Коробка передач ваз 2108 / ваз 2109 / ваз 21099

Какая коробка подойдёт на ВАЗ 21099?

Очевидно, что КПП, устанавливаемые на авто семейства ВАЗ 2108-99 (включая четырёхступенчатые), полностью взаимозаменяемы.

Также можно поставить коробку с ВАЗ 2110, ВАЗ 2114-15 – в тех случаях, когда она установлена с инжекторным восьмиклапанным вазовским двигателем.

Но при установке этих агрегатов на ВАЗ 21099 Вам придётся также заменить:

• трос сцепления либо вилку выжимного подшипника;
• стартер – на этих авто он имеет две, а не три точки крепления и втулку якоря, установленную в передней крышке.

Кроме того, в настоящее время можно купить «спортивную» КПП с валами, шестерни которых имеют другие передаточные числа, причём такие коробки выпускаются с разными рядами – для городского движения и для езды по трассе.

Где купить б/у-шную коробку на Жигули?

Любой агрегат автомобиля, коробка передач – не исключение, имеет свой запас прочности, объем рабочих ресурсов. На исходе последних приходит время задуматься о замене узла трансмиссии. Сегодня доступно несколько вариантов решения проблемы. Самый простой и первый, приходящий на ум автовладельцу, – покупка новой коробки. Но энтузиазм на этот счет часто иссякает после короткого мониторинга цен на указанные агрегаты. Новая коробка требует серьезных вложений. Есть ли возможность сэкономить?

Идем на вторичный рынок

Логика подсказывает, что дешевле можно найти запчасти на вторичном рынке. И это действительно так. Купить б/у МКПП, КПП для ВАЗ 21099, цена которой определяется ее состоянием, сегодня несложно. Большое количество предложений встречается в интернете. Условно вторичный рынок можно разделить на три сектора:

• частный;
• гаражный;
• профессиональный.

Первые два предусматривают реализацию узлов трансмиссии либо самими владельцами Жигулей, либо мастерами-физлицами

Такие предложения могут привлечь внимание покупателя финансовыми критериями. Но если вы ищете товар по запросу «коробка передач на ВАЗ 2108, 2109, 21099, цена, 5-ступка б/у», не спешите выбирать по стоимости

Оцените все риски, выгоды каждого предложения.

В профессиональном секторе тоже несложно узнать, сколько стоит КПП на ВАЗ 2108, 2109, 21099, цена варьируется в зависимости от актуального запаса прочности агрегата. К продаже предлагаются восстановленные узлы, полностью готовые к работе. Выбор в пользу такой коробки можно считать рациональным. В отличие от частников, профессионалы предоставляют гарантию на б/у агрегаты.

Выбираем поставщика услуг

Если вам нужна б.у коробка передач на ВАЗ 21093, цена которой является приемлемой, а качество – высоким, обратитесь в нашу мастерскую. Также мы подберем узлы трансмиссии для девяток, девяносто девятых.

Все агрегаты, предлагающиеся к продаже, восстановлены нашими мастерами. При выполнении капитального ремонта использованы оригинальные ВАЗовские запчасти. Комплексная дефектовка осуществляется с применением специального инструмента. Используемые техники позволяют гарантировать качество капремонта.

Бывшие в эксплуатации коробки на ВАЗы практически всегда имеются в наличии в нашей мастерской. Это позволяет оптимизировать процесс замены, упростить заказ агрегатов. Хотите приобрести б/у коробку взамен изношенной или пострадавшей в ДТП? Свяжитесь с нами по телефону, почте или приезжайте сразу в мастерскую, чтобы обсудить детали сделки!

Установка АКПП на ВАЗ 2114

— Как показывает практика, наилучшим вариантом для автомобиля ВАЗ 2114 будет АКПП от автомобиля Тойота Камри. Предварительно АКПП от Тойта Камри проходит капитальный ремонт с заменой изношенных деталей.

— Установка АКПП на ВАЗ 2114 начинается с подготовки автомобиля к такой замене. Из моторного отсека удаляют систему впуска воздуха, снимают передние колеса, разбирают подвеску, рулевой привод, снимают полуоси.

— Затем наступает очередь двигателя. Двигатель полностью удаляется вниз из моторного отсека, используя подкатную тележку.

— Подготовка двигателя к установке новой коробки, начинается с удаления ставших ненужными кронштейнов крепления трансмиссии к кузову.

