Как проверить исправность ламп подсветки монитора

Как устроена светодиодная лампа

Чтобы понять причину неправильной работы светодиодов, необходимо разобраться, как устроен светодиодный осветительный прибор.

По внешнему виду бытовая энергосберегающая лампа 220 В не отличается от обычной лампочки накаливания. Разница заключается во внутренней конструкции. Светодиодная лампа имеет:

цоколь;
корпус, который выступает и радиатором устройства;
плата управления и питания;
светодиодная плата;
колпак лампы.

Кроме обычных элементов конструкции, светодиодный светильник оборудован блоком питания и управления, потому что LED-устройства не могут работать от переменного тока. Лампа с напряжением 220 В, запитанная от сети переменного тока, где сила тока 1 ампер, просто сгорит. В цоколь прибора встроена полупроводниковая схема, выпрямляющая ток и понижающая напряжение.

В простых световых приборах используется блок питания, изготовленный на основе неполярного конденсатора, который не может полноценно обеспечить совместимость электрического напряжения с лампой. Их ресурс невелик.

LED-подсветка своими руками

Многие пользователи самостоятельно переходят с подсветки CCFL-ламп на светодиодные ленты. Порой новый комплект люминесцентных трубок не дает желаемого результата. Особенно в случае, если проблемы с инвертором. Поэтому выходом может быть установка светодиодов. При этом плотность посадки не должна быть ниже 120 шт. на 1 м ленты. Стоимость приобретенных элементов не превышает цены новых трубок. А при необходимых знаниях и навыках работы с такой техникой замену можно провести за 2-2,5 часа.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Чтобы поменять лампы на светодиоды, необходимо разобрать монитор и извлечь старые источники света. Для этого следует:

Отсоединить подставку и открутить винт, удерживающий заднюю стенку устройства.
С помощью плоской отвертки снять тыльную панель с защелок, расположенных по периметру корпуса.
Извлечь плату с кнопками и внутренний металлический корпус.
Отсоединить провода от люминесцентных трубок и шлейф, идущий к матрице.
Демонтировать матрицу и разместить на мягкой ровной поверхности.
Разобрать блок с подсветкой и снять лампы.

В мониторах могут быть установлены трубки 2 типоразмеров: 7 или 9 мм. LED-лента имеет ширину 9 мм, поэтому если ее невозможно разместить в посадочном месте, то края обрезают. Новые источники света питаются напряжением 12 В. Получить его можно с блока питания устройства через стабилизатор DC-DC, собранный на ML-микросхеме. Иногда ленту напрямую подключают к питанию, однако тогда экран не будет гаснуть после отключения монитора.

Для решения этой проблемы используют стабилизатор KIA431A, который открывается малым током. Нужно среднюю ножку («земля») выпаять, к ней подсоединить провод и изолировать его. От 2 пина шлейфа блока питания берут +12 В и подключают к нему стабилизатор напряжения DC-DC. Устройство крепят 2-сторонним скотчем возле блока управления.

Использование такой схемы дает ровный свет нужного оттенка без мигания, а экран гаснет, когда устройство неактивно.

Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты

В случае выхода из строя инвертора необходимо найти новый источник питания светодиодной ленты. Тогда яркость можно изменять регуляторами матрицы или настройками монитора. Существует 2 вида изменения интенсивности подсветки: с помощью встроенного регулятора или внешним диммированием.

Схема светодиодной подсветки со встроенным диммером

Управление яркостью светодиодов можно сделать от штатного широтно-импульсного модулятора. Сигнал генерируется схемой управления устройства без вывода дополнительных органов управления на лицевую панель. Для этого нужно собрать логическую схему И-НЕ. Это инвертор, у которого на выходе будет 1 только тогда, когда на входе будет 0.

Схема монтируется на входе On/Off регулятора, и выставляется постоянное значение выходного напряжения 12 В. Величина подстроечного сопротивления должна быть около 10 кОм. Более точное значение можно установить при включенном регуляторе.

Схема для внешнего диммирования

В мониторах с двумя управляющими клавишами функции нужно выбирать из экранного меню. В таких случаях лучше вывести орган управления подстроечного резистора на лицевую панель. Для создания схемы регулировки яркости светодиодов со встроенным диммером нужно на плате найти пины с такими обозначениями:

On — сигнал на включение подсветки (+5 В);
Dim — управление яркостью подсветки;
+12 В — питание нагрузки.

