Что будет если перетянуть ремень грм

Как натянуть ремень ГРМ в ВАЗ 21099?

Ремень является одной из главных составляющих газораспределительного механизма. От его состояния зависит синхронная работа валов. Если он износился, то натяжение снижается, то вся головка блока цилиндров может выйти из строя. Непоправимый вред ГРМ может привести его разрыв.

При встрече клапана с поршнями может произойти их деформация и повреждение поверхности стенок цилиндров. На восстановление газораспределительного механизма придется хорошо потратиться. Поэтому своевременная замена или натяжка ремня ГРМ ВАЗ 21099 1 – это необходимая превентивная процедура в техобслуживании после каждых 50 тысяч км пробега.

Контроль состояния натяжения ремня ГРМ

Процедура осмотра степени износа и контроля натяжки ремня ГРМ ВАЗ 21099 для автомобиля с инжектором более проста. Как правило, автовладельцы выполняют данную процедуру после 15-20 тыс. км пробега и зачастую своими руками.

На этапе подготовки необходимо снять крышку привода газораспределительного механизма и приготовить ключ для ролика натяжения ремня. Далее контролируют степень износа ремня привода. Для этого требуется тщательно осмотреть его по всей длине, поворачивая коленвал по ходу часов.

При наличии дефектов, таких как трещины, расслоение, разрушение зубьев, а также наличие высокой степени масленого загрязнения, то пришло время его заменить. Но, если он в удовлетворительном состоянии, то стоит проверить только степень натяжения ремня.

Для газораспределительного механизма важно, чтобы ремень имел оптимальное натяжение. Перетяжка и расслабление крайне нежелательны

Проверку проводят вручную. Делая небольшое усилие, подхватив двумя пальцами ремень и разворачивают его под прямым углом. Если требуется приложить усилие для разворота, то это значит, что он перетянут. Но если его легко развернуть на больший угол, то требуется его дополнительная подтяжка.

Регулировать натяжение необходимо ключом №17. Чтобы сделать натяжку оптимальной, вращают натяжной ролик при этом либо необходимо ослабить, либо подтянуть его. После этого проверяют натяжение ремня и затягивают гайку крепления, не прилагая больших усилий. На завершающем этапе в обязательном порядке необходимо проконтролировать совпадение меток установки ГРМ двигателя.

Замена ремня ГРМ

Многих волнует вопрос, как правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 21099. Эта процедура более трудоемкая требует соблюдения определенных технических приемов. Начинают с демонтирования изношенного ремня. Необходимо снять защитную крышку. Далее, начиная с шестерни распредвала, снимают с генератора, отпуская стопорный болт сверху, необходимо передвинуть генератор к двигателю. Если ремень ослаб, его снимают.

После выставления вала по меткам, которые должны совпасть по корпусу сцепления и на маховике, отпускают ролик натяжения. Далее удаляют ремень с шестерни распредвала. Затем снимается правое колесо, подняв автомобиль домкратом. Поворачивая рулевое колесо до упора вправо, необходимо снять защитный щиток под правой колесной аркой, открутив 3 болта. После того, как откручивают крепление шкива, ремень можно снять.

Как натянуть ремень ГРМ ВАЗ 21099 с карбюратором

Начиная эту процедуру, надо помнить, что автомобиль должен быть холодным и соблюдать все правила техники безопасности. Для ее проведения понадобится помощник. Начинают с заведения ремня по шестерню коленвала. Далее он накидывается на колесо распредвала. Затем его натягивают на зубчатый шкив водяного насоса.

Заводить его надо справой стороны. После закрепления коленвала, его надевают на генератор. Регулирование натяжения проводят как указано выше. Опять контролируют метки и ставят на место защитный щит и крышку. Теперь нажимаем пуск и автомобиль готов к движению.

Этапы замены

Важно! Перед началом работы нужно определить, где в автомобиле находятся метки ГРМ, эту информацию можно найти в руководстве по ремонту. Подготовка к замене ремня ГРМ:

Подготовка к замене ремня ГРМ:

1. Ставим автомобиль на ровное место, подложив под колеса упор.
2. Обесточиваем. Обязательно убедитесь, что ваша машина позволяет сделать это, некоторые бортовые компьютеры теряют ряд настроек, в таком случае можно обойтись без отключения клеммы.
3. Снимаем привод ГРМ. Как правило, он скрыт под кожухом.
4. Демонтируем мешающие детали.
5. При необходимости снимаем бачки с техническими жидкостями, абсорбер и другие элементы.

