьте стальное кольцо в соответствии с этими размерами высотой около 10 мм с резьбой внутри и пробкой, ввинчивающейся в него. Приварите кольцо к корпусу, остудите, вставите вкладыш с пальцем в корпус ввинтите пробку, подожмите ей вкладыш, просверлите в кольце отверстие Ø 2 мм вплотную к пробке и зашплинтуйте.

Ремонт и восстановление своими руками вторым способом обычно проходит без разборки узла.

В дне корпуса сверлят отверстие диаметром около 6 мм, его размер зависит от того какой экструдер вам доступен. Зазор между шаром и вкладышам очищается от грязи и продувается сжатым воздухом от песка и стружки. Через просверленное в днище отверстие используя экструдер в зазор между шаром пальца и корпусом, нагнетается размягченная пластмасса. Дайте ей остыть и ремонт готов. Недостатком этого способа является то что вы не видите сохранилась ли геометрия шара и не можете отшлифовать его, убрав следы коррозии, поэтому результаты восстановления будут недолговечны.

Устройство

Основные элементы:

• Вкладыш изготовленный из тефлона;
• Шаровый палец с нарезанной на нем резьбой;
• Корпус с крышкой;
• Пыльник;
• Гайка пальца.

Со временем износ тефлоновых вкладышей приводит к повышению люфта в тягах рулевого управления, а это значит уменьшается управляемость автомобиля, а это, в свою очередь, влияет на безопасность вождения.

Поэтому необходимо хотя бы раз через 10 – 50 тыс. км. пробега (в зависимости от того по каким дорогам Вы ездите), проводить диагностику рулевого управления и при выявлении люфта в наконечнике, срочно принимать меры, которые выражаются в полной его замене.

Так же такие работы проводятся при появлении ржавчины на деталях наконечников и при изгибе пальца, который может образоваться в результате мощного, неприятного для водителя, удара колесом об препятствие.

Это интересно: Как поменять ремень генератора на ваз

Назначение и схема работы трапеции

Система тяг служит посредником между рулевым валом и поворотными кулаками передних ступиц. Задача механизма — синхронно разворачивать колёса в ту или иную сторону, подчиняясь вращению баранки. Трапеция расположена под двигателем на уровне днища автомобиля, прикреплена к элементам жёсткости кузова — нижним лонжеронам.

Рассматриваемая часть рулевого механизма состоит из 3 основных деталей:

• средняя тяга прикручена к двум сошкам — маятникового рычага и червячного рулевого редуктора;
• правая тяга крепится к поворотному кронштейну маятника и цапфе поворотного кулака переднего правого колеса (по ходу движения авто);
• левая тяга соединена с сошкой редуктора и кулаком левой передней ступицы.

Рычаги трапеции механически связывают руль с механизмами передних колёс

Средняя тяга представляет собой полый металлический стержень с двумя шарнирами. Две боковые тяги — это сборные элементы, состоящие из 2 наконечников, — длинного и короткого. Между собой детали соединяются резьбовым хомутом, стягивающимся двумя болтами.

Средняя секция предназначена для жёсткого соединения сошек редуктора и маятника

Как работает трапеция:

1. Водитель поворачивает руль, вращая вал и хвостовик редуктора. Червячный механизм передаёт на сошку меньшее количество оборотов, но увеличивает крутящий момент (усилие).
2. Сошка начинает поворачиваться в нужную сторону, увлекая за собой левую и среднюю тягу. Последняя через кронштейн маятника передаёт усилие правой тяге.
3. Все 3 элемента сдвигаются в одну сторону, заставляя синхронно поворачиваться передние колёса.
4. Маятниковый рычаг, закреплённый на втором лонжероне, выступает дополнительным шарнирным подвесом системы. В старых версиях маятников сошка крутится на втулке, в новых элементах — на подшипнике качения.
5. Шаровые пальцы на концах всех тяг позволяют двигаться трапеции в одной горизонтальной плоскости независимо от сжатия пружин передней подвески.

Боковой рычаг состоит из двух наконечников, скреплённых хомутом

Увеличение крутящего момента червячным редуктором позволяет обходиться без гидравлических и электрических усилителей руля. С другой стороны, водитель физически ощущает проблемы с ходовой частью — стоит закиснуть шаровой опоре либо наконечнику тяги, и вращать баранку становится гораздо тяжелее.

