Подшипник ступицы на ваз 2114: инструкция по диагностике и замене

Технология замены заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114 своими руками

Снятие заднего ступичного подшипника

1. Начинаем с ослабления колесных болтов и ступичной контргайки, до того как поднимите авто домкратом.
2. Теперь поднимаем авто домкратом. Свинчиваем до конца ступичную гайку, снимаем колесо. Откручиваем крепления барабана.

1. Снимаем барабан. Пробуйте сначала расшатать его руками.
2. Если не получается, обработайте соединения смазкой WD-40.

Совет:
Барабан трудно демонтировать, он давно не снимался. Для облегчения демонтажа, закрутите шпильки в отверстия и затягивайте их поочередно, как на фото. Так же воспользуетесь молотком.

1. Получаем доступ к ступице и контргайке. Разгибаем стопор, откручиваем её. Для усиления момента используем удлинитель для ключа в виде трубы.

1. Спрессовываем ступицу. Для этого устанавливаем съемник с лапками, как показано на фото. Захватываем тыльную часть ступицы, упор делаем на торец цапфы. Затягиваем съемное устройство, так деталь постепенно снимется.

1. Внутри корпуса останется наружная часть изделия с сепаратором и роликами, а на валу внутренняя обойма. Если собираетесь менять колодки, то откручиваем крепления полуоси.

Внимание:
Если колодки не потребуется менять, переходите сразу к пункту № 10.

1. Открутив болты, демонтируем конструкцию (цапфу, тормозной щиток с колодками). Помогаем ударами молотка по накрученной ступичной гайке. Не повертите полуось!

1. Щиток тормозов снимется вместе с-осью, задняя часть которой обычно прикипает. Стучим по ней, демонтируем.

1. С посадочной поверхности цапфы стаскиваем обойму ступичного подшипника, с помощью съемника. Эту же операцию осуществляют так же непосредственно на автомобиле, не снимая полуоси, в том случае если не требуется замена тормозной системы.

1. Теперь переходим к ступице. Устанавливаем её, как показано ниже, например между двух кирпичей или брусков. Подбираем головку под диаметр внутренней обоймы, с помощью которой, ударами молотка выбиваем деталь из ступицы. Демонтаж завершен.

Установка заднего подшипника ступицы ВАЗ 2114

1. Отчищаем ступицу от грязи, промываем в бензине, так же делаем с полуосью. Далее смазываем густой смазкой посадочную поверхность ступицы. Ставим шарикоподшипник на отверстие ступицы, ровно и без перекосов, для этого есть монтажные фаски.

1. Руками нажимаем на новую запчасть, вставляем её на 3 мм. Теперь потребуется старый подшипник, который наставляем сверху.

Совет:
Предварительно шарикоподшипник можно охладить в морозильнике, а ступицу нагреть.

1. Равномерными ударами боковой частью молотка постепенно забиваем деталь внутрь ступицы. Следите, чтобы не было перекосов.

1. После того как шарикоподшипник зайдет до конца, появиться возможность вставить стопорное кольцо, устанавливаем его с помощью круглогубцев. Ось так же смазываем.

1. Наживляем собранную конструкцию на цапфу, ровно, без перекосов. Далее шайбу надеваем на резьбу, накручиваем ступичную контргайку.

1. Теперь затягиваем гайку, с помощью которой напрессовываем ступицу на ось, не забываем её законтрить. Момент затяжки приведен в таблице ниже. После этого устанавливаем барабан, крепим его и прикручиваем шасси.

Важно знать:
Окончательно протягивают резьбовые соединения при опущенном автомобиле, без домкрата.

Замена Ступичного Подшипника Ваз 2115

Замена подшипника ступицы ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 самостоятельно

Добро пожаловать друзья на сайт ремонта автомобилей. Время от времени, после длительной эксплуатации автомобиля, передний подшипник ступицы начинает гудеть.

Проблема не смертельная, но все же требует ремонта. Многие владельцы ВАЗ 2109, 2110, 2115 думают о замене подшипника в гараже по критериям самостоятельно.

Замена подшипника ступицы ВАЗ 2115

Этот вид ремонта, конечно, нельзя назвать легким, но если не хватит мастерства и инструментов, то замена подшипника ступицы ВАЗ 2115 не займет много усилий.

