Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Что учитывать при проверке

Если автомобильная АКБ имеет небольшую ёмкость, тогда проверка выполняется с использованием только одной спирали нагрузки. Для батарей большой ёмкости подключается дополнительная спираль.

Специальные таблицы для проверки авто аккумуляторов нагрузочной вилкой позволяют ориентироваться в полученных результатах. На их основе автомобилист делает выводы о состоянии, исправности и прочих характеристиках источника питания.

Если вы впервые снимаете показания со своей АКБ специальной тестерной нагрузочной вилкой, подобная проверка должна проводиться с учётом некоторых важных моментов

Обратите внимание на конструктивные особенности. Простые модели оснащены лишь вольтметром и позволяют оценивать степень заряда

Усовершенствованные модели дооснащаются амперметром. Это позволяет считать намного больше информации при тестировании.

Приступая к диагностике, обратите внимание на такие нюансы:

• Работа проводится при соблюдении установленных норм по температуре. Оптимально это от 1 до 35 градусов Цельсия. Хотя есть и такие модели, которые функционируют и выполняют свои задачи в более широком диапазоне, включая минусовую температуру до -30 градусов.
• Прежде чем подключать вилку нагрузки, внимательно изучите инструкции производителя. Всегда следуйте рекомендациям изготовителя. Они прописаны специально для вашего устройства.
• Во время работы нагрузочные спирали сильно нагреваются. Поэтому следует беречь руки и остерегаться воздействия высоких температур.
• Обязательно проверьте состояние и качество креплений контактов перед включением нагрузки. При плохом контакте корректность данных будет под сомнением.
• Проводите проверку своей АКБ стандартным током нагрузки, как это происходит при запуске двигателя.
• Длительность измерения ограничивается 10 секундами. Этого хватит, чтобы считать нужную информацию. Если держать АКБ под нагрузкой дольше, она может сильно разрядиться, а сопротивление тестера перегреется.

В остальном же инструкции для всех моделей НВ выглядят примерно одинаково, хоть и могут иметь некоторые отличительные особенности

Вот почему важно работать, отталкиваясь от инструкции производителя

Емкость аккумулятора: как проверить, прибор для проверки

Емкость аккумулятора — это время, за которое он выдает энергию для работы автомобиля. Единица измерения ампер – часы (А·ч). Не имеет ничего общего с заряженностью АКБ. К примеру, стакан — это емкость, а вода — заряженность.

Емкость АКБ в большинстве случаев нужна при покупке и подборе для вашего автомобиля. Для каждой марки нужна своя емкость, которая зависит от множества факторов:

• Типа двигателя, установленный на автомобиле: объем, мощность.
• Типа стартера и его потребляемого ток.
• Генератора: мощности выдаваемого заряда.
• Количества дополнительного оборудования: сигнализации, магнитолы, различных систем комфорта.

Основополагающим фактором выбора АКБ по емкости является двигатель. Чем больше его объем, тем мощнее установлен стартер, соответственно требуется большая емкость аккумулятора.

Проверить емкость аккумулятора тестером или мультиметром не получится. Для этого есть специальные тесты, которые основаны на разряде АКБ и определении времени, за которое он разрядится.

В домашних условиях в качестве нагрузки можно взять автомобильную лампу, и засечь время разряда батареи по часам. Метод имеет не точности, так как по мере разряда напряжение падает, и сила тока снижается. Соответственно определить сколько АКБ будет выдавать тока по времени не получится. Также нельзя полностью разряжать батарею, так как это может привести к полной поломке, без возможности восстановления.

Ниже приведена схема метода проверки емкости. Ее можно собрать самому или доверить профессионалу. Схема включает в себя определенную нагрузку, подобранную под марку аккумулятора. Длительность измерения около 20 часов.

Схема проверки емкости аккумулятора

Существуют специальные тестеры емкости аккумулятора. Делают проверку, используя зондирующие импульсы, и обрабатываемые микропроцессором. Далее по полученным данным тестер определяет емкость аккумулятора. Одним из таких приборов является SKAT-T-AUTO. Делает измерение в течение 15 секунд. Полностью автоматический.

Таким образом, измерив показания, сравниваем их с номинальным указанным в паспорте или на самом аккумуляторе, если значение около 50% заменить АКБ.