Замена рулевых тяг и наконечников (фотоотчет)

1.Ослабляем гайки колеса,домкратим и снимаем колесо. 2.Чтобы добраться до *гайки* тяги нужно стянуть резино-пластиковый пыльник с рейки и тяги *сорвав* хомуты. Вложение 2659479

3.Далее видим что тяга законтрена шайбой,надо отогнуть *плечики* стопорной шайбы с двух сторон

попробовал это сделать зубилом,не получилось т.к. *окошко* небольшое и не получается создать нужный угол,зубило не цепляло шайбу и слетало,отогнуть получилось длинным шилом сделанным из отвертки))

4.Теперь самый ответственный момент,я опасался что там не то чтобы мало места для отварачивания тяги,его там очень мало для даже для самого ключа,а ключик там не маленький потребуется,на *30*. вообще конечно на самом деле размер под ключ на тяге на *28*,но таких ключей у меня нет))))да и не встречал я раньше такого,хотя наборчики у меня разные и имеются эксклюзивы на 15,16,18,20,23,25.

НО. опасения особо не подтвердились,хоть места и мало,но и ключ налез,и сорвать тягу смог,а дальше она от руки легко открутилась!

5. Подошла очередь наконечника,сначала вынимаем шплинт и отворачиваем гайку,посадка пальца наконечника в кулак коническая и прессуемая гайкой,так что тут без съемника не обойтись,хотя можно ломик поставить враспор и ослабить *напряг* ударами молотка по *сошке*,но я против любых ударов по автомобилю. ))))

6. Все,тяга с наконечником снята.

Наконечники которые менялись в прошлом году оказались *полным Г*,брал фирмы GMB,*пальцы* болтаются как сопли и *люфтят*,тяги чуть лучше, также болтаются хоть и без заметного люфта,но они похоже еще с завода стоят))

также нужно снять чехол со старой тяги,чтобы его снять нужно открутить наконечник,я этого делать не стал т.к. все это дело идет в помойку и просто распилил тягу.

8.Приворачиваем тягу к рейке,и загибаю одно плечико контрящей гайки,одно потому что загнуть второе можно только на снятой рейке,(фото уже с левой стороны)

9. Приворачиваем наконечник к поворотнуму кулаку и контрим гайку шплинтом

10. Практически закончил с правой стороной,нужно только зафиксировать хомутами чехол-пыльник,ту часть которая на рейке зафиксировал старым хомутом,а вот на тяге этого сделать не получилось т.к. хомут здесь был самообжимной и он рассчитан на определенный диаметр,при сравнении новой тяги и старой в этом месте оказалось что на старой есть увеличение диаметра тяги,а на новой его мало того нет,так еще и проточка в сорону уменьшения сделана,под рукой только хомуты б/у,себе ставить их не стал,решил купить новые и отложил *до завтра*

Далее Приступаю к левой стороне, порядок действий тот же что и с правой,после снятия колеса мне маленько *поплохело*,визуально ключ накинуть на тягу не представляется возможным,все свободное прстранство занимает АКПП. но при попытке накинуть ключ все получилось)) и оказалось что места для ключа здесь даже больше чем с правой стороны

и вот она откручена

теперь дело за хомутами,пока их под рукой не было попутно поменял рычаг с новыми сайлентами на левой стороне,на правой стороне сайленты менялись в прошлом месяце,подробне здесь Замена сайлентблоков передних рычагов( фотоотчет)

Диагностика проблемы

Стоит отметить, что некоторые умелые автомобилисты предпочитают не проводить замену поврежденного элемента, а реставрировать его, предполагая, что это позволит неплохо сэкономить. Но, вопреки подобным мнениям, отреставрированная деталь не сможет прослужить достаточно долго, а заводские характеристики рулевой системы при этом могут снизиться. Куда проще приобрести новую рулевую тягу и заменить ее.

В каких случаях требуется замена

Существует несколько признаков, свидетельствующих о неисправности рулевого управления и, возможно, повреждении рулевой тяги, но к наиболее распространенным из них относятся:

• появление внештатных звуков разного характера (металлические стуки, скрипы);
• вибрация или биение рулевого колеса;
• появление люфта;
• тугое вращение руля (для его поворота нужно прикладывать много усилий);
• неконтролируемая смена прямого направления автомобиля во время движения.

