Почему при нажатии на тормоз горит поворотник? и такое случается, и чинится »

Распространенные причины неисправности

Как показывает практика, неисправность стартера чаще всего связана с такими элементами цепи, как аккумуляторная батарея, проводка, замок зажигания или двигатель автомобиля. Рассмотрим каждую причину отдельно.

Аккумуляторная батарея

Неработоспособность или снижение уровня заряда аккумулятора часто является причиной неисправности. Определяется все достаточно просто:

  • слышны щелчки, но датчики на приборной панели не гаснут, а двигатель не крутится – проблема в АКБ;
  • слышны характерные щелчки, но лампы на «приборке» гаснут – проблема тоже кроется в аккумуляторе;
  • при повороте ключа никаких характерных звуков не возникает, а «приборка» горит тускло или лампочки вообще не горят – АКБ полностью разряжен (проведите диагностику для проверки его работоспособности, включив фары или поворотники).

Основные неисправности АКБ

Когда причиной неисправности стартера является разряженный аккумулятор, то все, казалось бы, очень просто – зарядить аккумулятор или «прикурить», если есть такая возможность, и в путь. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь если АКБ разрядился раз, то он может снова сесть в самый неподходящий момент. Нужно узнать, почему батарея разрядилась.

Если водитель попросту забыл выключить свет, магнитолу или какой-либо другой потребитель, то все элементарно. Требуется подзарядка АКБ, и можно ехать. Но все намного хуже, если аккумулятор сел сам по себе и все приборы были выключены. В таком случае нужно проверить саму батарею или генератор на исправность.

Проводка

Схема коммутации стартера несложная – «минус» находится на корпусе автомобиля, а «плюс» крепится к втягивающему. Для приведения стартера в работу от замка зажигания идет провод небольшого сечения. При повороте ключа срабатывает типичное реле, от которого идет электрический импульс. Поэтому если стартер не крутит, нужно проверить проводку на наличие повреждений, а также надежность соединения контактов. Нередко в процессе эксплуатации контакты окисляются или забиваются грязью, из-за чего ток не поступает к стартеру.

Схема подключения стартера ВАЗ-2114

Неисправности замка зажигания

Если причиной неисправности стартера является замок зажигания, то чаще всего это связано с подгоранием контактов. Такая поломка приводит к снижению напряжения, из-за чего якорь втягивается, но для его удержания этого напряжения уже не хватает. Как правило, подгорание контактов в замке зажигания сопровождается появлением щелчков, хотя стартер при этом не включается.

Неисправности замка зажигания

Двигатель

Бывают случаи, когда стартер щелкает и не крутит, но при этом он полностью исправен, как и проводка. Все дело в самом двигателе, так как его вращение может быть затрудненным. Существует несколько причин, способных затруднить вращение коленчатого вала, например, клин вала или втулки двигателя. Здесь требуется центровка коленчатого вала или замена втулок.

Когда щелчки не проблема

Редкие негромкие технологические шумы допускаются и не стоят волнения. При отсутствии остальных сигналов треск может вызываться безобидными факторами, а не неисправностью.

Бытовой агрегат во время работы щелкает, но морозит:

  • в камерах соблюдается необходимая температура;
  • вода не протекает;
  • отсутствует аромат жженого пластика;
  • на дисплее отображаются рабочие показатели, а не ошибки.

Корпус бытового прибора при включении потрескивает и издает звуки, которые похожи на щелканье. Из-за изменения температуры части контура охлаждения постоянно расширяются или сжимаются. После остановки компрессора через промежуток времени начинается треск.

Терморегулятор щелкает как при попытке запуска мотора, так и остановке: щелчок — двигатель прекращает шуметь. Волноваться не стоит, но требуется последить за техникой и удостовериться в ее исправности. Бывает, что оснований, почему новый холодильник щелкает, нет, но прибор все равно трещит при функционировании.

Считается нормой, что бытовое устройство издает звуки, усиливающиеся со временем. Внезапные изменения в работе сообщают о неполадках — стоит вызвать мастера, если агрегат функционировал тихо, но неожиданно начал трещать.

