Как правильно красить баллончиком краски-спрей, что бы не было подтеков и разводов?

Подготовка поверхности под покраску «переходом»

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП. Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места

В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается»

Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».

Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».

Процесс

Не забудьте, что покраска идет частичная, поэтому в краскопульте настройте большое давление. Нанесите краску тонким слоем (как пыль). Это будет первый слой, который должен немного подсохнуть. Второй слой наносится с еще большим давлением полноценным толстым покрытием. Далее необходимо, чтобы краска подсохла в течение 15-20 минут.

После подсыхания нужно снять защитный малярный скотч и, используя матирующий гель с другими абразивными материалами, увеличить площадь окрашиваемой поверхности (этап размывки границ).

https://youtube.com/watch?v=vfwVZqg5tWU

Изолируем заново зону ремонта и наносим новые слои краски. По итогу должно быть 2,5 слоя (первый очень тонкий, второй – проявочный и должен перекрыть все место ремонта, третий – окончательный).

Первый и второй слой нужно дать обсохнуть, а вот с третьим затягивать нельзя. Достаточно 10 минут и далее идет этап нанесения лака. Лак наносится разведенным отвердителем в соотношении 2:1. Небольшое количество лака нужно смешать со специальным разбавителем для перехода. Учтите, что лак наносится под средним давлением, чтобы можно было избежать наплывов, с которыми при покраске переходом справиться сложнее.

Далее начинается этап размытия границ перехода. Применяют специальный разбавитель, который делает переходы практически незаметными. При необходимости заполируйте отремонтированную поверхность.

Стоит знать, что переход по лаку нельзя сделать на капоте и деталях с перегибами. В этих случаях лаком обязательно покрывается вся деталь.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Технология покраски из баллончика

Перед тем как покрасить из баллончика, подготавливаются необходимые для работы материалы. В зависимости от желаемого конечного результата (простое окрашивание или создание оригинальной фактуры) собирается набор:

1. Аэрозольный состав. Рекомендуется выбирать баллончики известных брендов. Это гарантия равномерного покрытия поверхности. Иногда достаточно нанести материал в один слой. С краской неизвестного производителя могут возникнуть трудности. Кроме того, расход дешевого материала значительно больше.
2. Грунтовочный состав в баллончике. В набор собирается грунтовка и краситель от одного производителя. Хотя обработка грунтовкой не всегда нужна, все же для качественного окрашивания грунт наносится. Усиливается адгезия красителя с основой и яркость цвета покрытия.
3. Чтобы результат трудов сохранился на долгое время проводится лакирование аэрозольным лаком. Защитный слой противостоит УФ-лучам солнца, обладает блеском глянца, и создает 3D-эффект на основании.

Когда распыляется краска, туман оседает на предметы вокруг рабочей зоны. Для их защиты нужны: малярный скотч, маскировочная бумага, полиэтиленовая пленка, газеты. При помощи скотча и трафарета из бумаги создаются узоры на поверхности.

Нежелательные капли КМ  вытираются мягкой тканью. Ее надо приготовить до начала работы.

Средствами индивидуальной защиты (респиратором или маской) дыхательные пути защищены от поглощения частиц облака краски.

Подготовительные работы

Основа из любого материала проходит подготовку перед окрашиванием. Из материалов нужны: наждачка, растворитель, средство для мытья посуды, ткань.

1. Основа из металла. Предварительно растворителем или ацетоном снимается старый слой краски, все загрязнения. Металл обрабатывается наждачкой. Шлифуется он в одном направлении. Очищенная основа моется и высушивается.
2. Древесина шлифуется наждачным листом вдоль волокон. Тканью убирается пыль с поверхности.
3. Стекло, пластик, камень не сильно шлифуются наждачкой. Используется лист с мелким зерном. Это делается для усиления адгезии гладкой поверхности с красителем. После этого окрашиваемые предметы моются и сушатся.

Обустройство рабочей зоны

Идеально работать с аэрозольной краской в покрасочной камере или на улице. Если окрашивание выполняется в комнате, то должна быть вентиляция. Безопасна и не требует особых условий краска на водной основе (DUPLI-COLOR серии AQUA).

Температура для лучшего закрепления краски – 15-20 градусов выше нуля, влажность воздуха не больше 65 %.

Если не вся поверхность окрашивается, то скотчем очерчивается участок для покрытия краской.

Окрашивание аэрозолем

Сам процесс работы с баллончиком требует терпения поскольку каждое покрытие высыхает дольше, чем при работе с краскопультом.

Прежде всего возникает вопрос как правильно красить баллончиком, на каком расстоянии от поверхности его держать. Покрытие будет ложится ровно если от дзюзы до основы – 20-25 см. На протяжении всего окрашивания выдерживается одинаковая дистанция и прямой угол между линией, падающей от дзюзы на поверхность.