Признаки неисправности рулевой тяги

При появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещена. Нужно как можно скорее провести диагностику системы управления. Возможно, вам придется произвести замену одного или нескольких элементов системы.

Важные моменты

В ходе самостоятельной диагностики нужно обращать внимание на некоторые моменты:

изучите поверхность защитных чехлов на предмет наличия механических повреждений (разрывы или трещины). Даже при незначительных дефектах чехол нужно менять;
проверьте надежность крепления регулировочной муфты к боковой тяге

Фиксация осуществляется с помощью специального хомута, на натяжку которого и нужно обращать внимание;
максимальная длина перемещения рулевого наконечника относительно оси пальцев не должна превышать отметку в 1,5 мм. Для диагностики требуются руки помощника – он проворачивает рулевое колесо, а вы в это время проверяете шаровые опоры наконечника на наличие люфта

Появление стука в рулевой рейке или люфта – это повод для проведения замены деталей.

Замена рулевой тяги своими руками

Несколько советов и рекомендаций

В заключении хочется сказать несколько очень важных моментов. Помните, что если вы имеете возможность или желание доверить все манипуляции специалистам, то вам и стоит так сделать. От этого решения будет зависеть ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров. Нельзя экономить никаких денег на свою защищенность. История имеет множество примеров, когда люди по своей неаккуратности попадали в аварии что, иногда заканчивалось плачевно. Но если вы все же решили все сделать самостоятельно, то проверьте лишний раз, зажали ли вы все болты и гайки до упора. Ведь нет ничего страшнее чем неуправляемая машина, которая несется на большой скорости.

Также не стоит покупать крайнее дешёвые запчасти. Как известно, оригинальные запчасти использует при сборке автомобиля сам производитель. Эти детали лучше всего подойдут именно вашей машине, так как производитель всегда тестирует свои продукты на износостойкость в экстремальных условиях, и, самое главное, они рассчитаны именно под ваш автомобиль. Если есть возможность достать оригинальные запчасти — это нужно сделать. Оригинальные запчасти обладают специальной маркировкой, которую вы не найдете у продавца из авто рынка в вашем городе. Все эти запчасти созданы на заводе самого автопроизводителя, что само собой говорит о качестве изделий. Хотя они и стоят дорого, но долговечны, так как сам производитель заинтересован в их высоком качестве. Каждый производитель таких деталей всегда дает на них гарантию.

Рекомендуется использовать только оригинальные детали вместо недорогих китайских аналогов

Дубликаты или неоригинальные запчасти также производятся заводами, но не производителя, что говорит о сомнительном качестве в большинстве случаев. Их изготавливают другие компании, которые могут даже не иметь лицензию родного производителя. Обычно это все из-за того, что у производителя либо не бывает времени на собственное производство, и они заказывают детали на стороне, либо их полностью устраивает такая политика. При этом всегда существует риск того, что под видом дубликата, сделанного на заводе, будет поступать в продажу детали, сделанные попросту в гаражных условиях. Конечно же, покупать такие детали нельзя, всегда старайтесь совершать покупки у надежных продавцов.

>

Как открутить гайку рулевого наконечника

При сорванной резьбе которые невозможно открутить есть три пути:

• Не стоит сразу радикально подходить к этому делу, возможно не все так плохо как вы думаете и достаточно всего лишь простейших манипуляций. Очистим для начала металлической щёткой всю поверхность, над которой мы будем работать и капнем немного проникающей смазки. Если сделать все выше описанное, то есть вероятность, что вам поможет обычный накидной ключ, чтобы открутить болт или гайку с сорванными гранями. Если нет – имеются и другие способы. Можно попробовать просто обстучать злополучный объект (но не слишком сильно!).

  Смазка закисшей гайки при помощи WD-40

• Как открутить болт или гайку с сорванными гранями? Конечно же вам очень сильно поможет в таком случае газовый ключ. Это по-настоящему магический инструмент. Этот инструмент требует, конечно, много места так как он очень габаритный, но при этом способен удерживать даже самые ровные объекты что очень сильно помогает в сложившейся проблеме.