Почему при нажатии на тормоз горит поворотник? И такое случается, и чинится »

Некоторые владельцы авто с пробегом, задаются немаловажным вопросом: почему при нажатии на тормоз горит поворотник, и с чего начинать осмотр для того, чтобы избавиться от досадной неприятности. Но такой огрех может приключиться даже и на совсем новой машинке, так сказать, только, что из автосалона. От замыканий и плохих контактов никто еще не был застрахован, а эта неполадка может сулить непредвиденные ситуации на дороге, если ее вовремя не исправить. К примеру, едущий за вами водитель решит, что вы собираетесь повернуть (влево или вправо, в зависимости от того, какой из поворотников сработал вместе с выжатой тормозной педалью), а вы в реале хотите всего лишь притормозить.

Даже если ничего военного не произойдет, и участник движения правильно успеет отреагировать на ваш не планируемый маневр, то, как минимум, нарветесь на не слишком цензурный словесный поток – и поделом! Такого рода неисправности устранять требуется сразу же после их обнаружения. Но как быть, если это произошло в дороге, а поблизости нет ни одного СТО? Можно, конечно, включить аварийку и доковылять потихоньку до ближайшего автосервиса, благо они сейчас чуть ли не на каждом шагу. А можно выбрать место, где осмотреться, припарковаться и попробовать исправить ситуацию собственноручно (ну или доехать до гаража и уже там проблемой заняться вплотную до ее выяснения и полного устранения).

Почему при нажатии на тормоз горит поворотник?

Тому может быть несколько основных причин. Зависит это и от того, горит задняя лампа, показывающая направление поворота, постоянно или попеременно мигает (тускло или же – в полный накал). Об основных пошаговых действиях при обнаружении подобного явления расскажем в нашей следующей статье. Надеемся, что эти советы и рекомендации помогут вам быстро выявить возможные причины неисправности и устранить ее прямо в дороге собственноручно.

Горит задний правый (или левый) поворотник

Довольно часто встречающаяся в практике ситуация. Причем поворотник сзади именно не моргает, а горит в полную силу при нажатии на педаль тормоза.

В первую очередь разбираем проблемную заднюю фару. Сделать это несложно, думается, даже новичку. Обычно разборка происходит изнутри, со стороны багажного отделения. Конечно же, чтобы ею заняться и получить доступ к детали, нужно освободить место: если в багажнике вещи – переложите их в салон, чтобы не мешались под рукой. Практически всегда нужно сначала освободиться от обшивки на защелкивающихся клеммах и при помощи ключей открутить всего несколько болтов.

А теперь пробуем на прочность все видимые контакты на вынутой конструкции, возможно, где-то что-то отвалилось или перемкнуло.

Такое случается в особенности с пожилыми авто, если фара не разбиралась практически от рождения, а пробег уже довольно солидный.

  • Контакты имеют обыкновение окисляться, перетираться, подламываться от времени. Если проведенные проверки не привели к каким-либо результатам, продолжаем действовать;
  • Наиболее частой причиной неполадки является отсутствие массы на заднем фонаре. Проверить этот факт довольно просто, также, как затем устранить поломку прямо в пути. При помощи довольно длинного провода для осуществления проверки кидаем массу со второго, нормально работающего заднего фонаря на проблемный. Проверяем путем нажатия на тормозную педаль. Можно попросить кого-либо это сделать, ведь вы будете отслеживать эффект от произведенного воздействия. Если же вы путешествовали в одиночку, то не беда. Ситуацию можно поправить, используя какой-либо тяжелый предмет (например, камень или кирпич), положив его на педаль тормоза;
  • Если при нажатии на нее все будет работать, как положено, то есть, стопы загораться, а поворотник – нет, то, значит, причина найдена. А теперь остается проблему устранить. Для этого нам нужна хорошая масса на разобранный задний фонарь, так как использовать длинный провод с противоположного фонаря не рекомендуется (к тому же, это и не совсем удобно чисто практически);
  • Массу подвести можно от жгута проводов, зачистив контакт и после замотав изолентой. К фонарю она крепится отдельным проводком в штатное место: хотя это может показаться и неудобным, но зато так будет надежнее. Контакты следует хорошенько зачистить, чтобы избегать дальнейшего окисления металла.

Устройство стартера

Чтобы разобраться в причинах неисправности стартера и попытаться решить возникшую проблему, необходимо хоть немного знать о принципе его работы. Несмотря на то, что конструкционные особенности детали могут отличаться в зависимости от рассматриваемой модели автомобиля, функционируют они все по одному принципу и практически не отличаются по устройству.