Как проверить хаб подшипник?

Процедура довольно проста и понятна: после долгой поездки вам нужно прикоснуться к колесу, откуда исходит сторонний звук. Если он горячий по сравнению с другой стороной, это первый признак того, что вам нужно сменить подшипник.

Более подробную диагностику можно сделать. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, прежде чем откручивать колесные болты. Замените колодки колес и поднимите ту сторону, которую вы проверяете, на сто процентов.

READ Как Заменить Топливный Фильтр На Форд Транзит

Позже вам нужно взять колесо и встряхнуть его с наибольшим усилием. Если слышен удар, попросите друга нажать на тормоз. Выполните функцию еще раз, если ракель исчез, это означает, что необходимо заменить подшипник ступицы.

Какой подшипник лучше выбрать?

Данный товар может быть как российского, так и зарубежного производства. Многие мастера рекомендуют вологодам не отвратительные свойства и самарские подшипники.

Качество хорошее, а стоимость намного ниже. Китайские подделки не рекомендуются. Подшипник ступицы имеет размеры 64/34/37 мм.

Что касается инструментов, если у вас нет съемника переднего подшипника или автомобиля ВАЗ, и у вас больше нет общего опыта ремонта, то в этом случае вам не следует начинать и нужно вернуться к 100.

Замена подшипника переднего колеса ВАЗ 2110, 2114-2115

в качестве заменить подшипникпередняя ступица на Vas 2110-2115 сделай сам, дома, в гараже, без 100, не нарушая заряда.

READ Замена Передних Фар Hyundai Акцент

Хотя, если есть какая-либо способность, подшипник можно выбить с помощью ручного инструмента.

Также полезны розетка (головка) на 30 и ключи на семнадцать и девятнадцать.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2115, ВАЗ 2110

Есть несколько разных способов вывода. Одним из них является снятие подшипника с помощью съемника без снятия рулевого колеса с машины.

Этот метод не плохой, потому что не нужно корректировать ущерб после ремонта. Но удобство можно забыть во время работы.

Контрольное отверстие будет очень полезно при снятии или толкании подшипника передняя ступица.

Вторым, снимая вращающийся кулак, идем к верстаку и убираем его. Эта работа уничтожает аварию. Чтобы избежать дальнейшей поездки на СТО, нужно сделать несколько простых вещей.

Прежде чем откручивать нижний болт подставки и ручку, отметьте его. Один знак фиксирует положение болта, а другой. положение кулака на стойке.

А во время сборки мы просто следим за тем, чтобы эти отметки были собраны. А также этот метод позволяет ремонтировать шасси.

И третье. снятие подшипника в тисках, снятие его вместе с подставкой. Но это сложнее. Надо снять стойку, нужно выбить пальцы из кончиков и открутить крепление верхней опоры к корпусу. Этот метод могут выбрать те, кто не выбрал предыдущие.

READ Замена Подушки Двигателя Toyota Камри

Перед началом работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, а под колеса установить противоскользящие колеса, чтобы автомобиль случайно не покатился. Безопасность на первом месте!

Установите домкрат так, чтобы он не мешал вашей работе. Это индивидуальный случай. Мы снимаем колесные болты и используем тридцать гаечных ключей, чтобы открутить гайку подшипника ступицы.

Ключом на семнадцать выключаем штангенциркуль. Суппорт должен быть закреплен проволокой, которая не позволит ему висеть на тормозном шланге. Затем снимите тормозной диск со ступицы. Мы также отключаем шарикоподшипник.

Далее нужно сбить неф руль, получить доступ к подшипнику. Ну и последний шаг на этом этапе. для удаления непригодного подшипника целесообразно использовать съемник.

Если нет пуллера, то выбей подшипник используя какую-то трубу с немного меньшим диаметром.

Нажимаем на новый подшипник, после очистки и смазки все. Установите стопорное кольцо на месте, и собрать ручку. Затем мы делаем все в обратном порядке.

Немного об устройстве и функционале

Главное назначение детали – обеспечить равномерность при вращении колес автомобиля. Учитывая название детали, несложно догадаться, что ступичные подшипники – это связующее звено между ступицей и осью, к которой крепятся тормозной диск и колесо.