— Начинам подготовку других узлов автомобиля к установке АКПП. Необходимо установить дополнительный радиатор системы охлаждения коробки.

— Другой механик в это время демонтирует механическую коробку ВАЗ 2114 и подготавливает место для стыковки двигателя с автоматической коробкой.

— Теперь наступила очередь сцепления и маховика. Эти детали теперь не нужны.

— Далее необходимо провести важную операцию доработки шарниров угловых скоростей. Диаметр полуосей на специальном станке уменьшают. Без этих работ стыковка вазовских полуосей с новой коробкой будет невозможна.

— Теперь наступила очередь нового маховика, с этой операции и начинается процесс монтажа на старом двигатели новой коробки передач. Устанавливают новую коробку на двигатель.

— Ключевая операция заключается в креплении новой коробки к флансу двигателю ВАЗ 2114. Она должна точно стать на места крепления старой коробки.

— Необходимо произвести подгонку посадочных мест к корпусу двигателя и коробки для более плотной фиксации кронштейнов.

— Теперь устанавливают коробку вместе с двигателем в моторный отсек автомобиля.

— Остается подключить жгуты электропроводов блока управления коробкой к бортовой сети автомобиля. А также произвести комплекс установочных работ в салоне.

В следующем видео рассказывается об установке АКПП на автомобили ВАЗ.

При необходимости быстро и комфортно перемещаться, рекомендуется воспользоваться услугами такси в СПб. Квалифицированный водитель, приемлемые цены и качественный сервис обслуживания. Приятным фактом является возможность заказа такси в аэропорт по средствам онлайн.

снятие и установка коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Установите автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте капот в этом положении. Перед снятием коробки передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимать коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее вдвоем с помощником.

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от вывода тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте затяжку гайки крепления растяжки к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову автомобиля и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите монтировкой из коробки передач хвостовик одного из внутренних ШРУСов привода передних колес и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо него технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Положите на фланцы крыльев в районе опор передних стоек подходящие деревянные опорные бруски и установите на них брус для вывешивания двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22. Прицепите двигатель за рым к брусу длинным болтом с крюком. Для этого также можно воспользоваться прочной веревкой или проволокой.

23. Отверните две гайки крепления задней опоры двигателя к кузову автомобиля.

24. Отверните гайку и выньте болт левой опоры двигателя.

25. Отверните три гайки крепления левой опоры двигателя к коробке передач и снимите опору.

26. Окончательно отверните три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, сначала отведите коробку передач от двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредите при снятии лепестки диафрагменной пружины сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Перед установкой коробки передач на автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки выжимного подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки. Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 коробку передач в обратном порядке с учетом следующего. 1. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в приложении 1.

2. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних ШРУСов. Иначе есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

3. Окончательно затягивайте гайку крепления растяжки к рычагу при нагруженной подвеске, когда автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 стоит на земле.

Коробка передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (вид снизу): 1 — коробка передач; 2 — задняя опора двигателя; 3 — пробка маслосливного отверстия; 4 — тяга привода переключения передач; 5 — двигатель; 6 — внутренние ШРУСы; 7 — выключатель света заднего хода; 8 — левая опора двигателя; 9 — растяжка

голос

Рейтинг статьи

Процесс установки и снятия

После изучения устройства автовладельцы задаются вопросом как снять КПП на ВАЗ 2108. Монтаж и демонтаж КПП не должен вызвать затруднений, если следовать пунктам.

• Автомобиль устанавливается на смотровой канаве, подъёмнике. Капот двигателя необходимо поднять. Это положение фиксируется.
• Самостоятельный ремонт коробки передач предполагает, что надо внимательно изучить двигатель, его внутренний отсек.
• Батарея-аккумулятор и другие провода тоже не должны быть вместе. То же самое относится к датчику верхней мёртвой точки, реле на стартере тягового типа.
• Далее разъединяется корпус привода спидометра от троса того же привода. Устройство коробки передач ВАЗ 2108 такого, что для решения данной задачи необходимо отворачивать накидную гайку.
• Нужно сделать так, чтобы по отдельности стояли провод с «массой» и место картера сцепления.
• Датчик, показывающий мёртвую верхнюю точку, нужно поставить отдельно от картера, ответственного за сцепление.
• Трос не должен больше соединяться с вилкой, которая выключает сцепление.
• Следующий шаг: откручивание части конструкции, где находятся верхние болты и гайки. Скоба для подъёма силового агрегата должна находиться слева у шпильки, ответственной за крепление по впускному коллектору.
• Ремонт вторичного вала КПП предполагает установку поперечины с заводским номером 67. 7820. 9514 на водосточных желобах. Крючком поперечина зацепляется за специальную скобу. Сама скоба обычно устанавливается на шпильке, во впускном коллекторе. В виде тали вывешивают любой тип силовых агрегатов, если поперечина отсутствует.