SKAT-T-AUTO

Правила установки

При установке важно соблюдать основные правила:

• устройство присоединяется к АКБ исключительно в отключенном состоянии;
• запрещено хранение вилки рядом с другими аккумуляторными приборами;
• после работы тщательно проветривается помещение;
• к каждой баночке присоединение проводится отдельно;
• необходимо следить за мощностью тока, чтобы не испортить элементы;
• для устройства зажимов используется сталь или нихром;
• подключается оборудование ненадолго, особенно самодельное.

Задача, которую выполняет цифровая нагрузочная вилка, ничем не отличается от обычного устройства. Однако важная ее особенность – сверхточные результаты измерений, выводимых на дисплей оборудования.

Инструкция по проверке

Наибольшую сложность у автовладельцев вызывает проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Но здесь нет ничего сложного — достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

Проверка без нагрузки.

Перед проведением измерений отсоедините аккумулятор от зарядного устройства или снимите клеммы машины.

С момента последней поездки должно пройти не меньше семи часов. Проверку АКБ лучше всего производить утром, после ночного простоя машины.

Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторе на достаточном уровне. В обратном случае стоит долить дистиллированной воды.

Нагрузочная вилка является переносным устройством, поэтому ей можно пользоваться без демонтажа аккумулятора с автомобиля.

Главное, чтобы АКБ не была холодной — оптимальная температура устройства от 20 градусов и выше. Если же она меньше, необходимо демонтировать источник питания и занести в тепло.

В процессе проверки пробки на АКБ должны быть закручены (если изделие является обслуживаемым).

Далее действуйте так:

Подключите положительный провод (с клеммой нагрузочной вилки) к «плюсу» проверяемого источника питания.
Подсоедините металлический штырь («минусовой» вывод) к отрицательному полюсу.
Обратите внимание на показатели, которые отражаются на табло вольтметра.

В процессе проверки стоит ориентироваться на следующие параметры прибора (измерения производятся на ХХ):

• При напряжении 12,6-12,9 Вольт уровень заряда АКБ равен 100% (полный заряд).
• 12,3-12,6 В — 75%.
• 12,1-12,3 В — 50%.
• 11,8-12,1 В — 25%.
• 11,5-11.8 В — полный разряд.

Если проверка показала заряженность аккумулятора на 100 процентов, можно переходить к следующему этапу — проведению измерений под нагрузкой.

Проверка под нагрузкой.

Как отмечалось выше, к этой работе можно прибегать, если уровень напряжения на вольтметре составляет 12,6-12,9 Вольт.

Для начала необходимо прочесть инструкцию, где указаны подробные рекомендации производителя.

Нагрузка подключается с учетом информации в мануале, после чего коммутируется нагрузочная вилка.

Здесь алгоритм действий тот же, что и в прошлом случае. Учтите, что в момент прикосновения штыря вилки к «минусовому» полюсу появляется искрение из-за протекания большого тока в месте контакта.

В рассмотренной выше проверке время подключения нагрузочной вилки к аккумулятору не имеет значения. Здесь же этот нюанс важен.

В случае измерения под нагрузкой параметры должны сниматься на 5-ой секунде проверки, после чего вилка сразу отключается.

Удерживание измерительного прибора в подключенном состоянии больше пяти секунд запрещено.

В процессе измерения на приборе нагрузочной вилки высвечивается напряжение, по которому можно делать вывод об исправности и уровне заряда источника питания.

В случае, когда напряжение больше 9 Вольт, можно говорить об исправности источника питания. Если этот параметр меньше, стоит еще раз выполнить проверку. При неудовлетворительных результатах можно делать вывод выходе АКБ из строя.

Если аккумулятор разряжен не полностью, с помощью нагрузочной вилки можно определить уровень заряда источника питания:

• Если напряжение выше 10,2 Вольт, это говорит о максимальном заряде батареи;
• При 9,6 Вольта АКБ заряжена на 75%;
• 9,0 В — 50%;
• 8,4 В — 25%;
• Если напряжение меньше 7,8 В, аккумулятор полностью разряжен.

После проверки под нагрузкой необходимо провести первое испытание. Если в этом случае напряжение не возвращается до уровня 12,4-12,7 Вольт, имеет место проблема с одной или несколькими банками аккумулятора.

Злоупотреблять проверкой АКБ под нагрузкой не стоит, ведь частый разряд под большим током приводит к снижению ресурса изделия.

В процессе измерения запрещено прикасаться к металлическому штырю, ведь под действием высоких токов он сильно нагревается.

После каждого последующего измерения стоит делать паузу 3-5 минут для остывания штыря.