На фото показано устройство стартера на автомобиле ВАЗ:

Устройство стартера на ВАЗ 2114

Как видно, узел состоит из двух основных частей – это втягивающее реле и электродвигатель. Принцип работы стартера заключается в следующем:

  • при повороте ключа под воздействием втягивающей или, как ее еще называют механики, первой обмотки двигается шток с вилкой;
  • задействуется бендикс, который соединяется с венцом маховика, а точнее, с его зубчатой частью. В этот момент внутри реле происходит замыкание «пятаков» – специальных дисков, которые передают напряжение на вторую обмотку. На данном этапе слышны характерные щелчки;
  • поворот ключа в следующее положение («старт») запускает электродвигатель, вращение от которого переходит на бендикс и, соответственно, на коленчатый вал двигателя авто;
  • после запуска двигателя ключ зажигания отпускается. Это приводит к прекращению питания удерживающей обмотки. Как результат, контактные диски размыкаются. Под воздействием возвратной пружины шестеренка откидывается назад, прекращая тем самым ее зацепление. То же самое происходит и с вилкой втягивающего реле, которая возвращается в исходное положение.

https://youtube.com/watch?v=FlbW0XvrlYk

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Сообщение Postbus » 27 сен 2016, 22:45

Сообщение Postbus » 30 сен 2016, 23:39

Сообщение михалыч » 01 окт 2016, 00:21

Сообщение Dимон » 01 окт 2016, 00:54

Сообщение Postbus » 01 окт 2016, 23:06

Сообщение Kchrustiyascheck » 05 окт 2018, 21:34

Сообщение Артур » 06 окт 2018, 10:11

Сообщение Владимир1959 » 06 окт 2018, 11:17

Сообщение Postbus » 16 окт 2018, 23:42

Фаркопова проводка была отсоединена. А так как там всё было стерильно, щелканье не пропало. Исчезло пока само собой. Глюкмашинный.

А где у нас сопсно масса? Дизель: Давайте дополняйте кто знает:

— слева у водительской двери под торпедой массовый «ёж». — в моторном отсеке на кузов прикручены несколько проводов.

Сообщение Владимир1959 » 17 окт 2018, 06:54

Краткое руководство по диагностике бытовой техники

Описанные четыре простых шага помогут понять, в чем проблема щелчков в рабочем агрегате:

  1. Обратитесь к профессионалу. Такой подход к решению проблемы практически в 100 % случае помогает достичь успешного решения вопроса. Специалист сможет разобраться, почему трещит холодильник, устранить неисправность, компетентно выяснив причину поломки и качественно устранив недостаток работы холодильника.
  2. Проверьте технику на предмет работы и состояния подключения к электросети. Можно сделать фотоснимок в местах выхода провода питания из корпуса, входа провода в штепсель и розетки, в которую вы включаете электроприбор. Эти данные можно дистанционно отправить в ремонтную мастерскую или бюро гарантийного обслуживания, приложив к ним подробное описание проблемы. Возможно, вам смогут помочь на расстоянии.
  3. Если вы задаетесь вопросом, почему трещит холодильник «ноу фрост», причина, скорее всего, в трубках испарителя, которые, соприкасаясь друг с другом, выдают звук, схожий со щелчком. Такое явление объясняется температурным скачком между ними и металлическим листом, к которому крепятся трубки. Звуки такого происхождения во время работы холодильника расцениваются как нормальное явление и не означают ничего плохого.
  4. Почему трещит холодильник «Аристон», «Самсунг» («ноу фрост» и другие модели), становится понятно после исследования агрегата. Иногда это случается из-за утеплителя или корпуса устройства. При громких и отчетливых щелчках прибор лучше доставить в сервис.

Запомните! Сотрудничая с курьерской компанией и группой грузчиков, прежде чем отправить бытовую технику в сервис, осмотрите ее на предмет царапин и повреждений до транспортировки и сделайте несколько отчетливых фото, доказывающих целостность корпуса устройства. Встречаются случаи недобросовестной работы персонала, а в таком случае вы с легкостью сможете доказать, что ваш агрегат имел товарный вид перед транспортировкой.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами – не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка – теряется где-то в цепи – проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем – по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно – мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

  1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
  2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
  3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
  4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

  1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
  2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
  3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
  4. Если идет сигнал – втягивающая обмотка цела.
  5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
  6. Если идет сигнал – удерживающая катушка – тоже цела.
  7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
  8. Накинуть щупы на болты – один на верхний, другой – на нижний.
  9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
  10. Если есть звук – силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
  11. Если звука нет, но табло выдает цифры – не работает. Причина – постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Силовая проверка:

  • Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
  • Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
  • Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
  • Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
  • Наденьте штекер на разъем 50.
  • Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
  • Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется – проблемы нет, втягивающее реле – рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток – например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

при нажатии на тормоз, что то щёлкает

#1 ОФФЛАЙН mixail2

Пользователи

Cообщений: 20

  • Город: Коломна Мос. обл.
  • Автомобиль:W124

Здравствуйте уважаемые! Появилась такая неприятная штука. При прогретом авто, при движении по городу на скорости не превышающей 60 км/ч, при притормаживании (светофор, препятствие и т.п.) когда нажимаю педаль тормоза, чётко слышен щелчок, откуда то снизу. Однократное нажатие — один щелчок. Если очень очень плавно нажимать педаль, щелчок не происходит, и если тормозить со скорости свыше 60 км/ч до полной остановки, тоже ничего не щёлкает. Щёлканье появляется именно на прогретом авто, после 15-20 минут езды. Что это может быть? АКПП? Тормозная система? Или в подвеске искать?

MB w124 200E 1991 год WDB1240211B493275

Наверх

#2 ОФФЛАЙН КТВ

Пользователи

Cообщений: 143

Посмотри тросик на педали тормоза, который идет на АКПП. Можно еще проверить натяжение тросика, АКПП должна стоять на Р ,поверни ключ зажигания(но не заводи) и попробуй перевести с Р на R без нажатия на тормоз, если селектор перевелся, то тросик ослаблен(нужно будет подтянуть). У меня тросик щелкал, я решил эту проблему таким способом. Может и тебе поможет.

Наверх

#3 ОФФЛАЙН mixail2

Пользователи

Cообщений: 20

  • Город: Коломна Мос. обл.
  • Автомобиль:W124

MB w124 200E 1991 год WDB1240211B493275

Наверх

#4 ОФФЛАЙН КТВ

Пользователи

Cообщений: 143

Тогда надо искать где щелкает, сними кожух под рулем и посмотри там.

Наверх

#5 ОФФЛАЙН Gazzel

Мерсоводы

Cообщений: 14 027

щелчок откудато снизу- врдли кто подскажет. Если тормоза, то обычно в педаль щелчек чуствуется

москва 903-5237352 2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

Наверх

#6 ОФФЛАЙН RAMZ

Мерсоводы

Cообщений: 267

Город: Беларусь,Минск

Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee

Наверх

#7 ОФФЛАЙН Sergu

Пользователи

Cообщений: 56

  • Город: эстония
  • Автомобиль:W124

У меня когда колодки поменял, не знал что там пружинки должны быть. Когда колодки малость попритерлись начали щелкать при торможении, а позже вобще ездил как на погремушке, аж стыдно ездить было

Сергей. MB124 260e.

Наверх

#8 ОФФЛАЙН Mariachi

Мерсоводы

Cообщений: 1 337

  • Город: Редондо Бич, Калифорния
  • Автомобиль:Стосороковые

вопрос тупой не а тему — а на коробке третьей серии на 126 селектор должен переводиться из паркинга без педали?? у меня переводится хоть куда, хоть заведенный, хоть нет

Наверх

#9 ОФФЛАЙН Gazzel

Мерсоводы

Cообщений: 14 027

вопрос действительно не в тему, но в 86 году должен переводится хоть куда

москва 903-5237352 2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

Наверх

#10 ОФФЛАЙН Mariachi

Мерсоводы

Cообщений: 1 337

  • Город: Редондо Бич, Калифорния
  • Автомобиль:Стосороковые

спасибо большое, зело утешился фсё, больше не мешаюсь.

Наверх

#11 ОФФЛАЙН sid

Мерсоводы

Cообщений: 799

Город: Санкт-Петербург

у меня щёлкает когда колодки схватывают диск и начинают двигаться вместе с ним, а суппорт стоит на месте . короче люфтят они в суппорте примерно 2-3 мм свободного хода. очковали беспокоился пока не нашёл причину))))) тут недавно в одном из новых кузовов разобрали суппорт — хозяин жаловался на щелчки и подклинивание. 3 светлых головы часа полтора откручивали/закручивали/постукивали/тестили. короче, оказалось что ПОРШЕНЬ в крайнем положении (когда педаль нажата и диск застопорен) клинит в суппорте и не отходит обратно. чел с такой неисправностью проездил примерно неделю. пыльник поршня от температуры обуглился. попадос на новый или б/у суппорт

ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16 ——————————————— «Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»

Неисправности сигналов поворотов ВАЗ 2107

Главный признак неисправности — неработающие указатели поворотов. Однако, причина может заключаться не только в реле. Вариантов поломки несколько:

  • Лампы поворотов постоянно горят, не мигают. Это говорит о неисправности электромагнитно части реле поворотников ВАЗ 2107 — контакты застряли в замкнутом положении и не размыкаются. Это может быть как пригорание контактов электромагнитного реле, так и выход из строя электронной схемы реле поворотов. Независимо от конкретной причины, выход один — замена реле поворотов ВАЗ 2107.
  • Лампы мигают слишком медленно или быстро. Причина может быть как в электронной части реле поворотов, так и несоответствии тока потребления ламп номинальному. Если одна из ламп перегорела или установлены лампы, потребляющие меньший ток, то повороты станут мигать чаще, чем необходимо. Такое же явление происходит, если оборван провод, идущий к одной из ламп, или окислен патрон или цоколь лампы. Аналогичное явление происходит при установке светодиодных ламп вместо ламп накаливания. При установки более мощных ламп частота мигания уменьшается. Если все лампы исправны и неисправность проявилась не после замены ламп, причина кроется именно в реле поворотов или плохих контактах в цепи питания ламп.
  • Лампы указателей поворотов не горят. Причина неисправности может быть в поломанном переключателе поворотов, сгоревшем (неисправном) реле поворотов, в обрыве цепи или в перегоревшем предохранителе. Проверку лучше начинать с последнего

Как сохранить стартер в рабочем состоянии

Чтобы не довести стартер до кондиции, когда могут случиться вышеописанные ситуации, при которых невозможно завести автомобиль, необходимо соблюдать ряд несложных правил его эксплуатации.

Крутим стартер не более пяти-десяти секунд, после нужно сделать обязательную паузу на пару минут. Если вы проигнорируете данный совет, то рискуете моментально посадить аккумуляторную батарею и сжечь работающий исправный стартер при излишне рьяной попытке завести мотор.

Тогда уже ничто не избавит вас от необходимости покупать новый стартер, поскольку при подгорании обмоток их ремонт вряд ли обойдется дешевле. Причем, зачастую, качественно отремонтировать стартер в таком случае невозможно.

Не забывайте, первым делом, обратить внимание на аккумулятор, может быть, достаточно просто зарядить его. Оставьте автомобиль на пару часов, и возможно, после зарядки батареи, проблемы будут решены и вы сможете спокойно завести автомобиль и отправиться на нем по своим нуждам

Проверьте контакты и зачистите места соприкосновения кабелей. Особый акцент сделайте на провод минусовой массы, идущей к корпусу автомобиля.

Как бы то ни было, диагностика стартера и ремонт отдельных его элементов, обойдется автолюбителю значительно дешевле, чем его замена на новый, весьма дорогой при покупке, агрегат.

Обращайте внимание на подозрительные звуки при запуске двигателя, и, возможно, это поможет сэкономить вам немалую сумму денег. Сломался авто? Мы все починим! +7 (961) 014-5673 +7 (915) 732-0659 Звоните!

Сломался авто? Мы все починим! +7 (961) 014-5673 +7 (915) 732-0659 Звоните!

Когда не получается завести автомобиль, то первым чувством становится раздражение, а в отдельных ситуациях и паника. Остаться на какое-то время без транспортного средства в наше время готов далеко не каждый. Первым делом нужно самому попытаться разобраться, в чем же причина того, что ключ поворачивается, а двигатель не заводится. Характерным симптомом является то, что не щелкает реле стартера – это говорит уже о многом.

Трещит розетка: несоответствие стандартов и плохое качество

Итак, если вы обратили внимание, что в одном из комнатных помещений розетка коротит и трещит, когда вставляешь в нее вилку от электроприбора либо самостоятельно. Не следует сразу паниковать, если шипит розетка при включении ноутбука, или вызывать мастера специализированной компании, либо идти в торговый центр и приобретать новое устройство, потому как причина может состоять не в самой розетке или устройство ещё можно отремонтировать своими руками

Дело в том, что ещё со времен СССР было распространено 2 главных стандарта: (С) и Schuko. Различаются они сечением электродов штепселя. Для непрофессионала разница не слишком заметна, однако в то же время этот разбег приводит к неплотному электроконтакту между розеткой и вилкой. Если Schuko вилка плотно зайдет в советские гнёзда, все будет нормально, а вот обратная связь может спровоцировать то, что гнездо будет искрить при втыкании вилки.