  Газовый ключ

• В тех, не менее частых случаях, когда газовый ключ не поможет, а гаечка (или болт) достаточно крупная, на помощь придет болгарка. Можно банально взять и аккуратно надрезать грани, которые будут меньше тех, что стертые. Таких вновь выпиленных граней хватит и четырех, не нужно стараться выпиливать все шесть. После этого гайка (или болт) легко открутятся головкой или накидным ключом или же при помощи газового ключа для большей уверенности в положительном исходе (рожковый ключ трогать не рекомендуется). Восстановить грани можно и при помощи напильника, хотя это, конечно, требует больше времени.

  Срез резьбы гайки болгаркой

Диагностика неисправностей

В процессе движения автомобиля шаровые пальцы поворачиваются в разных плоскостях и постепенно истирают сухари, отчего возникает люфт. О критическом износе наконечника (или нескольких) свидетельствуют такие признаки:

• явственное глухое постукивание при езде по любым неровностям;
• вибрация от люфта шаровых пальцев передаётся на руль;
• на ровном участке дороги автомобиль самопроизвольно уходит с прямой траектории;
• вращение баранки затруднено, снизу слышится скрип.

Когда для поворота руля необходимо прилагать большое усилие, изношенный наконечник нужно менять незамедлительно. Симптом указывает на заклинивание шарового пальца внутри корпуса. Если вовремя не принять меры, шарнир может выскочить из гнезда — автомобиль станет неуправляемым.

Похожая история случилась с моим родственником. Когда до гаража осталось ехать буквально полкилометра, на «семёрке» оборвался правый рулевой наконечник. Водитель проявил смекалку: подвязал конец отпавшей тяги к рычагу подвески, выровнял колесо руками и медленно продолжил движение. Когда требовалось повернуть, он останавливался, выходил из машины и вручную подправлял колесо в нужную сторону. Путь длиной 500 м был преодолён за 40 минут (считая заезд в гараж).

Чаще всего шарниры приходят в негодность из-за порванного защитного чехла

Рулевые тяги «Жигулей» приходят в негодность по ряду причин:

1. Естественный износ. Люфт и стук проявляется при 20—30 тыс. км пробега в зависимости от условий и манеры езды.
2. Эксплуатация с порванными пыльниками шарниров. Через дырки внутрь узла затекает вода, проникает пыль и песок. Коррозия и абразивный эффект быстро выводит шаровой палец из строя.
3. Недостаток смазки ведёт к повышенному трению и ускоренному износу. Наличие смазывающего материала нужно проверять перед установкой детали на авто.
4. Изгибание тяги вследствие удара о камень или другое препятствие. При удачном исходе элемент можно снять и выровнять, подогревая горелкой.

Когда выработка всех наконечников достигает критического предела, у передних колёс появляется большой свободный ход в горизонтальной плоскости. Чтобы ехать прямо, водителю приходится «ловить» машину по всей дороге. Как диагностировать износ рулевых тяг и не перепутать с неисправностями подвески:

1. Поставьте авто на смотровую канаву либо эстакаду и затормозите «ручником».
2. Спуститесь в яму и внимательно осмотрите трапецию, особенно после удара по днищу.
3. Возьмитесь рукой за стержень возле наконечника и покачайте вверх-вниз. Если ощутите свободный ход, меняйте изношенный элемент. Операцию повторите на всех шарнирах.

   Для проверки рычаг нужно раскачивать в вертикальной плоскости, ухватившись возле шарнира

Большое значение имеет способ раскачки тяги при диагностике. Крутить рычаг вокруг собственной оси бессмысленно — это его нормальный рабочий ход. Если проверка показывает небольшой тугой люфт, шарнир считается исправным — это срабатывает внутренняя пружина.

Давить снизу на шарнир бессмысленно — вы только почувствуете сопротивление пружины

Процесс замены рулевых наконечников. Вступление и инструменты

К выполнению работ по замене рулевых наконечников необходимо подойти ответственно, ведь езда с неисправными наконечниками может привести к печальным последствиям

Также следует обратить внимание и на крепления самих наконечников к поворотным кулакам

Крепления наконечников к поворотным кулакам бывают двух типов:

• устанавливаемые шпилькой вниз в поворотный кулак — закрытого типа (с закрытым внешним корпусом, не имеющего гайки сверху);
• устанавливаемые шпилькой наверх — открытого типа (с внешним корпусом, оснащенным фиксирующими гайками).