Купить нагрузочную вилку можно в магазине или сделать своими руками. При этом каждый автовладелец должен иметь такое изделие у себя в гараже, ведь переоценить его возможности и пользу невозможно.

Как самому сделать нагрузочную вилку для аккумулятора

Многим автолюбителям и невдомёк, что можно легко сделать нагрузочную вилку своими руками, не переплачивая за неё в автомагазинах. Этот прибор не раз сослужит свою службу в гараже при диагностике как источника питания, так и генератора.

Итак, для изготовления простого тестера на понадобится запастись:

• вольтметром, который будет измерять напряжение с пределом замера не менее 20 В;
• корпус из любого негорючего материала;
• 6-миллиметровые провода с изоляцией, которые способны выдержать высокие значения тока;
• стальные наконечники для проводов;
• ручка-держатель.

Самодельный измеритель может быть рассчитан на 1 или 2 спирали. Как мы видим, собрать его в домашних условиях вполне реально, даже не имея соответствующей электрической квалификации. Одного сопротивления достаточно, когда замеры делаются для батареи с ёмкостью, не превышающей 100 Ач. В случае, если это значение больше, понадобится прибор с двумя спиралями.

Посмотрим, как будет выглядеть процесс изготовления поэтапно:

1. Все элементы желательно разместить на пластине из текстолита и надёжно зафиксировать. Для некоторых из них может потребоваться просверливание отверстий. Крышка корпуса также должна быть обязательно из негорючего материала.
2. Измеряем необходимое сопротивление, а при необходимости подключаем и добавочное.
3. Щупы от вольтметра соединяются с проводами, на которые наброшены специальные мощные наконечники.
4. В качестве последнего шага на корпусе закрепляется ручка из прорезиненного материала, который будет служить изолятором для пользователя.
5. Кнопку включения/выключения можно подобрать от тумблера массы старого автомобиля или с любого прибора.

В качестве усовершенствования можно дополнительно разместить на одной и той же плате амперметр.

Причины отказа АКБ

С чем же связаны причины отказа АКБ запускать двигатель не только при низких температурах, но и в летний период? Почему аккумулятор вдруг оказывается разряженным в самый неподходящий момент. Об этих причинах и методах их устранения и пойдет в дальнейшем речь в нашей статье.

Срок службы

Самая распространенная причина того, что быстро разряжается батарея — близкое окончание срока ее службы. Подробнее об этом читайте здесь.

Низкая плотность электролита

Рассмотрим одну из наиболее часто встречающихся ситуаций. До наступления холодов все было в полном порядке: двигатель стабильно запускался, не было никаких намеков на то, что АКБ была разряжена. С наступлением холодов вдруг стартер стал вяло прокручивать коленчатый вал двигателя, после зарядки аккумулятор садится за ночь. Самая распространенная причина – низкая плотность электролита. В результате чего электрохимические реакции в банках аккумулятора протекают очень вяло, нужно проверить аккумулятор на плотность электролита.

Батарея не развивает постоянно достаточного тока, необходимого на питание стартера. Для стабильного запуска двигателя в зимнее время необходимо, чтобы плотность электролита обычного кислотного аккумулятора была не менее 1,27–1,29 г/см3. для эксплуатации аккумуляторной батареи в летнее время вполне достаточно плотности 1,23–1,25 г/см3. Если вы используете щелочные аккумуляторы, то плотность натриевого или калиевого электролита должна быть в пределах 1,19–1,21 г/см3.

Сульфатация

Другая, более серьезная причина быстрой разрядки АКБ является следствием осадка (сульфатации) или осыпания активного слоя со свинцовых пластин. Батарея с такими дефектами не будет держать заряд и вскоре выйдет из строя. При сульфатации пластин можно побороться за продление «жизни» батарее. Если имеет место быть осыпание пластин или короткое замыкание отдельных секций (банок), батарею лучше заменить новой.

Неисправности элементов бортовой сети автомобиля

Другие причины того, что аккумулятор быстро разрядился, кроются в бортовой сети автомобиля. Точнее, в ее неисправностях. Нередко, причины разряда батареи кроются в окислении контактов, неисправностях генератора и в потреблении большого тока в режиме стоянки.