Кнопка с дюзой нажимается на старте и отпускается на финише, когда факел не направлен на основу. Краситель наносится полосами, которые перекрывают друг друга на 50-75 %. Ответ на вопрос как покрасить из баллончика без подтеков лежит в выборе скорости движения руки с аэрозолем. Если скорость будет маленькой, то будут подтеки, при большой – не будет равномерного покрытия.

4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем

При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности. Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке. Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.

Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.

Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.

Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком. Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП. Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.

Нанесение лака

В конце всех процедур следует покрыть все это лаком. Это становится возможным только после того, как засохнет последний слой краски. Лак должен быть полностью прозрачным, чтобы он смог передать всю насыщенность цвета. Кроме этого лак тоже нельзя наносить одним слоем, а делать это нужно минимум в 2 этапа.

Конечно же покраска царапин происходит в локальном режиме, то есть машина красится не полностью, а только ее пятна, а это означает, что будут заметны следы нового лака на фоне старого. Из этого есть современный выход, а именно: нужно специальным растворителем промазать границу нового и старого лака, это сделает незаметным переход.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное

Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством. Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике. Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.

Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый. Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта. Как правило, двух слоев вполне достаточно.

После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:

Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова. В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка. После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.

Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная. Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду. После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.

Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода. Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок. В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.

Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка. Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния. Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.

Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой. Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя. Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.

Теперь на границу старого и нового покрытия наносим небольшое количество растворителя перехода. Работать с ним необходимо очень аккуратно – наносим с большого расстояния (не менее 50-70 см) и в очень маленьком количестве. Растворитель как бы спаивает новое и старое покрытие. Но если вы нанесете его больше, чем нужно, он «подорвет» и новую, и старую краску, в результате чего придется начинать работу с самого начала.

На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации. Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый. Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.

Этапы покраски поверхности

Локальная покраска автомобиля предусматривает очистку поверхности при использовании воды с моющим средством. После этого выполняется просушка поверхности. Всю работу по окрашиванию поверхности можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка поверхности к покраске. Следует учитывать, что ремонт сколов и царапин нужно проводить практически сразу, как они появились. Это позволит исключить вероятность коррозии металла. Дефекты, которые доходят до самого металла, становятся причиной его окисления при попадании кислорода. Поэтому даже в случае хранения автомобиля в гараже после повреждения лакокрасочного покрытия металл будет поврежден.
2. Если при подготовке автомобиля к покраске появление коррозии было проигнорировано, то даже после шлифовки и нанесения краски она будет распространяться под лакокрасочным покрытием. Для ликвидации глубоких царапин может использоваться специальная шпаклевка на основе акрила.
3. Перед окрашиванием поверхности проводится ее обезжиривание, для чего используется две чистые салфетки. Одна смачивается в обезжиривателе, после чего обрабатывается поверхность, а затем она вытирается сухой салфеткой.

Рекомендации по грунтованию поверхности следующие:

1. Грунтовка продается в аэрозольном баллончике или специальном флакончике.
2. Для защиты неповрежденного участка лакокрасочного покрытия царапины и сколы аккуратно оклеиваются бумажным скотчем.
3. Сушка поверхности должна проходить при температуре +20 градусов Цельсия. Время выдержки составляет от 20 до 30 минут. Инструкция по эксплуатации указывается производителем на обратной стороне упаковки.
4. После полного высыхания шпаклевки практически всегда остаются излишки материала, которые следует убрать при помощи сухой абразивной бумагой P320-P Снимать шпаклевку следует до того момента, пока не будет получена форма детали.
5. Упростить шлифовку можно путем оборачивания деревянного бруска наждачной бумагой. После завершения обработки основной части поврежденной зоны малярный скотч удаляется, после чего края зачищаются абразивом Р500.

После выполнения данной работы проводится обезжиривание поверхности для того, чтобы повысить адгезию поверхности и повысить качество будущего лакокрасочного покрытия.

При проведении локального нанесения краски следует учитывать, что площадь нанесенного базового покрытия не должна превышать границы обработанной зоны. Последующий наносимый лак должен немного выходить за края обрабатываемой зоны. Если царапина или скол имеют большие размеры, то проводится полировка зона перехода для того, чтобы не появились яркие границы.

Аэрозольный баллончик перед использованием следует энергично встряхивать в течение нескольких минут. Перед началом работы рекомендуется выполнить контрольную выкраску на посторонней металлической поверхности.