В зависимости от того, какой тип наконечников установлен на автомобиле будет варьироваться и набор необходимых инструментов. Так, для наконечников закрытого типа, устанавливаемых шпилькой вниз в поворотный кулак, потребуется специальный съемник, работая которым наконечник можно будет легко «выдавить» из поворотного кулака. Некоторые умельцы обходятся без съемника, орудуя молотком, но от подобных манипуляций лучше воздержаться.

Итак, для замены выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

• домкрат;
• балонный ключ;
• набор рожковых ключей и торцевых головок;
• смазка WD-40 или другая аналогичная;
• корщетка;
• съемник (для наконечников закрытого типа);
• молоток (на всякий случай).

Процесс замены рулевых наконечников. Выполнение работ

В первую очередь повторяем манипуляции указанные выше (как при диагностике наконечников), а именно — домкратим автомобиль с необходимой стороны и вывешиваем колесо. Затем балонным ключом откручиваем колесо и снимаем его, доступ к наконечнику, рулевой тяге и кулаку свободен.

Теперь используем корщетку и тщательно очищаем места крепежных гаек на тяге и наконечнике, после чего наносим на них смазку WD-40 или любой другой жидкий ключ. Выжидаем несколько минут и начинаем откручивать гайку со стороны рулевого тяги.

ВНИМАНИЕ ! Для откручивания стопорящей гайки на рулевой тяге нужно дополнительно зафиксировать её вторым ключом (на тяге есть отдельное несъемное крепление для этого). Гайку, стопорящую рулевой наконечник следует открутить ровно на 1-1.5 оборота и запомнить её месторасположение

Это необходимо, чтобы установить новый наконечник и соблюсти хотя бы примерные показатели сход-развала.

Далее — в зависимости от типа наконечников откручиваем фиксирующие их гайки. С наконечниками открытого типа, устанавливаемыми шпилькой вверх все просто. Достаточно только отвернуть крепежную гайку, после чего путем постукивания молотком по шпильке и небольшого покачивания поворотного кулака извлекаем шарнирную часть наконечника. После чего остается лишь открутить сам рулевой наконечник с рулевой тяги.

На наконечниках закрытого типа (с гайкой снизу) процесс извлечения шарнирной части из поворотного кулака очень похож: сначала немного отвинчиваем гайку и в это месте (между гайкой и кулаком) вставляем язычок съемника. Нижней частью съемник упирается в саму шпильку и во время его закручивания происходит как бы выдавливание наконечника из кулака. Если же съемника нет, то гайку необходимо открутить полностью, после чего с помощью молотка начать покачивать и выстукивать поворотный кулак, постепенно вытягивая шарнирную часть из кулака. Как только наконечник будет извлечен из кулака — откручиваем его от тяги, на этом процедура завершена.

Теперь остается лишь установить новые наконечники на место, однако перед этим необходимо измерить их длину (относительно старых). Руководствуясь полученными размерами наконечников следует подтянуть или наоборот — ослабить фиксирующую наконечник гайку на рулевой тяге. В остальном процесс установки новых рулевых наконечников абсолютно идентичен их снятию: повторяем все в обратном порядке и закручиваем все гайки. Процедура окончена, после этого необходимо отправится на стенд и выполнить манипуляции по сходу-развалу.

Как открутить гайку рулевого наконечника

При сорванной резьбе которые невозможно открутить есть три пути:

1. Не стоит сразу радикально подходить к этому делу, возможно не все так плохо как вы думаете и достаточно всего лишь простейших манипуляций. Очистим для начала металлической щёткой всю поверхность, над которой мы будем работать и капнем немного проникающей смазки. Если сделать все выше описанное, то есть вероятность, что вам поможет обычный накидной ключ, чтобы открутить болт или гайку с сорванными гранями. Если нет – имеются и другие способы. Можно попробовать просто обстучать злополучный объект (но не слишком сильно!).