Детали разобранной коробки переключения передач от ВАЗ 2108. Техническое обслуживание КПП предполагает проведение работ, связанных со снятием, которые осуществляются в нижней части автомобиля.

1. Начинается ремонт подушки коробки, и других деталей, со снятия нижней крышки картера сцепления, брызговика двигателя.
2. Когда осуществляется переборка КПП ВАЗ 21083, необходимо полностью слить масло, которое может находиться внутри коробки передач.
3. Отключение проводов обязательно для выключателя света, ответственного за задний ход.
4. После этого, проводя и тюнинг КПП ВАЗ, разрешается ослабить хомут. От шарнира штока выбора передач отсоединяется тяга.
5. У крепления есть гайка шпильки. Отворачивается и она.
6. Замена коробки переключения передач требует, чтобы шарниры шарового типа у подвесного рычага были отсоединены полностью.
7. Дефектовка КПП означает, что понадобится из полуосевой шестерни выбить один шарнир. Для этого можно купить специальный подъёмник 67. 7801. 9524. Или использовать специальный молоток, он поможет повредить шарнир внутри, вернее, его корпус, проходя через деталь выколодки. Взяв технологическую оправку или заглушка, можно понять, что полуосевая шестрня легко закрепляется на конструкции. Книга по ремонту коробки станет незаменимым помощником.
8. На следующем этапе выбивается полностью второй шарнир. Если изучить инструкции по ремонту КПП, можно понять, что без этого шага не обойтись.
9. Валы приводов колёс отводятся в сторону. Сборка шестиступенчатой КПП проводится в обратном порядке.

Конструкция синхронизатора и как он работает

Если автолюбитель уже представил себе сложный механизм, то спешим его заверить – синхронизатор устроен довольно просто и не включает в себя ни электрические, ни гидравлические компоненты. При его изучении можно провести аналогию с некоторыми другими механизмами авто, которые решают проблему несоответствия частот вращения различных элементов. Главные его особенности – быстродействие и невероятная механическая прочность . Так вот, синхронизатор включает в себя следующие элементы:

1. Ступицы с т.н. сухарями;
2. Блокировочные кольца;
3. Муфта включения;
4. Шестерня, имеющая фрикционный конус.

Основой механизма выступает ступица со специальными наружными и внутренними шлицами. Внутренние шлицы позволяют ступице иметь постоянное соединение с валом автомобильной КП. За соединение муфты со ступицей отвечают наружные шлицы. В ступице имеется 3 паза, отставленные друг от друга на 120 градусов. В пазы вставлены подпруженные сухари, которые отвечают за фиксацию муфты в нейтральном положении . Нейтральным положением называют такое, при котором синхронизатор пока не включен в работу.

Замена переднего подшипника

Менять передний подшип первичного вала сложнее. Но все же выполнить такую работу своими руками вполне возможно.

Демонтаж переднего подшипа

В нормальном состоянии передний подшип вращается плавно, заеданий и люфта не наблюдается. Если же дефекты имеются в результате проверки, придется заменить элемент.

Для работы вам потребуется:

• Отвертка;
• Молоток;
• Выталкиватель для подшипника.

Если выталкивателя нет, воспользуйтесь опилками и смазкой Литол 24. Подробнее об их применении мы вам расскажем.

Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.