Оптимального результата можно добиться посредством замены старых СССР элементов электрической проводки на современные устройства, которые предусматривает сегодняшний стандарт. Вторая причина, почему гудит розетка, если засунуть в нее вилку электроприбора – плохое качество устройства. Фурнитура из Китая имеет плохое качество, быстро ломается, поэтому лучше не экономить, так как микроволновка, ноутбук или другая техника могут выйти из строя, а цена того или иного электроприбора достаточно высокая.

Сборка китайских изделий некачественная:

  • Электроконтакты плохо затянуты;
  • Элементы из металла очень тонкие;
  • Пластиковые детали мягкие;
  • Сами крепежи ненадёжные.

В результате – плохой электроконтакт вилки, если ее воткнуть в гнездо с источником электрической сети, от чего и сверкает, шипит, гудит проводка. Разрешить такую ситуацию просто – следует выполнить замену китайской фурнитуры на наиболее дорогостоящую.

Предпочесть лучше таких изготовителей розеток и выключателей, как:

  • ABB;
  • Legrand;
  • Jung.

Если есть сомнения правильно обратиться к специалисту специализированного магазина электроники.

Почему стабилизатор напряжения ПОСТОЯННО щелкает? Возможные причины

Причин может быть несколько. Перечислим наиболее вероятные (в порядке уменьшения вероятности):

  1. Неисправность одного из реле. Реле имеют ограниченный ресурс по переключению. Потом у них начинают подгорать контакты, сильно возрастает переходное сопротивление. Это приводит к сильной просадке выходного напряжения, особенно при подключении мощной нагрузки. Напряжение проседает, контроллер стабилизатора это замечает и пытается выправить ситуацию, переключившись на следующую ступень. После переключения оказывается, что напряжение слишком высокое и он отыгрывает все назад. В итоге получается бесконечный цикл переключений туда-сюда.
  2. Отвратительное состояние питающей сети (большое количество скруток, плохие контакты, большая протяженность линии при недостаточном сечении проводников). При попытке подключить нагрузку через стабилизатор, в момент коммутации напряжение в сети падает. Стабилизатор обнаруживает этот факт и старается повысить его с помощью переключения на более высоковольтную обмотку автотрансформатора. Но в момент коммутации цепь питания нагрузки на мгновение разрывается, и напряжение в сети подпрыгивает до своего нормального уровня. Стабилизатор это замечает и пытается переключиться на предыдущую ступень. Круг замыкается, начинаются бесконечные щелчки релюшками.
  3. Неисправность схемы управления (контроллера). Тут без комментариев, все очень индивидуально. В норме схема управления должна иметь некоторый гистерезис, чтобы избежать постоянных срабатываний вокруг некоторого порогового значения напряжения.

Имейте в виду, что если у вас идут постоянные переключения (щелчки), ваш стабилизатор долго не протянет. Силовые реле просто не рассчитаны на такой режим работы, контакты обгорят или, что еще хуже, залипнут. В последнем случае могут быть варианты: либо сгорит предохранитель на входе, либо на выход попрет повышенное напряжение. Тут как повезет.

Проверка работоспособности

На корпусе каждого реле изображена схема с номерами контактов и номиналом управляющего напряжения. Прямоугольник с выводами 85 и 86 означает катушку. Поэтому при измерении параметров обмотки нужно подключаться к ним. Другие выводы с номерами 30, 87 и 87а (88) являются ключом переключения внешней цепи.

Как тестер реле регуляторов и любого другого электромагнитного реле удобно использовать цифровой мультиметр. Это связано с тем, что он может измерять ток, напряжение и сопротивление.

Для этого мультиметр переключателем переводим в режим измерения сопротивления. К выводам 85, 86 подсоединяем измерительные щупы, снимаем показания. Если сопротивление в пределах нормы, то надо проверить состояние управляемых выводов. В реле с нормально замкнутыми контактами 30 и 87, при измерении сопротивления между ними, мультиметр должен показать 0 Ом. С нормально разомкнутыми контактами 30 и 87 сопротивление между ними должно быть равно бесконечности. При подаче управляющего напряжения на выводы катушки 85 и 86 все должно поменяться с точностью наоборот.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector