Замена диодного моста генератор ваз 2110 своими руками

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
Далее необходимо отсоединить АКБ.
После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, проводим установку дополнительного диода, более мощного, чем предыдущий. Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку. Кстати, старый необходимо удалить из системы. Преступим к действиям:

Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.
Проводим изоляцию диода. Для примера взят контейнер для фотопленки.
Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D» к приборке.
Демонтируем крышку генератора.
Сквозь прорези в крышке, подключаем «маму» к РН, «папу» к штатному проводу.
Проводим сборку.

Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б

, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН

, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках

. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

С какими неисправностями генератора может столкнуться автовладелец?

Изнашивается или повреждается шкив;
Изнашиваются токосъемные щетки;
Изнашивается коллектор;
Повреждается регулятор напряжения;
Изнашивается или повреждается подшипник;
Повреждается выпрямитель (диодный мост);
Повреждаются проводка цепи заряда.

Список наиболее часто встречаемых неисправностей аккумуляторной батареи:

Возникновение короткого зажигания электродов или пластин;
Механически или химически повреждаются аккумуляторные пластины;
Нарушается геометрия аккумуляторных банок – появление трещин на корпусе вследствие получения механических повреждения, либо неверной установки.
Выводные аккумуляторные клеммы окисляются.

Данные неисправности возникают вследствие грубых нарушений правил эксплуатации, а также производственных дефектов и истечения срока эксплуатации. Количество неисправностей генераторной установке гораздо больше, поскольку конструктивное устройство генератора сложнее, чем аккумуляторной батареи. Для того, что бы при возникновении какой-либо неисправности электрического оборудования, в сервисе не обманули, каждый автовладелец должен знать об основных причинах неисправности генератора, и возможный способ ее устранения.

Для предотвращения нежданных поломок необходимо осуществлять межквартальный осмотр электросистем автомобиля.

Существует два типа генераторов: переменного и постоянного тока. В современном легковом транспортном средстве функционирует генератор, работающий по типу переменного тока, в который встраивается выпрямитель. Последствия того, что сгорел диодный мост, могут быть плачевные. Он преобразует переменный ток в постоянный, который необходим для работы электропотребителей авто. Поверхность крышки и корпуса генераторной установки являются местом расположения диодного моста.

Величина рабочего тока зависит от напряжения, которое требуется для работы всех электрических потребителей автомобиля. Значение рабочего напряжения обычно находится в диапазоне от 13,8 до 14,7 В . Работа генераторной установки напрямую зависит от частоты вращения коленчатого вала, поскольку приводным элементом является ремень. Сглаживанием и регулируем тока на выходе из генератора занимается реле-регулятор. Он стабилизирует и предотвращает скачки и провалы рабочего напряжения. В современных генераторах установлены встроенные интегральные регуляторы напряжения, в народе получившие название «Таблетки».

Устройство и особенности конструкции

Автомобильные генераторы выполняют одну и ту же функцию, работают по одинаковому принципу, но отличаются друг от друга размером, схемой реализации деталей узла, размерами шкива, характеристиками выпрямителей и регулятора напряжения, наличием охлаждения (жидкостное или воздушное часто применяются на дизельных двигателях). Генератор состоит из:

корпуса (передняя и задняя крышка);
статор;
ротор;
диодный мост;
шкив;
щеточный узел;
регулятор напряжения.

Корпус

Абсолютное большинство генераторов имеют корпус состоящий из двух крышек, которые соединяются между собой шпильками и стягиваются гайками. Исполнение детали из легкосплавного алюминия, который отличается хорошим теплоотводом и не намагничивается. На корпусе имеются вентиляционные отверстия, обеспечивающие теплообмен.

Статор

Имеет кольцевидную форму, установлен внутри корпуса . Является одним из главных деталей, который служит для создания переменного тока за счет магнитного поля ротора. Состоит статор из сердечника, который собран из 36 пластин. В пазах сердечника находится медная обмотка, которая служит для образования тока. Чаще всего обмотка трехфазная, по типу соединения:

звезда — концы обмотки соединены между собой;
треугольник — концы обмотки выводятся отдельно.

Ротор

Вращающаяся делать, ось которой вращается на шариковых подшипниках закрытого типа. На валу установлена обмотка возбуждения, которая служит для создания магнитного поля для статора. Для обеспечения правильного направления магнитного поля над обмоткой установлена два полюсных сердечника с шестью зубами для каждого. Также вал ротора оснащен двумя медными кольцами, иногда латунными или стальными, через которые поступает ток от аккумулятора на катушку возбуждения.

Диодный мост/ выпрямительный блок

Также один из главных компонентов, задача которого преобразовывать переменный ток в постоянный, обеспечивая стабильный заряд автомобильного аккумулятора. Диодный мост состоит из положительной и отрицательной радиаторной полосы, а также диодов. Диоды герметично впаяны в мост.

Ток подается на диодный мост с обмотки статора, выпрямляется и поступает на АКБ через выводной контакт в задней крышке.

Шкив

Шкив посредством приводного ремня, передает крутящий момент на генератор от коленчатого вала. Размер шкива определяет передаточное число, чем больше его диаметр — тем меньше необходимо энергии на вращение генератора. Современные автомобили переходят на обгонную муфту, смысл которой сглаживать колебания вращения шкива, сохраняя натяжение и целостность ремня.

Щеточный узел

На современных авто, щетки объединены в один узел с регулятором напряжение, им меняются только в сборе, так как их срок службы довольно большой. Щетки служат для передачи напряжения на контактные кольца вала ротора. Графитовые щетки прижимаются пружинками.

Регулятор напряжения

Полупроводниковый регулятор обеспечивает поддержание необходимого напряжения в заданных параметрах. Находится на блоке щеткодержателей или может выводиться отдельно.

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

На самом деле, такая деталь, как выпрямительный блок — должна присутствовать в каждом магазине автозапчастей, так как выход из строя его является довольно частой поломкой. В зависимости от типа, а также силы тока генератора, диодные мосты могут иметь различные цены:

Обычно, на Приору с кондиционером устанавливлись с завода более мощные генераторы в 115 Ампер, соответственно и мосты необходимо подбирать учитывая данный факт.

Конечно, подобный товар можно купить и на авторазборке, причем при желании, можно найти реально свежий диодный мост как минимум в два раза дешевле от цены магазина.

В наличии
Оптом и в розницу
Код: 220031

Показать оптовые цены

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Блок выпрямительный ограничительный БВО8-105-02 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки.

Технические условия – ТУ3417-015-07629712-2004

Применяемость

Автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 «Калина» с генераторами 9402.3701-06.

Особенности применения

Блок выпрямительный ограничительный устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.

Масса блока не более 0,16 кГ.

БВО выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Основные параметры

Номинальное напряжение, Uпост., В

Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, А

Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) єC и Iпр=110А, не более, В

Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) єC), не более, В

Способ присоединения обмоток статора

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации блоков – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или окончания срока хранения при гарантийной наработке не более 50000 км пробега автомобиля.

Схема блока выпрямительного ограничительного БВО8-105

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели

Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

попадание пыли;
негативное воздействие грязи;
контакт диодов с маслом;
накапливание влаги в генераторе;
ошибка полярности при прикуривании;
неправильное подключение АКБ;
перегрузка в электросети;
ошибки в монтаже электрооборудования;
заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Весь процесс выглядит следующим образом:

мост демонтируется с генератора (иначе никак);
каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
щупы подводятся к краям диода;
делается измерение;
щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
один конец лампы подключается к минусу генератора;
второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
проверьте отрицательные диоды;
минус лампы идет на корпус автогенератора;
плюс к болту крепления моста;
если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
далее проводится проверка положительных диодов;
плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
если лампа горит, снова диагностирована проблема.

С данным товаром также покупают:

Схема соединений генератора показана на рисунке выше. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностях. Установка генератора на Шевроле Ниву производится в обратном порядке его снятию. После установки генератора отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

Отожмите три защелки крепления задней крышки генератора Снимите пластмассовый кожух генератора Выверните два винта диодный мост генератора шевроле нива регулятора напряжения Нива Шевроле Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем Отсоединив провод от клеммы регулятора Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора Нива Шевроле Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они диодный мост генератора шевроле нива возможность снять выпрямительный блок Снимите выпрямительный блок с конденсатором Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку.

Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить. Проверьте исправность конденсатора.

Повреждение конденсатора или ослабление его диодный мост генератора шевроле нива на генераторе ухудшение контакта с массой обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Конденсатор можно проверить мегомметром или тестером.

Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе.

Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.

Так расположены диоды выпрямительного моста генератора Нива Шевроле: Диагностика диодного моста Диодный мост генератора шевроле нива Шевроле Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Лампа гореть не должна; если горит, значит, есть замыкание.

Диод в схему

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение

Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Как проверить диодный мост на генераторе мультиметром и лампочкой?

Значимость диодного моста в генераторе определяется его полезными свойствами выпрямлять ток. Убедиться в работоспособности диодного моста можно лишь на установленном генераторе, снять и разобрать который, может отнять уйму времени и сил. Однако, зная определенные тонкости работы электроприборов, можно узнать, рабочий диодный мост вы держите в руках или нет? Сегодня мы расскажем вам, как проверить диодный мост генератора, но вначале вы узнаете, для чего он нужен.

Роль диодного моста в генераторе

Как известно из электротехнических наук, существуют два вида электрического тока – это переменный и постоянный. Главное отличие их заключается в том, что в переменном токе заряженные частицы двигаются в разных направлениях, а в постоянном только в одном. Переменный ток имеет хорошие экономические показатели в плане передачи его на дальние расстояния, однако многие электрические приборы работают сейчас только на постоянном токе.

Кроме того, для зарядки автомобильного аккумулятора и работы многих электрических приборов необходим именно постоянный ток, получение которого из генератора невозможно. Именно для этих целей в генераторе устанавливают диодный мост.

Диодный мост выполняется в виде двух металлических пластин, проводящих электрический ток. По всей площади пластин встроены специальные полупроводниковые элементы – диоды, которые устанавливаются в чередующемся порядке. Суть работы диодов всегда и везде заключается в том, что они пропускают такую величину, как ток только в одном единственном направлении, таким образом, выпрямляя напряжение.

Переменное напряжение, выходящее с генератора обеспечивает изменение направления движения электронов. Поэтому для получения постоянного напряжения необходимо не только блокировать прохождение электронов в «неправильную» сторону, но и перенаправить их, чтобы обе фазы переменного тока работали на создание постоянного тока. Эту задачу и выполняет диодный мост. Благодаря переменному току, напряжение поочередно появляется на выводах фаз, что и позволяет отделять положительное напряжение от отрицательного. При этом каждый диод моста пропускает напряжение лишь в одну сторону, поэтому к каждому выводу генератора присоединены два диода, отделяющие положительное и отрицательное напряжение. Нередко встречаются модели генераторов, которые вырабатывают не только положительное, относительно кузова напряжение, но и отрицательное, поэтому в них к каждому выводу обмотки подключены три диода. На многих современных машинах диодный мост устроен сложней, но общий принцип работы неизменен, а аккумулятор выступает в роли конденсатора, гасящего колебания напряжения.

Схема проверки диодного моста

Часто случается так, что диодный мост попросту выходит из строя. Такое может случиться, если полярность аккумулятора была перепутана или в генераторе возникло замыкание электрической цепи. Во время покупки нового, или при ремонте старого диодного моста, его необходимо проверить перед установкой на автомобиль. Для этого можно использовать два способа, которые перечислены ниже.

Неисправности

В автомобиле всего два источника постоянного напряжения, обеспечивающих работу бортовой сети – аккумулятор и генератор. Поэтому любая неисправность диодного моста обязательно отражается на работе бортовой сети. Если у вас быстро «садится» новый аккумулятор, тускло светят фары или тяжело заводится стартер в мороз, велика вероятность, что проблема в диодном мосте. Если приемник или CD/USB проигрыватель начал искажать звук при работающем двигателе, то велика вероятность, что проблема в диодном мосте генератора.

Когда пробит или оборван один из диодов моста, то вместо стабильного пульсирующего напряжения на выходе генератора появляется напряжение с провалами. Ведь во время соответствующего полупериода диод не может передавать напряжение в бортовую сеть, из-за чего и происходит провал. Аккумулятор в какой-то мере компенсирует эти провалы за счет своих ресурсов, но общее напряжение сети становится немного меньше. Кроме того, провалы являются источниками электромагнитных помех, негативно воздействующих на звуковоспроизводящее оборудование.

Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора

Чтобы самостоятельно исправить напряжение генератора ВАЗ-2110, нужно иметь под рукой:

Доступную схему устройства.
Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
Регулятор напряжения с иномарки.
Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:

с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.

Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.

Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором , в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать плюс с минусом).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.

Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов».

Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.

Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
Снимаем защитную крышку;

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.