Теперь об этом подробнее. Самая простая и легко устранимая причина разряда АКБ – появление оксидного слоя на клеммах. В процессе эксплуатации автомобиля на клеммах батареи образуется конденсат, состоящий из паров электролита. В результате агрессивного воздействия на металл, в зоне контакта образуется оксидный слой, нарушающий электрический контакт и значительно повышающий сопротивление току. В результате, аккумуляторная батарея не получает достаточной зарядки от генератора и становится неспособна выдать номинальный ток для питания стартера, как говорят водители — садится. Устранить эту неисправность вполне под силу даже новичку. Достаточно зачистить клеммы наждачной бумагой, а затем нанести на них защитный слой специальной смазки.

Плохая зарядка батареи может быть следствием другой, не менее часто встречающейся причины: плохого контакта между кузовом автомобиля, двигателем и его агрегатами. Причин может быть несколько: все та же коррозионная пленка между контактами, обрыв или ослабление контактов «массы». Чтобы устранить эту неисправность, необходимо провести тщательную ревизию провода и всех его соединений, идущего на «массу», а именно: на кузов и на двигатель. Если контакты имеют следы окислов, пригорели, оборваны или недостаточно затянуты, вы нашли причину неисправности. Зачистите и плотнее затяните контакты «массы». Подобные неисправности могут быть причиной преждевременного выхода из строя генератора и аккумуляторной батареи.

Случается, что батарея разряжается в результате чрезмерного потребления электроэнергии бортовой сетью автомобиля. Проверка утечек осуществляется мультиметром с возможностью измерения тока. Достаточно включить его в разрыв между клеммой АКБ и бортовой сети автомобиля.

Если прибор показывает ток покоя выше 50 мА, необходимо найти причину утечки и устранить ее. Очень часто АКБ разряжается в результате неисправности реле, например при коротком замыкании реле обогрева заднего стекла.

Помимо всего прочего, трудности при запуске двигателя напрямую могут быть связаны с неисправным генератором. Проверить его исправность можно достаточно простым способом. Во время работы двигателя на холостых оборотах, включаем ближний свет фар, вентилятор печки или другие потребители электроэнергии отсоединяем любую из клемм от аккумулятора. Заглохший двигатель напрямую свидетельствует о том, что генератор не выполняет своей функции и срочно нуждается в ремонте или замене.

Потребление тока сервисными бортовыми приборами, паразитные токи

Если все бортовые внутренние и внешние потребители исправны, схема подключения собрана грамотно, они отключаются от сети полностью, а не остаются в спящем режиме. Замеры при подключенной сигнализации, блокировке и бесконтактном иммобилайзере не превышают общего потребления 0,05 – 0,07А. При таком расходе, даже в зимнее время, батарея справится с запуском двигателя утром.

При обнаружение утечки необходимо провести полную диагностику устройств и приборов, запитанных от бортового энергоснабжения. Причиной может стать неправильное подключение сервисного оборудования, мощных мультимедийных систем. Даже сложная схема электроснабжения гаджета может вызвать паразитарные потери.

Причины, почему за ночь садится аккумулятор в машине

Велик соблазн установить в авто современные системы коммуникации, климатическое оборудование, мощные фары подсветки. Но все эти приборы берут энергию от генератора, который на избыточное потребление не рассчитан. В результате автомобиль, пробег которого между пусками не превышает 20 минут, не успевает зарядить АКБ на ночь. На сигнализацию и охрану контура дополнительно будет тратиться энергия во время длительного простоя.

Стандартное потребление на сигналку небольшое,  но есть еще паразитарные токи. Где-то старая проводка оголилась и касается корпуса. Возможно, неправильно собрана схема прибора, не отключается,  работает в спящем режиме. Часто магнитола остается в сети, выключен звук и прибор потребляет ток в режиме ожидания. В результате оказывается — на машине за ночь сел аккумулятор, почему она и не заводится. Найти все источники утечки из бортовой системы поможет тестирование, с обнаружением потерь от каждого источника.

Вздутие батареи

Некоторые признаки плохого аккумулятора можно определить путем простого визуального осмотра устройства. Вздутие корпуса – один из них. Внутри батареи постоянно происходят химические реакции. Для их осуществления должны соблюдаться оптимальные условия, особенно это касается температуры.

Воздействие жары и мороза плохо влияют на электролит, находящийся в банках (ячейках) батареи:

• при перегреве внутри АКБ происходит избыточное газообразование, которое раздувает корпус;
• при сильных заморозках жидкость затвердевает и деформирует корпус (при условии долгого простоя на улице или в неотапливаемом гараже).

Вздутый корпус – явный признак мертвого аккумулятора. Спасти его не получится.

Особенности проверки: что нужно учесть?

Аккумуляторы автомобиля, отличающиеся небольшой емкостью, проверяются с помощью одной нагрузочной спирали.

Если же АКБ имеет большую емкость, требуется подключение дополнительной спирали.

Нагрузочные вилки предназначены для источников питания с емкость до 190-240 А*ч, что позволяет имитировать нагрузку аккумулятора стартером в момент пуска мотора. При этом ток нагрузки при подключении устройства будет равен 100-250 ампер.

При выборе устройства для проверки стоит обращать внимание не его конструкцию и возможности. Так, более простые изделия способы измерить только уровень заряда АКБ, в то время как сложные устройства оборудованы амперметром

Так, более простые изделия способы измерить только уровень заряда АКБ, в то время как сложные устройства оборудованы амперметром.

Благодаря этой особенности, удается снять множество характеристик вторичной цепи.

В процессе использования нагрузочной вилки стоит учесть следующие моменты:

Изделие должно применять при температурах от 1 до 35 градусов тепла

Некоторые модели могут работать в более широком температурном диапазоне — от -30 до +60 градусов Цельсия.
Перед применением желательно внимательно изучить инструкцию и четко следовать рекомендациям производителя.
В процессе применения нагрузочная спираль нагревается до высокой температуры, поэтому нужно действовать осторожно во избежание ожогов.

Эксплуатация и внешние факторы

Чтобы правильно проверить аккумулятор автомобиля нагрузочной вилкой, необходимо подключить клемму прибора к «плюсу» аккумулятора, а измерительный штырь прибора, подключается к «минусу».

Несмотря на всю лёгкость, необходимо изучить правила по эксплуатации прибора, которая идёт в комплекте с оборудованием.

При использовании необходимо помнить, что вилка имеет минимальный температурный режим в +20 о С, а АКБ не должен быть холодным. При несоблюдении требований возможен «глубокий разряд» батареи. Учитывая вышеперечисленные критерии нужно запомнить, что проверить аккумулятор автомобиля вилкой, не снимая его с авто (но этого делать, крайне не рекомендуется, и лучше снять АКБ), можно только в тёплом климате. При несоответствии температуры, лучше не пытаться снять показатели, не снимая батарею с АКБ.

Что такое «хронический недозаряд» АКБ в теории и на практике?

Чтобы четко отличать недозаряд от других состояний аккумулятора, лучше всего начать с изучения условий, при которых этой проблемы быть не должно. То есть с того, что нужно АКБ, чтобы она полностью заряжалась от генератора. Таких условий по большому счету можно выделить всего три:

1. Аккумуляторная батарея должна быть в исправном и ухоженном состоянии.
2. Напряжение на клеммах АКБ во время работы двигателя должно быть не менее 14.4 В.
3. Аккумулятору должно хватать времени на то, чтобы полностью зарядиться после стоянки и запуска двигателя.

Рассмотрим эти три условия поподробнее. Если у батареи имеются какие-либо дефекты или износ, то полностью заряжаться она и не будет. То же самое касается случаев, когда в АКБ недостаточный уровень электролита и некорректная плотность. Загрязненный корпус и мутный электролит также полному заряду от генератора никак не способствуют.

Второе условие – это достаточное напряжение. Все дело в том, что если оно меньше указанного значения, то в батарее не до конца пройдет электрохимическая реакция, и до 100% она не зарядится. Это правило справедливо и для тех случаев, когда на батарею подается заниженное напряжение бесконечно долго. Хоть вечно. Все равно полноценного заряда не будет.

Третье условие – это время, в течение которого АКБ заряжается на автомобиле от генератора. В идеале она должна успеть восполнить ту энергию, которая была затрачена во время стоянки, а также на работу стартера при запуске двигателя. Сколько для этого надо времени, зависит от того, сколько ампер-часов потребляет автомобиль в состоянии покоя, а стартер за период своей работы.

Как определить, что аккумулятор не заряжается до конца? Это очень важный вопрос, так как многие принимают за недозаряд совсем другие проблемы. Чтобы точно узнать, что АКБ на вашей машине именно не до 100% заряжается от генератора, существует несколько способов. Рассмотрим два самые простые и доступные для применения в гаражных условиях.

Один из самых точных и верных способов – это проверка плотности электролита. Подходит только для тех батарей, у которых этот самый электролит жидкий (не гель), и к нему имеется доступ (пробки на корпусе АКБ). Способ заключается в следующем. После очередной поездки при помощи ареометра необходимо измерить плотность электролита во всех отсеках. Если АКБ заряжена на 100%, то прибор покажет 1.26-1.27 единиц. Если меньше, то значит одно из вышеописанных условий было не выдержано. На лицо недозаряд.

Второй способ – замер напряжения на клеммах АКБ. Подходит для всех типов батарей. Именно его используют многие автолюбители, проводя измерения неправильно, из-за чего делаются ошибочные выводы. Делать надо так. Сразу после того, как автомобиль был поставлен на стоянку, от аккумулятора необходимо отсоединить клеммы. Потом надо дать постоять батарее в покое около 8-12 часов. Только после этого можно измерять напряжение на клеммах. Если вольтметр показал 12.7 В, значит АКБ зарядилась вчера на все 100%.

Стоит подчеркнуть, что это все работает только при соблюдении всех трех условий, о которых было сказано выше. А вот если хотя бы одно из них не соблюдается, то АКБ неминуемо будет заряжаться не полностью. Чтобы вычислить, какое именно условие нарушено, и что его нарушает на вашей машине, рассмотрим возможные причины хронического недозаряда аккумулятора.

Если АКБ разряжен не в ноль: как завести автомобиль с разряженным аккумулятором

Бывает так, что аккумулятор практически смог завести автомобиль, но после небольших действий перестал реагировать на следующие попытки. Это скорее всего говорит о том, что АКБ разряжен не полностью. Такой исход наиболее благоприятен, так как в этом случае присутствует возможность исправить ситуацию и завести авто с такой батареей.

Зарядное устройство или запасной аккумулятор

Достаточно просто и быстро можно подзарядить батарею, если с собой есть зарядка от АКБ. Или, например, запасная аккумуляторная батарея. Главное, выделить 20-30 минут на зарядку и автомобиль снова заведется. Также можно просто поменять аккумулятор или подзарядить вышедший из строя от запасного.

Стоит понимать, что каждый раз подзаряжать аккумуляторную батарею от портативной зарядки вредно для состояния АКБ

Также лучше обратить внимание, насколько долго батарея после этого держит заряд. Если она продержится не менее 3-7 дней, то все в порядке и батарея прослужит еще некоторое время

В противном случае, стоит начать проводить полную диагностику, чтобы выяснить причину, почему батарея быстро разряжается, или что не дает ей дать ток.

Завод с толкача

Простой и часто применимый способ завести автомобиль с посаженным аккумулятором — это завод с толкача. Но такой метод лучше использовать только в машинах, где есть механическая коробка передач.

В случае с автоматикой, такой способ можно использовать только в крайних случаях. В таком типе конструкции смазка происходит, когда двигатель уже работает, а при старте на сухую могут произойти поломки.

Необходимо толкать машину, и во время движения попробовать ее завести. Лучше делать это на ровной местности, так как здесь машина не сможет в случае неудачи скатиться вниз.

Запитка от АКБ другого авто

Есть возможность зарядить аккумулятор, используя посторонний, как источник питания. Такая запитка универсальна и подойдет к любому типу авто. Но стоит понимать, что даже этот распространенный способ может дать сбой из-за новой электроники. В автомобилях старого типа, такой метод не принесет никаких проблем.

Запитка происходит следующим образом:

1. Машину с донорским аккумулятором требуется поставить близко к разряженной. Не стоит ставить авто впритык к друг другу, это может спровоцировать зарождение замкнутой цепи. Доступ к аккумуляторам в обоих авто открывается.
2. С помощью крокодилов сцепить красный кабель на плюс полного АКБ, вторым концом на таком же месте в разряженном аккумуляторе.
3. Черный провод сцепить сначала на минусу работоспособного АКБ, вторым на блоке двигателя или в точке заземления на шасси.
4. Автомобиль донор обязан проработать около 1 и более минут.
5. Когда автомобиль с пустым начнёт подавать признаки жизни, и двигатель станет работать ровно, то необходимо начать постепенно снимать кабеля с аккумуляторов. Это делается в строго обратном порядке.

Некоторые автомобилисты просто ставят чужой АКБ в свой автомобиль взамен разряженного аккумулятора. Этого делать не стоит ни в коем случае. Такое действие приведет к сбивке настроек в одном авто, а инжектор на втором может просто выйти из строя.