Устройство детали полностью соответствует классической разновидности подшипников качения. Это два металлических кольца, в которые запрессованы конические ролики, защищенные от корпуса с помощью прочного резинового изолятора.

В отличие от зарубежных конкурентов, отечественные подшипники создаются по устаревшей технологии HUB. Они устанавливаются довольно сложно, требуют очень точного момента затяжки и нуждаются в обильной смазке.

Работы механизма хватает на несколько лет. Советуется менять запчасть на Ваз 2114 примерно раз в 100 тысяч километров. Но негативные факторы эксплуатации могут ускорить процесс износа:

• Плохие дороги. Вся сила ударной нагрузки приходится на этот механизм системы. Со временем металл «устает» и подшипник начинает разрушаться.
• Агрессивные реагенты. В России в целях экономии средств в зимний период часто используются агрессивные химические реагенты для посыпки дороги от гололеда.
• Резкая смена температур. Владельцы теплых гаражей в зимний период неосознанно сокращают срок службы многих металлических деталей, для которых большую нагрузку создают резкие перепады температуры при выезде и въезде в гараж.

Как выявить неисправность ступичных подшипников

Есть несколько способов того, как можно определить неисправности переднего или заднего ступичных подшипников. Причем все они не требуют особых навыков или специализированного инструмента.

В первую очередь обратите внимание на следующие признаки возможных неисправностей переднего или заднего подшипника:

• гул при езде, который зависит от скорости авто, а не от включенной передачи;
• легкий металлический стук при проезде неровностей;
• увеличившийся люфт руля, его дрожание при езде на высокой скорости по дороге с дефектами полотна (один из симптомов неисправности переднего ступичного подшипника).

Главный и наиболее явный признак неисправности ступичного подшипника — это гул. Его источник определяется довольно простым методом. На ровном, прямом и желательно пустом участке дороги разгонитесь до скорости, при которой появляется гул. После этого слегка «побросайте» руль влево-вправо. Если при повороте руля вправо гул усиливается — неисправен подшипник справа; и наоборот.

После этого вывешиваем ту сторону авто, на которой был выявлен неисправный подшипник. Вращаем переднее и заднее колеса вручную с покачиванием их в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если на каком-то колесе ощущается легкая ступенчатость вращения, слышен характерный шелест перекатываемых шариков или роликов, есть повышенный люфт — ступичный подшипник барахлит именно на этой оси.

Также одним из признаков неисправности ступичного подшипника является сильный разогрев ступицы

Если есть подозрение на проблемы с подшипником ступицы — после поездки осторожно прикоснитесь рукой ко всем колесам. Та ступица, которая разогрелась заметно сильнее остальных, имеет проблемы с подшипником (или тормозной системой)

Таблица неисправностей ступичных подшипников

N п/пПризнаки неисправностиПричины неисправностиПередниеЗадние

1	Появление постороннего шума (низкочастотный гул) в салоне автомобиля.	недостаток смазки или неправильный выбор, большой срок эксплуатации, не квалифицированная замена, экстремальная езда, состояние наших дорог, удары о выбоины.
2	При езде чувствуется вибрация руля или тормозной педали.	Вибрация только тормозной педали.	Возможен износ наконечника рулевой тяги, износ подшипника ступицы или тормозного диска.
3	Появление подтеков смазки на защитном колпачке или сальнике.	Избыток смазки, разрушение сальника.
4	Чрезмерный нагрев ступицы	Недостаточная смазка, не соблюдение момента затяжки ступичной гайки. Возможно разгерметизация уплотнений.
5	Скрежет и стук при вращении вывешенных колес.	Возможно износ шаровой опоры, тормозных дисков, деталей подвески автомобиля. Необходимо диагностирование.
6	При изменении скорости или вхождении в поворот меняется характер шума.	Износ ступичных подшипников. Могут изменяться другие неприятные шумы: дребезжание выхлопной трубы, раздаточный механизм коробки, шум покрышек.
7	Осевой люфт вывешенного колеса	Выходит из строя ШРУС или ступичные подшипники, недостаточное крепление колесных болтов или ступичной гайки.
8	Горит сигнальная лампочка АБС.	Неисправен датчик, возможно магнитное кольцо повернуто другой стороной, вероятно число зубцов кольца абс не соответствует оригинальному числу для данной модели автомобиля.
9	Потеря управляемости, автомобиль ведет в сторону.	Возможно неравномерно накачаны шины, нарушена регулировка развала схождения колес, несоосная запрессовка ступицы на полуось. Ведет вправо – проблема правое колесо, влево – наоборот. Проверять надо передние колеса.