Переходим к замене:

1. Скручиваем защитный кожух. Он крепится болтами-шестигранниками (иногда встречаются звездочки или другие варианты крепежей).
2. На некоторых автомобилях имеется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), его не снимаем, только отключаем разъем.
3. Демонтируем ролик натяжения ремня, он обычно крепится с помощью болта. В некоторых случаях используется и направляющий ролик, его тоже демонтируем.
4. Снимаем ремень.
5. Проверяем положение меток. Если распределительных валов два, метки должны совпадать на обоих шкивах. При необходимости распредвал поворачиваем ключом, воздействуя на болт.
6. Снимаем шестерню с коленвала. Это необходимо для проверки совпадения меток. Открутить болт (гайку) довольно сложно, перед работой фиксируют положение шкива. Здесь лучше всего применить пневматический инструмент, он обеспечит надежное усилие.
7. Если метки не совпадают, прокручиваем коленвал. Сделать это можно так: вкрутив обратно болт (гайку) или задомкратить ведущее колесо, включить вторую передачу и аккуратно прокрутить колесо.
8. Ставим опорный ролик.
9. Новый ремень ГРМ набрасываем на шкив коленвала. После чего зубчатый ремень помещаем на шкив распредвала (если их два, то на оба). Заводим на шестерню помпы и шкив генератора. Проверяем положение меток, если хоть одна сбилась, работу начинаем сначала.
10. Устанавливаем натяжитель. Только не закручиваем его полностью.
11. Смотрим на правильность размещения ремня (на совпадение зубцов шестерни и ремня).
12. Натягиваем ремень. После чего фиксируем ролик и затягиваем крепежный болт. Проверяем натяжение ремня, взяв его двумя пальцами можно повернуть вокруг оси примерно на 70–90°.

Проверка натяжения ремня после замены

Важно! Протягиваем крепежи динамометрическим ключом с рекомендуемым усилием. Если этого не сделать, есть риск, что со временем болты ослабятся

Человеческий фактор

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Как известно, средний показатель службы резинового кольца грм составляет 50-60 тыс

километров пробега транспортного средства. Но это лишь паспортные, нереальные данные. В действительности, редко какому ремню, пусть даже самому качественному, удается столько «отпахать». И частенько страдает ремень от фактора номер один – неграмотных действий человека

Как известно, средний показатель службы резинового кольца грм составляет 50-60 тыс. километров пробега транспортного средства. Но это лишь паспортные, нереальные данные. В действительности, редко какому ремню, пусть даже самому качественному, удается столько «отпахать». И частенько страдает ремень от фактора номер один – неграмотных действий человека.

Дело в том, что прочность нитей резинового кольца не бесконечна. При сильной натяжке, и это естественно, обрыв ремня грм не за горами. Кстати, такой же итог ждет ремень при неправильном его хранении.

И ослабленный ремень, вернее будет сказать, недотянутый – это море проблем, с этим согласны абсолютно все. Прослужит такое кольцо недолгий срок, ведь колебания приведут к неравномерному воздействию на различные части ремня. В итоге он порвется.

Халатное отношение человека, в данном случае автовладельца, крайне негативно сказывается на длительности эксплуатации любой детали автомобиля, в том числе и ремня. Например, если недостаточно заботиться о крышке резинового кольца ГРС механизма, уровень защиты постепенно сведется на нет. Это означает, что любой камешек, попавший на вращающий ремень, порвет его напрочь.

Вообще, халатность или рассеянность опасна везде, в любой сфере человеческой деятельности. Есть и статья уголовного кодекса, наказывающая за это. Вот и здесь хочется не просто предупреждать нерадивых владельцев, а принимать жесткие меры ради их же блага. Ну вот, например, как можно забывать о НТЖ и НПР роликах, ведь они работают в тандеме с ремнем, оказывают на него прямое влияние?!

Великое множество сложностей могут вызывать и различные неисправности маховиков, например, их фланцев. Часто в процессе демонтажа своими руками владелец действует не аккуратно, повреждая фланцы. А последние после этого функционируют уже крайне опасно для ремня, так как легко подрезают края резинового кольца. Такой же результат может оказать неверно поставленная защита ремня.

Не редкость и то, что при неправильной сборке колесики валов могут вообще оказаться в разной плоскости. К чему это приводит, наверное, писать не стоит.

Негативное влияние на ремень оказывает также стопорение распредвала, но это редкий случай. Происходит это, как правило, из-за недостаточного уровня смазочного состава. В итоге возрастают усилия в приводе, обрывает сразу несколько зубьев.

Часто на форумах спрашивают, а можно ли использовать сравнительно новый ремень после ремонта силового ДВС? Вторичное пользование, безусловно, возможно, но кольцо должно быть установлено так же, как и до демонтажа.

Ремни

Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.

Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.

Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.

Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.

Ремень генератора

Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.

Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.

К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.

Ремень грм проверка на качество

Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.

Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.

На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.

Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.

Для чего служит ремень ГРМ и где находится

Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.

Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.

Ремень газораспределительного механизма с набором креплений и роликами

Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.

Почему может оборваться

Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:

1. В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
2. Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
3. Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
4. Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
5. Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.

Признаки умирающего ремня

Визуальные

Существует мнение, что визуальный осмотр поможет определить срок жизни привода. Разлохмачивание, надрывы, трещины и т.д. могут подсказать, будет еще «ходить» ремень или порвется через несколько километров.

Давайте сразу разберемся. Ремень может не только порваться. Происходит износ зубцов на нем. Это чревато его «проскоком» на распределительном валу. Собьются фазы газораспределения, двигатель не только потеряет свою мощность, но и работать будет с трудом. В некоторых случая могут встретиться поршни с клапанами. Результатом их «союза» будет капитальный ремонт.

Так вот, визуальный осмотр может не показать износ или облом зубцов. Некоторые из них могут быть спрятаны далеко от ваших глаз. Другие в это момент будут находиться на звездочках валов. С виду все хорошо, а реально они уже на грани облома.

Во-вторых, не на всех двигателях ремни ГРМ находятся в визуальной досягаемости. Некоторые спрятаны защитными кожухами, которые под передней плитой мотора. Чтобы добраться до них, нужна частичная разборка. На большинстве двигателях БМВ необходимо «опускать» силовой агрегат, чтобы долезть до ГРМ. Добравшись до него, смысл его осматривать? – Раз вы уже там, то лучше его заменить сразу, чтобы подом не заниматься ерундой еще 60-100 тыс. км.

Например, ремни моторов Опель Кадет можно свободно рассмотреть, открыв капот автомобиля. Но таких моделей очень мало, поэтому к такому признаку износа привода ГРМ можно относиться скептически.

Срок годности

Извините, это что, продукты питания? Бытует мнение, что есть срок годности ремня ГРМ. Его соблюдение гарантирует надежную работу чисто на этот период.

У каждого производителя автомобилей существует регламент замены привода газораспределительного механизма. Только строгое его соблюдение может дать какую-либо гарантию и то не стопроцентную.

Сюда же относится миф, об обратной зависимости мощности двигателя и срока службы ремня. V-образные монстры, объемом более 4 литров, могут жить с «родным» ремешком долгие сотни тысяч километров. И наоборот, малообъемники, например моторы VAG не всегда доживают до 100 тыс. км.

Многие рекомендую менять ремень после 5-6 лет эксплуатации авто. Но если за этот период машина проехала 200 тысяч, то конечно. Если пробег еле перевалил за 30000, а машине 7 лет, то зачем делать не всегда дешевую операцию по замене, если он еще «походит» достаточно времени?

Многие могут возразить, это резиновое изделие, которое со временем рассыхается, теряет свои механические свойства. Да, но если на него не оказывают никакого негативного воздействия внешние факторы, агрессивные жидкости, пыль, грязь, реагенты, то почему он должен портиться? – Это очередной миф.

В отличие от шланг системы охлаждения, тормозов и топлива, сайлентблоков подвески, которые сталкиваются с разрушающими факторами, то ремень ГРМ этого не испытывает. Только в исключительных случаях он может начать быстрее «стареть», но об этом поговорим ниже.

Посторонние звуки

Это еще один признак скорого обрыва ремня. С этим я готов согласиться. По своему опыту замечу, что в 80 % случаев шаркающие, циклические звуки будут прямым признаком, указывающем на необходимость замены.

Но, так могут шуметь ролики-натяжители, звездочки. Отдаваться эхом некорректная работы навесного оборудования, например, помпа. В этом случае обязательно «вскрытие» передней плиты или более детальная диагностика с целью выявления источника неприятного шума.

Масло

Это 100% признак, что ремень ГРМ нужно менять. Как говорилось выше, встреча резиновых изделий с агрессивными средами, к ним можно отнести масло, приводит к быстрой потери ими механических свойств.

Опять же, не всегда есть возможность визуально это диагностировать. Да, если на передней плите в районе шкива есть потеки масла, не запотевание, то шанс промасленного ремешка возрастает. Течь сальника коленвала приведет к попаданию масла на ремень.

В случаях Опель Кадет, где ремень не закрыт ничем, он может пострадать не только из-за масляных отложений, но и антифриза, например. Здесь обращаемся к первому признаку – визуальный осмотр делает чудеса диагностики.

Подержанный автомобиль

Это не просто признак, а первостепенная необходимость. После покупке б/у машины, первым делом нужно ехать на сервис и менять ремень ГРМ. Провести дефектовку натяжителя, «башмаков», звездочек, успокоителя, если такой есть, на предмет износа. Часто прежние владельцы не заморачивались подготовкой автомобиля к продаже. Зачем менять что-то, если собираешься «скинуть» старую тачку.

Daewoo Lanos CERTUS › Бортжурнал › ГРМ финиш — нюансы и выводы по сползанию и натяжению

Приветствую всех! Долго думал писать или не писать, так как и так БЖ завел моими записями про ГРМ, но решил эту запись всё же сделать. Итак…ремень поставил — езжу. Фоток не делал — их и так нащёлкал валом. Но оказывается некоторые моменты по замене ГРМ всё же возникают, особенно по поводу сползания ремня к двигателю.По поводу сползания: Как я писал раньше.в моём случае у меня был кривой ремень, но виною может быть и помпа, а так же износ шестерёнок коленвала и распредвала. Некоторые отмечают что ролик может быть виной, но я мало в это верю, так как он там только для индикации натяжения.А что может быть причиной — если все запчасти не бракованые и отличного качества?Сегодня опытным путём мы пришли к такому выводу, что виною всему может быть всё та жа шестерня коленвала, но не потому что она может быть изношена, а потому что при прокрутке ремня, для контроля совпадения меток, шестерня коленвала должна зажиматься не просто болтом, а именно шкивом коленвала.Объясню почему. Дело в том, что все наверное знают, что если снять шкив коленвала, шестерёнка коленвала гуляет там себе как хочет. Её можно даже снять рукой. Она не крепиться жестко. Для того что бы шестерня коленвала не гуляла, её прижимает шкив коленвала установленым моментом 95 Н.М. + 30 гр + 15 гр. Мы же, не зажимая должным образом шестерню колевала крутим тот ремень, и после 6-8 раз прокрута ремень сползает ближе к двигателю. А надо делать так: после того как надели ремень, одеваем шкив коленвала, поджимаем болтом, что бы он прижал шестерню коленвала и тогда шестерня никуда не гуляет и ремень сползать не будет, естественно при исправных остальных деталях ГРМ. Можно поступить другим способом (это мне подсказал господин Иван doluk , он ко мне заскакивал сегодня в гараж и наши мнения совпали) наложить шайб, что бы болт прижимал шестерню коленвала как это делал бы шкив. Вот такой вот ньюанс есть. На СТО такого естественно не знают.

Теперь по поводу установки и натяжения ремня:

Тут тоже обнаружились свои приколы. Давайте вспомним, как меняют ремень ГРМ на большинстве СТО — сняли и поставили, ошибочно полагая что ремень регулируется роликом. При этом никто не заморачивается тем, что, а может новый ремень надо подрегулировать помпой и если помпу не трогать, то можно не попасть в правильное натяжение и то, что ремень можно повредить при установке.Из своего опыта могу сказать по поводу установки и натяжения вот что: в идеальном варианте, при замене ремня ГРМ меняется и помпа, но если помпа в норме, то её можно не менять но послабить 3 болта под шестигранник на 5 для регулировки надо. При этом запастись копеечной прокладкой помпы на тот случай если при регулировке помпа потечёт в своём посадочном месте. Дальше интереснее…я 14 раз разбирал и собирал свой узел ГРМ, ну никак я не пойму, как на СТО умудряются ставить ремень ГРМ не приложив к нему усилия, что кстати запрещено производителями, ослабив при этом только ролик и не трогая помпу. Там же что бы при таких условиях натянуть на шестерню распредвала без чрезмерного усилия невозможно, ну или я криворукий может))))) А новый ремень тяжеловато одеть на шестерню распредвала. Я считаю это чрезмерным усилием на ремень и его можно подорвать. Мне лично проще сделать так: я чуть отпускаю 3 болта помпы, против часовой стрелки проворачиваю (устанавливаю) помпу где то на 1-1,5 см от метки сделанной на старой помпе, ослабляю ролик и тогда без каких либо напрягов ставлю ремень, а потом спокойненько регулирую натяжения поворачиванием помпы по часовой стрелке.Ну и последнее про нужные моменты затяжки болтов:

Так же из своего опыта делаю только один вывод — все болтовые соединения затягивать строго по рекомендованному моменту, особенно это касается болтов помпы и болта шкива коленвала.

В общем у меня всё!))))) Жду поправок и критики. Но тем не менее не забывайте, я написал что я для себя понял и как бы я делал, а дальше у всех есть свои мозги и каждый либо прислушивается, либо делает как ему удобней!