Рекомендации по нанесению слоев краски выглядят следующим образом:

1. Рекомендуется проводить распыление с дистанции примерно 30 см.
2. Нанесение краски рекомендуется при комнатной температуре.
3. Рекомендуется наносит аэрозольную краску в 2-3 слоя.
4. После нанесения каждого слоя должна проводится просушка при температуре 20 градусов Цельсия на протяжении 15 минут.
5. Каждый последующий слоя должен выходить за границы предыдущего. За счет этого окрашиваемое пятно увеличивается.
6. На просушку последнего слоя уходит чуть больше времени, примерно, 30 минут.
7. Для защиты окрашенной поверхности от воздействия окружающей среды проводится нанесение прозрачного лака в 2-3 слоя.
8. Если используется краска-спрей с оттенком «металлик», то использование аэрозольного лака – обязательное условие выполнения окрасочной работы.

Все эти моменты следует учитывать при рассмотрении рекомендаций по тому, как использовать аэрозольный баллончик краски.

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

• нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
• нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Как покрасить машину баллончиком

Окрашивание проводится в несколько этапов. На начальном этапе автомобиль необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, вымыв его теплой водой со специальными чистящими средствами. После этого нужно дождаться его высыхания, обработать весь кузов сухой безворсовой салфеткой, а затем протереть салфеткой, которую предварительно смочили в антисиликоне.

Все участки, которые не будут подвергаться окрашиванию, необходимо тщательно закрыть с помощью старых газет, рулона полиэтилена и малярного скотча.

Затем необходимо подобрать подходящий цвет. Для популярных оттенков это не составит особого труда – такую краску можно приобрести в специализированном автомагазине предварительно сверившись с маркировкой кузова. Если же кузов автомобиля окрашен в редкий оттенок, чтобы избежать ошибки лучше обратиться к специалистам, которые проведут колеровку.

Цвет будет моделироваться специальной компьютерной программой, с учетом его возможной степени выцветания и прочих факторов. Такая процедура достаточно дорогостоящая, кроме того если кузов окрашен в оттенки «металлик» либо «хамелеон» стоимость такой краски будет гораздо выше, нежели популярных оттенков.

Ржавчину с кузова авто необходимо полностью убрать с помощью наждачной бумаги, в процессе работы весь глянец исчезнет и останется ровная матовая поверхность. Затем ее необходимо обработать обезжиривателем и можно приступать к шпаклеванию.

из баллончика можно красить и пластик

Если на кузове имеются серьезные дефекты, их лучше устранять шпаклевкой со стекловолокном, ведь если наложить слишком толстый слой обычной шпаклевки, вскоре она начнет отслаиваться. После высыхания кузов тщательно шлифуют и затем накладывают новый слой, пока поверхность не будет выровнена полностью.

Некоторые мастера добавляют большое количество отвердителя в шпаклевку и она приобретает свойство высыхать намного быстрее. В то же время это приводит к тому, что шпаклевка становится хрупкой и начинает крошиться. Поэтому отвердитель нужно добавлять в объемах, указанных в инструкции.

Перед началом работ шпаклевку нужно тщательно размешать до получения однородной массы. Шпаклевать поверхность нужно быстрыми и уверенными движениями, поскольку уже через 7 минут после нанесения смесь уже начнёт загустевать и в ней могут появиться комочки.

Если это произошло, работать со шпаклевкой больше не рекомендуется. Наносить шпаклевку нужно поперек царапины или скола, затем выравнивать поверхность вдоль. Такая методика нанесения позволит максимально заполнить все существующие пустоты и получить ровную поверхность.

Окончательно нанесенная смесь высыхает спустя полчаса при температуре 25С. Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Делать это лучше в несколько этапов: на первом этапе все глубокие изъяны устраняются с помощью крупнозернистой бумаги, на втором этапе поверхность обрабатывают мелкозернистой шкуркой, устраняя все дефекты.

Теперь на обезжиренную поверхность необходимо загрунтовать. Сегодня особой популярностью пользуется грунтовка в баллончиках, поскольку работать с ней очень легко, процесс не отнимет много времени, а наносить ее можно с помощью краскопульта. Таким образом можно сэкономить немало времени.

При этом необходимо строго придерживаться всех пропорций, которые указаны на упаковках. Полученную массу необходимо тщательно перемешать с помощью чистой деревянной палочки или линейки, процедить с помощью фильтра (некоторые автовладельцы используют для этого обычный капроновый чулок).

Теперь ее можно залить в краскопульт и начать обрабатывать поверхность. Нужно помнить, что приготовленный грунт годен к использованию максимум 2 часа, поэтому необходимо разводить ровно столько состава, сколько нужно для обработки поверхности.

эта машина покрашена баллончиком

После того как грунтовка полностью подсохла можно приступать к обработке наждачной бумагой. Для зачистки поверхности также можно использовать рубанок, это значительно сэкономит силы. На данном этапе необходимо подготовить те области, где новая краска и лак будет переходить на старое лакокрасочное покрытие. Существует два способа, которыми можно воспользоваться:

1. Переходные участки можно заматировать с помощью брайт скотча с абразивной пастой.
2. Зашлифовать поверхность наждачной бумагой Р1000.

