Передняя и задняя подвеска ваз 2106: неисправности, ремонт и модернизация

Достоинства и недостатки

Естественно, у каждой конструкции всегда есть какой-нибудь недостаток. Эффективность любого изделия определяется сочетанием положительных и отрицательных качеств. Давайте рассмотрим их.

Межвитковые проставки – наиболее дешевые и простые в монтаже устройства. После такой модернизации грузоподъемность, как правило, значительно увеличивается без существенного уменьшения дорожного просвета. Самый главный недостаток – при кажущемся увеличении грузоподъемности характеристики прочности кузова остаются неизменными. При неразумной загрузке и ежедневной эксплуатации в качестве грузовика в кузове постепенно появляются усталостные трещины. Ликвидировать их практически невозможно.

Проставки под пружины не так сильно воздействуют на кузов. Однако следует понимать, что изменение дорожного просвета влечет за собой и изменение множества других геометрических параметров автомобиля. В первую очередь, это изменение центра тяжести автомобиля. Меняются и углы относительного расположения рычагов подвески, полуосей и самой покрышки в колесной арке. Таким образом, следует тщательно взвешивать и оценивать возможные негативные последствия от установки этих приспособлений.

Как снять рычаг передней подвески

Чтобы снять рычаги передней подвески и сайлентблоки, а затем установить новые, вам понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы могут быть проведены на смотровой яме с помощью домкрата или на подъемнике.

Автомобилистам может потребоваться снять рычаг передней подвески в трех случаях:

1. Для замены рачага.
2. Для замены сайлентблоков.
3. Для замены оси рычага.

Чтобы понять, как снять рычаг передней подвески (верхний), руководствуйтесь нашей инструкцией.

Вам нужно:

• Загнать вашу машину на смотровую яму или подъемник.
• С помощью баллонного ключа и домкрата (если вы на смотровой яме) снять колесо.
• Затем снять болт, который держит кронштейн переднего бампера.
• Открутить самоконтрящуюся гайку и болты крепления, тогда у вас получится отсоединить верхнюю шаровую опору.
• Удерживая ось с помощью ключа, снять самоконтрящуюся гайку с оси рычага. 

Если вы сняли рычаг передней передачи и увидели, что он в порядке (не деформирован и нет трещин), его можно использовать повторно, но прежде обязательно вам следует снять сайлентблоки и установить новые. Чтобы это сделать, нужно их выпрессовать съемником. При этом убедитесь, что рычаг плотно зажат в тисках.

Прежде чем возвращать деталь на место, нужно запрессовать новые сайлентблоки, пользуясь съемником. Чтобы это сделать, поменяйте положение его элементов на рычаге.

До того как рычаг будет установлен, рекомендуется также снять самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры и поставить другие.

Работая с рычагом, руководствуйтесь данной последовательностью действий:

• Установите рычаг на ось и не затягивайте гайки. Зафиксируйте его.
• Установите болт, который отвечает за крепление переднего бампера.
• Опустите домкрат/подъемник и дайте подвеске нагрузку.
• Заведите в поворотный кулак палец шаровой опоры.
• Затем затяните самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Закрутите гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднимите машину и установите колеса.

После процедуры замены следует проконтролировать угол сход-развала.

Как в случае с верхним рычагом, вам может также понадобиться снять нижний рычаг передней подвески, чтобы заменить сайлентблоки, оси или же сам рычаг.

Все манипуляции проводятся на смотровой яме или подъемнике.

Порядок работы:

• Поднять машину (на домкрате или воспользуйтесь подъемником).
• Снять с машины колесо.
• Снять амортизатор.
• После этого нужно раскрутить гайки крепления нижнего рычага.

• Опустить домкрат или подъемник, тем самым нагрузив машину.
• Следующий шаг – отвинтить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

• Затем вместе с тем как вы будете переводить стабилизатор через шпильку крепления, вам нужно снять нагрузку с передней подвески.
• Поддеть пружину и снять ее с опорной чаши.
• Открутить несколько самоконтрящихся гаек, которые фиксируют ось нижнего рычага.
• Следующий шаг: снять упорные шайбы.
• Затем снять ось монтажной лопаткой.
• Снять нижнюю шаровую опору, если нужно, поменять рычаг. Для этого отвинтите болты крепления. Убирать опору требуется только для замены рычага.
• Зафиксировать рычаг в тисках.
• Пользуясь съемником, выпрессовать сайлентблоки.

Если вы сняли рычаг и видите, что он цел, можно просто снять старые сайлентблоки, поменять их и собрать узел обратно. При этом необходимо снять самоконтрящиеся гайки и поставить новые.

Важно подметить, что один и тот же съемник используется для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, все зависит только от расположения деталей и рычага относительно друг друга.

Чтобы вернуть нижний рычаг на место:

• Сначала запрессуйте только один сайлентблок.
• Вставьте в рычаг ось, на которой находятся упорные шайбы.
• Установите упорную шайбу с той стороны, где находится сайлентблок, и закрутите самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее.
• Запрессуйте второй сайлентблок.
• На ось установите фасонную шайбу и заверните самоконтрящуюся гайку.
• Установите все элементы передней подвески (включая рычаг) в обратной снятию последовательности.
• Нагрузив переднюю подвеску, хорошо затяните гайки оси нижнего рычага.
• Установите колесо на место.

Когда вы закончите процедуру замены сайлентблоков и/или нижнего рычага, проконтролируйте углы установки колес и откорректируйте их при необходимости.