Важно знать:Если не нашли источник нездорового шума – обратитесь к опытным водителям или к механикам СТО. Профессиональная диагностика окажется не лишней

Диагностика люфта

Проверить, действительно ли подшипник шатается, можно быстро и легко. Выполнить такую работу сможет даже неопытный автолюбитель. Для этого:

• ​ Поднять машину на домкрат. Можно использовать подъемник – так будет даже легче.
• ​ Прокачать колесо. Осуществлять это следует по определенной схеме: держать колесо с обеих сторон, максимально зажав его. Качать следует руками в одном и том же направлении (желательно от себя). Кстати, в автосервисах такую процедуру также производят, поэтому желательно присутствовать на ней, чтобы позже быть подготовленным к ее осуществлению.
• ​ Если наблюдается небольшой люфт, следует затянуть гайку подшипника как можно сильнее.

• ​ Дергать колесо, делая максимальный упор на верхнюю часть колеса. Если в таком случае также наблюдается люфт подшипника, значит следует поменять верхнюю шаровую опору.
• ​ Тянуть колесо за нижнюю часть. Соответственно, если и теперь наблюдается люфт, значит нужно менять нижнюю шаровую опору.

Замена

Второй метод предполагает снятие поворотного кулака. Кроме того, для замены потребуется верстак, он нужен для снятия старого подшипника. При таком снятии будет нарушен развал. Чтобы впоследствии не пришлось ехать на станцию техобслуживания, в процессе замены выполните следующие действия:

1. Прежде чем снять нижний болт стойки и поворотного кулака, нанесите соответствующие метки: отметьте положение болта и положение в стойке поворотного кулака.
2. При осуществлении обратной сборки надо сделать так, чтобы метки четко совпали между собой.

Таким образом, вам удастся внести корректировки в ходовую часть.

В любом случае лучше иметь специальное приспособление для выдавливания и запрессовки ступичного подшипника. Отсутствие съемника значительно усложнит процедуру замены, поскольку в таком случае возникнет необходимость в разборке и выбивании деталей, которые вышли из строя. Из инструментов для замены подшипника вам понадобятся:

• накидные и рожковые ключи;
• накидная головка (для откручивания гайки подшипника);
• баллонный ключ;
• домкрат;
• круглогубцы (для демонтажа стопорных колец);
• ветошь;
• перчатки.

Начинайте с разборки ходовой части. Замена переднего подшипника – более простая процедура, чем заднего. После того как вы подняли колесо, надо ослабить гайки ступицы. Уберите декоративный колпак и извлеките пыльник из гнезда. Наденьте подготовленную накидную головку на гайку и ослабьте ее с помощью рычага и ключа. После этого открутите колесные болты и снимите колесо.

После этого необходимо демонтировать тормозной суппорт. Открутите для этого два болта и отведите суппорт в любую сторону, чтобы он не препятствовал дальнейшей работе. Закрепите его веревкой либо проволокой к нижнему рычагу. Снимите тормозной диск.

После откручивания гайки ступицы надо вытащить переднюю полуось из поворотного кулака. Для этого открутите болты шаровой опоры. Затем демонтируйте саму ступицу.

Круглогубцами извлеките стопорные кольца (расположены с двух сторон от подшипника). С помощью съемника необходимо выпрессовать подшипник. Заднюю чашку нужно упереть в поворотный кулак. Передняя должна быть наставлена на обойму.

Если у вас нет съемника, лучше поворотный кулак полностью демонтировать. Подшипник можно выбить при помощи молотка и круглых наставок. Затем поставьте поворотный кулак на место. В посадочное место поместите новый подшипник и произведите обратную сборку.

Нередко автовладельцы в процессе выполнения этой работы сталкиваются с такой проблемой, как невозможность стянуть обойму без повреждений. Может возникнуть такая ситуация, когда обойма старого вышедшего из строя подшипника остается на ступице или (в случае с задним колесом) на оси цапфы. Чтобы осуществить снятие без повреждений и других негативных последствий, лучше всего использовать для этих целей двухлапковый съемник.

Причины поломки

Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

1) Большой пробег. Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

2) Потеря герметичности. Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

3) Неаккуратная езда. Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

4) Неправильная запрессовка. Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

5) Если слишком сильно затянули. Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

Кто такие упаковщики

Что же ребята с монстрами индустрии разобрались, но существуют еще и так называемые упаковщики – это компании которые не имеют своих производств, а упаковывают «ступичные» сторонних производителей. Небольшой список известных:

1) Ruville – один из самых больших, однако неизбирательный, может упаковывать как серьезные бренды, так и откровенные подделки в основном со стран восточной Европы, Румынии, Польши и т.д.

2) Optimal – упаковщик Польши, работал с IRB, SKF и FAG. Однако сейчас скатился в аутсайдеры, можно встретить поддельный Китай, Украину и т.д. Нужно внимательно присматриваться.

3) HK – раньше принадлежал FAG, соответственно упаковывал только его продукцию, стоит присмотреться.

4) QH – дешевые китайские бренды, однако не подделки. Качество среднее.

5) Corteco – дешевые бренды часто Китай, не стоит брать.

6) Coparts – не стоит брать.

7) NK – дешевые, часто подделки.

СX – низкое качество, часто подделки.

На этом буду заканчивать, выбирайте ступичные подшипники правильно, это одна из важных частей в строении ступицы, напрямую влияющая на вашу безопасность.

Читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 4,56 из 5)

Причины выхода из строя ступичного подшипника

На самом деле бывает несколько причин вызывающих стук или гул в районе ступицы. Так посторонние звуки возникают в случае нарушений работы:

•  рулевой тяги;
• наконечника;
• шаровой опоры;
• при сильном износе сайлентблоков.

Однако наиболее частой причиной является как раз дефект ступичного подшипника. Поэтому нужно уметь правильно определять виновника неприятных шумов.

В ступице применяется подшипник закрытого типа, это связано с тем, что в процессе эксплуатации нельзя допускать попадания внутрь него абразивных материалов (пыль, грязь, песок и т.д.). Это делает конструкцию более надежной, но все же не вечной. В итоге можно выделить шесть наиболее распространенных причин вызывающих появление шумов в ступице.

1. Большой пробег. Вызвана естественными процессами происходящими при эксплуатации любого узла. Истирается корпус подшипника, канавки для шариков со временем расширяются, появляется люфт и механизм начинает стучать. Проявляется после пробега в 100 тысяч км и больше.
2. Нарушение герметичности. Корпус оснащен втулками изготовленными из резины или пластика, защищающие внутреннюю часть от попадания абразивных материалов и влаги, а также препятствует вытеканию наружу смазки, которая необходима для нормально его работы. При повреждениях смазка теряется, что приводит к очень быстрому износу.
3. Невнимательная езда. Если машина на больших скоростях постоянно попадает в выбоины на дороге, ямы, кочки и тому подобное, это в итоге разобьет не только ступицу, но и подвеску.
4. Неправильная установка. Случается довольно редко, если при ремонте ступичный подшипник запрессовывал неопытный слесарь или были нарушения в технологии, то возможно он стал криво. В таком положении узел проработает не более пары тысяч километров пробега.
5. Неправильная затяжка гайки фиксации ступицы. В техпаспорте автомобиля описан четкий алгоритм действий при затяжке и регулировке ступице. В случае превышения момента при езде узел будет постоянно перегреваться, что уменьшит срок его службы.
6. Частые заезды в лужи. Во время работы узел разогревается, это вполне естественный процесс. При попадании на него холодной воды, воздух внутреннего пространства резко сжимается и таким образом через микрозазоры затягивает воду в корпус подшипника. Влага вызывает коррозию деталей, что приводит к появлению хруста.