Смазка закисшей гайки при помощи WD-40

Срез резьбы гайки болгаркой

Устройство и назначение узла

Шаровая опора предназначена для надежного подвижного крепления ступицы колеса к рычагу подвески. Состоит шаровая опора из шарового пальца, корпуса и пластмассового вкладыша. Корпус шаровой опоры либо сваривается точечной сваркой из двух половинок со штампованными, сферическими углублениями с отверстием под палец в одной из них или является толстостенным металлическим стаканом в который вставляется вкладыш с пальцем, после чего ставится дно, а край завальцовывается чтобы конструкция не разбиралась. Иногда вкладыш не изготавливают, а наполняют промежуток между корпусом и шаром размягченной полиамидной пластмассой. Используют для этого обычно экструдер. Он же используется как основное оборудование в фирмах для реставрации шаровых опор. Для защиты сопрягаемых поверхностей шарнира от воды с грязью сверху надевают резиновый пыльник.

Правда, стык сварного корпуса не герметичен поэтому через него внутрь корпуса набирается вода даже с целым пыльником. Потому если корпус узла состоит из двух частей, желательно наполнять его через тавотницу литолом.

Подготовительные мероприятия

Многие специалисты советуют выполнить определенные мероприятия по предварительной подготовке к замене, чтобы все прошло легче и быстрее. К таковым действиям относят следующие.

1. Обработайте все гайки, крепежные элементы с помощью проникающей жидкости. Отлично подойдет WD40.
2. Если наконечники служат дольше одной зимы, для снятия их кулака потребуется воспользоваться головкой на 17, чтобы открутить гайки.
3. Если гайки прикипят, попробуйте нагреть их строительным феном. Также подойдет газовая горелка, но с ней нужно быть максимально аккуратным.
4. Подготовьте инструменты для снятия наконечников.

Сегодня применяют два способа демонтажа рулевых наконечников — современный и традиционный. Первый предполагает использование специального съемника, а второй — кувалды.

Традиционный способ демонтажа предполагает такие действия:

• Руль выкручивается до упора;
• По поворотному кулаку наносится несколько сильных ударов;
• Под действием вибрации наконечник выскакивает.

Но есть у метода два серьезных недостатка.

1. Потребуется особый навык, чтобы нанести точные, но в то же время аккуратные и сильные удары.
2. Подобный метод способен сократить срок службы рулевых реек.

Потому оптимальный вариант — это съемник. Приобрести его можно буквально на 200-300 рублей, зато пригодится в будущем и существенно сохранит целостность остальных деталей при замене РН.

Замена

Процедура замены проводится достаточно просто. Особенно, если вы заранее подготовили соединительные элементы и обзавелись съемником.

1. Поднимите с помощью домкрата одну из сторон, где начнете менять наконечники.
2. Выверните руль до такой степени, чтобы вам было удобно выполнять замену поврежденных элементов.
3. Обработайте еще раз элементы с помощью проникающей жидкости.
4. Выкрутите крепежную гайку.
5. Извлеките наконечник из отверстия поворотного кулака. Тут как раз потребуется съемник или традиционный дедовский способ с применением кувалды.
6. Проверьте, в каком состоянии находятся рулевые тяги. Порой их лучше заменить еще на первых парах износа. К тому же, вы все равно полезли в этот узел.
7. Проведите замену поврежденных наконечников на новые.
8. Выполните процедуру обратной сборки.

1. Аналогичным образом сделайте со вторым колесом.
2. Рекомендуем дополнительно подумать относительно защиты резьбовых соединительных элементов от воздействия влаги и грязи. Для этого резьбу можно смазать литолом, графитовой смазкой, надеть трубку подходящего диаметра или использовать термоусадку.
3. Завершив замену рулевых наконечников, посетите СТО с целью регулировки развал схождения.
4. Если на СТО ехать не хотите, тогда заранее посчитайте количество оборотов при снятии старого наконечника. Новый закручивается на аналогичное количество оборотов.
5. Выезжайте на прямую дорогу и проверяйте, не заносит ли автомобиль в стороны при прямолинейном движении.

Одно из главных условий успешной замены — это выбор качественных деталей.

Что выбрать

Напоследок приведем несколько вариантов наиболее востребованных рулевых наконечников, которые используются сегодня при замене на ВАЗ 2114. Так вы сможете для себя решить, что выбрать и какие лучше.