После того как обработка поверхности была завершена, с нее необходимо сдуть всю пыль, пройтись по ней антистатической салфеткой и обработать обезжиривателем. Это очень важный этап, поскольку краска может неровно лечь на загрязненную поверхность и в результате работы можно получить лакокрасочное покрытие с различными дефектами.

Kак самому покрасить бампер из баллончика

краска в аэрозоле покраска покраска бампера ремонт бампера Даже при самой бережной эксплуатации автомобиля, никто не застрахован от повреждения лакокрасочного покрытия бампера. Это могут быть сколы от отлетающего в бампер гравия или же царапины и потертости появившиеся после неудачной парковки. Цвет бампера может пострадать после применения агрессивных моющих средств и вследствие банального выгорания.

ua, которые помогут приобрести подходящий баллончик с краской.

Если вы планируете локальную покраску, то нет необходимости производить демонтаж бампера. Но следует позаботиться о защитной пленке и заклеить поверхность вокруг места под покраску из баллончика.

Оцените степень повреждения. В большинстве случаев, когда отсутствует деформация пластика и царапины не глубокие, вы можете обойтись без шпаклевки. К тому же, некоторые аэрозоли рассчитаны для нанесения без предварительного применения грунтовки. Этот момент также уточняйте у продавца при выборе баллончика с краской.

Это значит, что при незначительных повреждениях вы можете восстановить внешний вид без особых проблем. Всё что вам нужно, это правильно подготовить место покраски и самому покрасить бампер из баллончика, распыляя содержимое в соответствии с инструкцией.

Подготовка поверхности перед покраской

1. Первым делом, вы должны очистить бампер от грязи. Помойте его с использованием моющих средств и высушите.
2. При помощи фиксации скотчем, заклейте поверхность вокруг окрашиваемого места, чтобы случайно не нанести краску на другие части кузова или фары, где это не требуется.
3. Поврежденные участки необходимо затереть наждачной бумагой. Зернистость выбирайте исходя из глубины повреждений. Затирку следует производить с подачей воды на затираемый участок. Чтобы выровнять небольшие царапины и заматовать «родное» покрытие можно использовать шкурку марки P-180 и более мелкую. На каждом этапе до финального результата уменьшая зернистость вплоть до «нулевки». Если поврежденное место имеет глубокие повреждения и требует предварительной шпаклевки, то можно использовать более «грубую» наждачную бумагу зернистости P-80. Чем больше цифра в маркировке наждачной бумаги, тем для более тонкой обработки она предназначена. В результате вы должны получить абсолютно гладкую поверхность на которую будет ложиться грунт или краска без предварительной грунтовки.Ниже приведена таблица, которая поможет разобраться с маркировкой наждачной бумаги и применением её для работы с пластиковыми изделиями.
4. Обработанную поверхность пластика обезжириваем при помощи «антисиликона».
5. Если вы выбрали краску для которой необходимо предварительно грунтовать поверхность, то вам потребуется также приобрести отдельно грунт в баллончике или использовать покрасочный пистолет и компрессор, приготовив грунтовую смесь с отвердителем и растворителем. Но так как в данной статье мы рассматриваем самый простой и менее требовательный способ восстановления мелких дефектов лакокрасочного покрытия пластиковых бамперов, то предполагаем, что вы не владеете специальным оборудованием и отдадите предпочтение краске не требующей отдельного нанесения грунтовой основы. Следовательно, в большинстве случаев, данный шаг в подготовке вам можно просто пропустить.

Покраска бампера из баллончика

Когда поверхность бампера уже подготовлена под покраску, вы можете приступить к самому главному.

Учитывая, что вы интересуетесь как самому покрасить бампер из баллончика, то очевидно, что вы собираетесь делать это впервые. Не имея должного опыта, в первую очередь, желательно потренироваться на любом куске пластика. Так вы поймете как ложится краска и какого расстояния до окрашиваемой поверхности следует придерживаться, чтобы обеспечить оптимальную степень распыления.

Ориентируйтесь на расстояние в 25-30 см

Ещё перед тем как вы начнете тестировать краску, баллончик необходимо хорошо встряхнуть круговыми движениями на протяжении 2-4 минут. И только после этого начинать распыление. Для лучшего результата, нанесение краски должно осуществляться в несколько слоев. После того как вы распылили слой краски на бампер, дайте время около 5 минут, чтобы он подсох прежде чем наносить следующий.

Когда все слои нанесены, полное высыхание происходит в течение суток. После этого вы можете наносить лаковое покрытие или полировать окрашенный из баллончика бампер.

Подробнее здесь — https://autoemali.com.ua

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой. Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок

Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка

Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.