1. Снимите со своего ВАЗ 2109 коробку передач. Задача не самая сложная, но и легкой прогулкой ее не назовешь.
2. Демонтируйте кожух сцепления с нажимным диском с маховика.
3. Выполните снятие ведомого диска сцепления с маховика.
4. Теперь демонтируйте непосредственно сам маховик.
5. Если есть съемник, проблем с извлечением подшипа не возникнет. Но при его отсутствии вооружитесь подручными средствами — опилки и Литол.
6. Из Литола 24 и опилок приготовьте смесь. Пропорции при этом будут 1 к 1.
7. Вам потребуется примерно целая пластиковая крышка от большой банки приготовленного раствора из опилок и смазки.
8. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы получить однородную массу.
9. Заполните внутреннюю полость за подшипником приготовленным раствором. Учтите, после этого старый подшипник уже использовать нельзя.
10. Используя оправку для центровки ведомого диска, выпрессуйте подшипник. Периодически добавляйте немного смеси, когда подшип начнет постепенно выходить со своего посадочного места.
11. Добейтесь полного выхода элемента из гнезда.
12. Зачистите гнездо от оставшейся внутри смеси. Убедитесь, что ничего там не осталось, иначе вскоре опять придется проводить ремонт.
13. Установите новый подшип над гнездом и легкими ударами молотком запрессуйте его на место. Бить следует только по наружному кольцу.
14. Обязательно запрессуйте полностью подшип. Тут вам потребуется любая подходящая по диаметру металлическая трубка, оправка.
15. Верните все демонтированные узлы на место, соберите конструкцию в обратной последовательности.

Менять подшипники первичного вала — задача не самая простая. Основная сложность связана с необходимостью снимать коробку передач. В остальном же процедура по силам даже новичкам. Но рисковать не стоит.

Ваз 21099 — как разобрать коробку передач

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления.

Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки.

Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней.

Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани.

Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой

Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались

Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала.

Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом.

Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее.

Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней.

Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.

С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину.

К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления.

• Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик.
• Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки.

• Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах.
• Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит.

Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем.

• Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его.
• Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи.

Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи.

Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы

Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах

• Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его.
• Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

• В картере сцепления расположен магнит, для сбора металлической стружки, вытащите его и очистите.
• Произведите разборку корпуса привода спидометра.
• Выкрутите из корпуса выключатель включения света заднего хода.
• Выполните разборку и снятие шарнира переключения скоростей.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

Первая скорость не фиксируется

Во время начала движения с места на первой скорости, особенно с трудного грунта типа песка и снега, приходится придерживать рычаг переключения передач, поскольку самостоятельно он не держится, передача отключается на нейтралку. Причин этой поломки может быть три:

• ослабла кулиса и не фиксирует вилку;
• износ шестерни и муфты;
• смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.

Следует полностью проверить состояние крепежа всех деталей и узлов. Коробка скоростей жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках, первую скорость может выбивать. Подтяните все болты и проверьте жесткость крепления на кузове. Такую работу можно сделать самостоятельно.

Закрепите более жестко кулису на рычаге переключения, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого вам необходимо поставить машину на яму. Откроете крышку и проведите ревизию

Особое внимание уделите состоянию зубчатого зацепления

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать, не передавая вращательный момент. Когда прижимаете рычаг рукой, то муфта прилегает насильственно и происходит зацепление.

Новая коробка

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, а у коробки передач Ваз 21093 скорость не включается. При этом, когда двигатель не работает, рычаг переключения ходит плавно, без треска. Стоит автомобиль завести, как перестают включаться передачи. Прежде всего, проверьте перемещение шестерни и вилки по шлицам – вдоль оси вала

Поскольку вы вскрыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли его поставили

При обнаружении неисправностей вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не стоит самостоятельно возиться с ней. Отправляете свой автомобиль обратно, и пусть слесаря находят и исправляют свои косяки самостоятельно. Помните, что за переделку некачественного ремонта вы платить не должны.

Коробка передач ваз 21099 схема переключения

Техника переключения передач Чем бы я хотел с вами поделится!

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Коробка передач ВАЗ «21099»

Один из наиболее популярных тольяттинских автомобилей «ВАЗ 21099» в зависимости от комплектации оснащается четырех- или пятиступенчатой коробкой переключения передач, имеющей на всех (кроме задней) передачах синхронизаторы. Кроме того, коробка передач «ВАЗ 21099», схема которой представлена ниже, объединена с дифференциалом.

Синхронизация (выравнивание частоты вращения вторичного вала с частотой вращения шестерен постоянного зацепления, вращающихся на нем) всех передач переднего хода обуславливают получение трансмиссией следующих достоинств:

Снижение расхода топлива.

Повышение эксплуатационных характеристик.

Рациональный подбор величины передаточных чисел и количества передач.

Плавность процесса переключения и т.д.