Помимо перечисленных причин, бывает еще целый ряд менее значимых, но тоже приводящих к быстрому износу и появлению посторонних шумов. А именно:

Брак при изготовлении. Иногда встречается на недорогой продукции. Вызвано нарушениями в технологии производства.
Неправильный вылет колеса. Увеличивает нагрузку на ступичный подшипник, что сокращает срок его службы.
Частая перегрузка авто. Даже в случаях передвижения только по хорошим ровным дорогам часто подвергать машину большим нагрузкам не следует. Это также приводит к быстрому износу ступичного подшипника.
Большой радиус шины. Чаще встречается на внедорожниках и грузовом транспорте. В случаях бокового ускорения подшипник передних ступиц будет испытывать дополнительную нагрузку.
Неисправный амортизатор. При нарушениях в работе систем подвески на подшипник в ступице будет воздействовать дополнительная вертикальная нагрузка во время передвижения по плохим дорогам

Поэтому также важно поддерживать подвеску в исправном состоянии.
Дефекты тормозной системы. Приводит к возникновению больших температур на барабане (диске) или в тормозной жидкости, которые будут передаваться на ступичный подшипник

Что тоже снижает ресурс его работы.
Неправильно отрегулированный развал/схождение. При неправильном угле колес ступичный подшипники подвергаются дополнительной нагрузке во время езды.

Для того чтобы ответить себе на вопрос в какой ступице неисправен подшипник необходимо знать, что могло вызвать скорый износ передней ступицы, а что задней.

Симптомы поломки

Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

1) «Сухой» хруст. Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

2) Вибрация. Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

3) Машину тянет в сторону. Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном сход-развале.

Последовательность выполнения ремонта

Существует два варианта выполнения работ по замене элементов ступицы – со снятием стойки и без. Рассмотрим детальнее каждый вариант.

Последовательность операций при установленной амортизаторной стойке выглядит следующим образом:

1. Вскрыть защитный колпачок на ступице. Сорвать старую гайку.

1. Сорвать болты крепления колеса.

1. Поднять автомобиль домкратом. Скинуть колесо с тормозного диска.
2. Очистить от грязи болты, удерживающие тормозной суппорт. Можно использовать специальные жидкости, типа WD-40.
3. Открутить направляющие суппорта.

1. Демонтировать тормозной цилиндр вместе с колодками.

1. Под суппортом размещена планка-скоба. При замене подшипники ступицы деталь также необходимо демонтировать.

Важно:

Болты крепления скобы часто закисают. Рекомендуем воспользоваться антикоррозийными агентами для облегчения снятия узла.

1. После демонтажа тормозных элементов переходим к снятию диска. Для этого открутить направляющие шпильки-болты.

Важно:

Грани очень легко повреждаются. Рекомендуем использовать для шпилек накидные ключи или головки.

1. Открутить ступичную гайку, снять с резьбы полуоси. Извлечь тормозной диск.

1. Демонтировать пылевой кожух тормозного диска. Крепление выполнено на трех болтах.

1. Очистить болт поворотного кулака к шаровой опоре. Головкой открутить болт.

1. Стойка освободится от нижнего рычага. В этот момент достаем полуось из посадочного места ступицы.

1. Извлечь корпус ступицы с внутренней обоймой. Наружная часть узла останется внутри кулака.

1. Извлекаем внутреннюю часть из ступицы. Монтируем съемник, проставки на обойму. Выдавливаем деталь из посадочного места.

1. Извлечь стопорные кольца ступичного подшипника в кулаке – наружное и внутреннее.

1. Монтируем съемник на поворотный кулак. Ответную часть вставить с внутренней стороны.

1. Вторую часть съемника надеваем на внешнюю сторону. В стакан будет выходить старый подшипник.

1. Вкручиванием нажимного болта выпрессовываем дефектный узел.
2. Перед заменой тщательно промыть и вычистить посадочную поверхность кулака.
3. Центрируем новую деталь. Установку производить съемников, вращая винт с наружной стороны.

1. Установить на место стопорные кольца. Рекомендуем использовать только новые фиксаторы.

1. Переходим к установке ступичной сборки. Для запрессовки используется тот же съемник. В качестве оправки можно использовать старую обойму.

Сборку ступичного узла, узлов тормозной системы и подвески производить в обратной последовательности.

Вариант замены со снятием кулака из стойки амортизатора

Произвести первоначальную разборку колеса, подвески автомобиля. Демонтировать навесное тормозное оборудование.

Далее следовать инструкции:

1. Выкрутить старую ступичную гайку. Деталь подлежит обязательной замене.
2. Освободить поворотный кулак от рычага подвески и шаровой опоры.
3. Извлечь из посадочного места привод-полуось. Открутить болты, фиксирующие поворотный кулак на стойке амортизатора.