Важная заметка: сайлентблоки быстро изнашиваются, если на резину попало масло, так как она не является маслостойкой. Найдите причину утечки масла, устраните ее, а после этого нужно снять старые детали и поставить свежие. В противном случае проблема будет повторяться.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики – это невозможность установить правильные углы развала и схождения. Причина в том, что разрушается резиновая часть узла, положение рычага становится неправильным, он клонится в сторону. Даже если присутствует небольшое повреждение резиновой части, необходимо сразу же проводить замену сайлентблоков. Причем желательно всех – эффективность окажется намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 начнут нормально перемещаться относительно кузова.

Перед началом проведения работ, направленных на диагностику состояния сайлентблоков, нужно приготовить автомобиль. Для этого устанавливаете под задние колеса упоры, ремонтируемую часть поднимаете на домкрате и снимаете колесо. Идеальный вариант – это проведение диагностики на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения наружной и внутренней шайб. Для первой оно должно быть в диапазоне 3-7,5 мм (нижний рычаг подвески) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы – 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет большим при неправильном монтаже сайлентблока в рычаг. На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом благодаря надежно запрессованным сайлентблокам.

Полиуретановые или обычные?

В продаже вы можете встретить два вида элемента — полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

1. Скрипят даже новые.
2. Имеют относительно малый ресурс.
3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс — довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками. Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток — цена. Она находится в пределах полутора тысяч. Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное — оценить свои финансовые возможности

Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые

Но если же вы спокойно ездите, подвеска не подвергается существенным нагрузкам, то можно и обычные резиновые установить. Но нужно опять оговориться — все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Полиуретановые во много раз лучше резиновых на автомобиле ВАЗ 2107 и аналогичных моделях. И они лишены главного недостатка резиновых шарниров — не скрипят.

Замена пружины задней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 пружину задней подвески при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки пружины: ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. По длине под нагрузкой 2950 Н (305 кгс) пружины разделяются на две группы: — группа А — длина больше 273 мм; — группа В — длина равна или меньше 273 мм. Пружины задней подвески имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа А — желтой краской; группа В — зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины задней подвески вам потребуются: два ключа «на 19», монтажная лопатка.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

1. Если вы работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

ПРИМЕЧАНИЕЕсли вы работаете на смотровой яме, пункт 1 выполнять не надо.

2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Оперев монтажную лопатку на опору пружины, выведите нижний виток пружины из опоры вперед по ходу автомобиля ваз 2106.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поднимая автомобиль, следите за тормозным шлангом, соединяющим трубопровод с задним мостом. При натяжении шланга прекратите подъем автомобиля и продолжайте работу по снятию пружины. 4. Снимите с автомобиля ваз 2106 пружину задней подвески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСнятие и установку пружины задней подвески на автомобиле ваз 2106 выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм. 5

Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поверхности аверхней 2 и нижней 1 прокладок, контактирующие с крайними витками пружины, и…

… нижней опорной чашки 3 выполнены винтовыми.

7. Закрепите на новой пружине новые прокладки (например, изоляционной лентой) так, чтобы их винтовые поверхности совпадали с витками пружины. ПРИМЕЧАНИЕ

При установке пружины необходимо обеспечить совпадение начала б винтовой поверхности прокладок с торцом а витка пружины.

8. Установите пружину задней подвески с прокладками на автомобиль ваз 2106 в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы…

9.… совпали винтовые поверхности нижней прокладки и опорной чашки на картере заднего моста. 10. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЯУстанавливайте на автомобиль ваз 2106 слева и справа пружины задней подвески одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

АВ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТОптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Передняя подвеска

На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

Поперечина

Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.

Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

Рычаги

Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы. На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.

Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

Амортизаторы

Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.

Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Пружины

На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.

Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

Стабилизатор

Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.

Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор

Шаровая опора

Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.

Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

1. Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.

2. Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.

3. Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.

4. Вставляем болт с внутренней стороны проушины, а снаружи насаживаем наставку большего диаметра. Надеваем шайбу и зажимаем гайку, что приведёт к выдавливанию сайлентблока.

5. Для установки нового изделия используем отрезки труб 40 мм, соответствующие внешнему размеру шарнира. Располагаем последний по центру отверстия в рычаге и наставляем на него оправку.

6. Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.

7. Шарниры нижних рычагов меняем аналогичным образом. Убираем гайки и шайбы с оси рычага и задействуем большую наставку с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось.

8. Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
9. Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.

10. Заводим ось через отверстия, насаживаем на неё шарниры и ставим оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, нанося удары сперва по одной, а затем по другой оправке.

11. Собираем подвеску в обратной последовательности.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.

Замена пружин на ВАЗ 2106

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

• Снижении плавности хода;
• Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
• Перекосе передней части автомобиля;
• Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

• Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
• Домкраты (гидравлический и винтовой).
• Молоток.
• Монтажная лопатка.
• Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки

После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.
Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
Уберите домкрат.
Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.
Открутите гайку пальца шарового шарнира.
Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки

Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

• Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
• Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
• Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
• Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
• Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

• Высокое качество запчастей;
• Широкий ассортимент запчастей в наличии;
• Приемлемые цены;
• Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;

• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

• приспособление для снятия шаровых опор;

• монтажная лопатка;
• проникающая жидкость;
• молоток;
• тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

2. Снимают колесо.

3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

4. Ослабляют гайки на оси.

5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.

9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.

2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.

2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.

4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
4. Фиксируют подушку стабилизатора.
5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.

6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.