Трансмиссия, как и любой технически сложный механизм, испытывающий повышенные нагрузки, рано или поздно изнашивается и его работоспособность снижается. Данный фактор является прямым указанием на необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ.

Ремонт коробки передач «ВАЗ 21099»

КПП любого автомобиля, в том числе и «девяносто девятой» модели, достаточно сложный механизм и далеко не каждому автолюбителю под силу отремонтировать его самостоятельно. Кроме того, ремонтный процесс требует наряду с определенным багажом технических знаний и практических навыков наличия специального инструмента и достаточно сложного оборудования. Поэтому, в статье речь пойдет о наиболее характерных неисправностях (симптомах неисправностей) КПП «ВАЗ 21099», причинах их возникновения и способах их эффективного устранения.

a) Шум (гул) в КПП. Причинами данного дефекта являются: повышенный износ подшипников и шестереночных зубьев или значительное понижение уровня (ниже минимального) трансмиссионного масла в коробке. Устранение дефекта — замена изношенных элементов или долив масла в КПП. Кроме того, (по мере необходимости) производится замена поврежденных сальников.

b) Затрудненное переключение передач. Возникает по причине деформационных изменений тяги механизма переключения или реактивной тяги. Ослабление винтов, фиксирующих рычаг штока определения передач, недостаточность крепления шарнира, неправильный выбор регулировки привода и выход из строя пластмассовых деталей привода также приводят к данной неисправности. Способы устранения:

— выпрямление или замена тяг новыми; — замена поврежденных деталей; — регулировка параметров привода.

c) Самопроизвольное выключение передач. Источником данной неисправности, как правило, становятся:

— механическое повреждение или предельный износ зубьев (торцов) синхронизаторов шестерен и муфты; — растрескивание и расслоение резиновых элементов задних опор в результате воздействия колебательных перемещений силовой установки; — некорректная регулировка привода или неправильная установка защитного чехла, не позволяющие полностью включить передачи.

Методом устранения специалисты считают выполнение регулировки привода, установка чехла в штатное положение или заменой изношенных и поврежденных деталей.

d) Включение передач сопровождается треском и шумом. Возникает в случае износа блокирующего кольца синхронизатора, а также при неполном выключении сцепления. Устранение – замена кольца. e) Течь трансмиссионного масла. Возникновение данной неисправности может быть вызвано следующими причинами:

— предельный износ штока выбора передач или сальников первичного вала; — нарушение герметизации крышки или потеря своих свойств уплотнителем валика привода спидометра; — ослабление крепления пробки сливного отверстия.

Устраняется посредством замены изношенных деталей (штока, сальников, герметика, уплотнителя) или восстановлением герметизации и надежного крепления вышеназванных элементов.

Это список, конечно, не окончателен, но в нем перечислены наиболее распространенные симптомы, возникновение которых означает одно – ремонт коробки передач «ВАЗ 21099».

Выход из положения всегда есть

По этим причинам для таких двигателей наиболее подходящий вариант — это клиноременный натяжитель. Наборный «толкающий» элемент, выполненный из стали, позволяет передавать между роликами значительный вращательный момент. Основным узлом клиноременного натяжителя является два раздвижных ролика, между которыми натягивается специальный ремень. При раздвижении половинок главного шкива и уменьшении его рабочего профиль посадочного ролика при одновременном его сжатии, можно получить усиленную передачу. Когда два ролика находятся в центральном положении, это является основной передачей, а соответственно увеличение профиля главного шкива с понижением ведомого дает повышенную передачу.

Машина дергается при старте, невозможно включить передачу

Не всегда причиной неисправности является сама КПП ВАЗ-2109. Ремонт ее может не спасти, если неисправен узел сцепления. А ведь именно эта система взаимодействует с КПП и двигателем. Именно через диск сцепления передается крутящий момент от маховика на вал трансмиссии. Обычно данный узел служит не менее 120 тысяч километров. Но на многих «девятках» установлены одометры старого образца, которые обнуляются на 100 тысячах.

Водителю трудно контролировать, когда была заменена та или иная деталь в сцеплении. Если машина дергается при старте, а коробка включается с трудом, скорее всего, был изношен диск. На нем стираются пластины и вылетают демпферные пружины. Также загибаются лепестки на корзине сцепления. Про подшипники мы уже сказали, что они шумят. Все это в совокупности влияет на поведение авто на дороге.