1. Извлечь освободившийся тормозной диск вместе со сборкой.

1. Освободить тормозной диск от ступицы. Выкрутить направляющие шпильки.

1. Извлечь диск. Очистить защитный кожух от грязи. Открутить фиксирующие болты.

1. Оголить ступичную сборку. Извлечь стопорные кольца с обеих сторон кулака.

1. Подобрать проставку с размером, соответствующим обойме. Выбить элемент из ступицы.

1. Подручными средствами, типа наставки или отвертки, выбить наружную обойму.

1. Очистить посадочную поверхность от грязи.
2. Выполнить замену новой детали. Запрессовать ступичный подшипник на место.

1. Установить два фиксатора на каждую сторону.

1. Подобрать проставку, равную или близкую по диаметру со ступицей. Перевернуть деталь и легкими, четкими ударами молотка вогнать элемент в поворотный кулак.

Дальнейшую сборку подвески, тормозных компонентов и колеса проводить в обратной последовательности.

НА что нужно смотреть на первый взгляд

1) Для начала нужно понимать ваш автомобиль идет с ABS или без него. Ведь тут отличия действительно разительные. У авто с ABS подшипник идет с магнитной шайбой, а вот у авто без такой шайбы нет. Раньше у одного производителя можно было встретить различные комплектации машин.

2) На грани, либо в верхней части, либо в нижней обязательно должна быть гравировка производителя, а также страны происхождения, могут быть еще цифровые указатели (размеры например). Если страны происхождения нет – НЕ БЕРЕМ, скорее всего, это подделка.

3) С подшипником обязательно в комплекте должны идти гайка ступицы, как правило она одноразовая, на некоторых моделях шпильки (если предусмотрены), болты или штифты, иногда сальники.

Устройство ходовой части

Подшипник передней ступицы

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены, необходимо увидеть все конструктивные элементы, которые необходимо демонтировать. Поэтому, сначала нужно разобраться в устройстве передней части подвески, а точнее посмотреть на элементы в разрезе и определить местонахождение подшипника.

Устройство передней ходовой части

Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Что будет если не менять подшипник когда он гудит

При появлении неприятного подозрительного гула при наборе определенной скорости и/или вхождении в повороты необходимо как можно скорее выполнить проверку ступицы. Использование машины с поломанным ступичным подшипником не только вредно для машины, но и опасно!

Что будет если заклинит ступичный подшипник. Наглядно

Так, если вовремя не поменять вышедший из строя подшипник ступицы, то это может грозить (или одновременно несколькими) аварийными ситуациями:

• Дополнительная нагрузка (вибрация) на ходовую часть машины ее рулевое управление. Это приводит к снижению ресурса их отдельных частей и узлов.
• Снижается тяга двигателя, его КПД, что может привести в том числе к увеличению расхода топлива.
• Из-за перегрева тормозного узла может закипеть тормозная жидкость. Это приведет к частичному и даже полному выходу системы торможения из строя!
• При повороте колесо может попросту «лечь», что приведет к потере контроля над автомобилем. На скорости это может быть фатальным!
• При критическом износе подшипник может заклинить, что приведет к остановке колеса. И если такая ситуация произойдет в движении — это может стать причиной значительного ДТП!

Конструкция подвески автомобиля – это достаточно сложный технический узел. Его составляющие постоянно дорабатываются, меняются и усовершенствуются. Но неизменным элементом подвески любого автомобиля был и остаётся ступичный подшипник. Как проверить элемент и каковы причины его износа? Ответы на эти и многие другие вопросы – в нашей сегодняшней статье.

Немного истории

Компания АвтоВАЗ приготовила несколько вариантов колесных дисков для «четырнадцатой» модели. Установка тех или иных зависела от комплектации — стандарт или люкс. Широкого разнообразия производитель не стал предлагать специально, поскольку понимал — для такого простого автомобиля покупатели вряд ли захотят тратить лишние деньги на дополнительные опции.

Отличия в дисках на стандартной и люксовой комплектациях также были минимальные. Все они были штампованные, только на более дорогих версиях имелись дополнительно декоративные колпаки. Уже после планового рестайлинга ВАЗ 2114, который состоялся в 2009 году, ассортимент доступных для модели дисков пополнился литыми комплектами. Разумеется, они были прерогативой комплектации люкс.