Основой схемы управления является линейный регулятор LM2941. В связи с тем, что девайс имеет инвертируемый выходной импульс, для его согласования с прямым сигналом On следует собрать инвертор на 1 транзисторе. Для регулировки уровня яркости в схеме последовательно установлены 2 переменных резистора. Это позволяет более плавно изменять выходное напряжение.

Переменный резистор RV1 номиналом 5,1 кОм и многооборотное подстроечное сопротивление RV2 (4,8 кОм) позволяют поддерживать напряжение около 13 В, необходимое для питания светодиодов. Ими же можно регулировать яркость свечения в заданных пределах. Достоинствами такой схемы являются ее простота и возможность использования стандартной светодиодной ленты.

Вместе с тем немного нарушается баланс белого цвета, который уходит в зеленоватые оттенки. Из-за небольшой плотности расположения светодиодов наблюдаются конусы засветки возле каждого элемента. Поэтому лучше использовать ленту с более частой посадкой элементов (более 120 шт. на метр).

Тестер для проверки ламп CCFL Monitor&TV.

Как сделать такой тестер своими руками или есть у кого-либо схема.

m.ix, ты как всегда вовремя и в добрый час.

Ссылка копируется,но не дает тот сайт.

m.ix, Спасибо тебе,теперь получилось.

Я остановился на этой плате и буду в дальнейшем использовать.

Может вопрос не совсем по теме, но тоже про лампы: а можно ли их питать не родным блоком питания? (долговременно: например вставить в 19″ монитор 17″ матрицу)

Мониторы то бывают разных диагоналей: 14″ (1024×768), 17″ (1280×1024), 19″ (1280×1024), 26″(1920×1200). Соответственно там наверное и лампы разные? Не говоря уж о спектре излучения, которое наверняка зависит от параметров питания.

p.s. а по теме: дешёвым источником для тестов может служить плата подсветки от старого сканера. Там вообще никаких защит нет. А в качестве «регулятора» стоит КРЕНка на 12v. Если её убрать, то на выходе можно накрутить любое напряжение в пределах разумного (ограничение — мощность около 4..6 Вт).

jek-1975, Ваш вопрос дилетантский или идиотский из разряда, у меня в квартире сгорела лампочка, еще советская, на 100 вт. можно вместо неё поставить лампу Филипс на 100вт., а можно ли поставить на 75вт., или на 150вт.

голос

Рейтинг статьи

Как разобрать монитор

Для того, чтобы отремонтировать монитор, его надо прежде всего разобрать. Опытным людям подобная задача не кажется слишком сложной, но для новичка она нередко оказывается неразрешимой. Привычных винтов или шурупов на ЖК мониторе попросту нет. Необходимо сразу же настроиться на сложную, аккуратную и кропотливую работу, которая отнимет намного больше времени, чем устранение неполадок.

Положить монитор экраном вниз на мягкую подложку из свернутой в несколько раз ткани.
Отвинтить подставку или опорную конструкцию. При помощи тонкого ножа разделить верхнюю и нижнюю части корпуса, разъединяя пластмассовые защелки.
Отсоединить ЖК панель от задней части корпуса. Обычно они соединяются четырьмя пластиковыми защелками. ЖК панель находится в металлическом каркасе, все платы закрыты пластинами для отсечки электромагнитного излучения. Оно способно отрицательно повлиять на работу других устройств и электрических цепей.
ЖК панель крепится с помощью 4 винтов

Их следует осторожно отвинтить и отсоединить разъемы, находящиеся под ней. Гибкие шлейфы надо отсоединять не со стороны панели, а с противоположного конца, поскольку соединение с ЖК панелью выполнено очень жестко, есть риск поломки гнезда.

После отсоединения ЖК панели становятся доступны печатные платы питания и управления, которые, при необходимости, можно просто отвинтить.

Необходимые инструменты

Для разборки монитора могут потребоваться:

тонкий нож;
отвертка;
тонкая пластиковая пластинка (медиатор, пластиковая карта или иные подобные предметы);
мультиметр (понадобится для дальнейших операций с платами);
паяльник и припой.

Пригодятся отвертки под крест и плоская. Первой отвинчивают крепежные элементы, вторую вставляют в щель при разъеме половинок монитора на начальном этапе разборки. Поскольку процесс демонтажа сложен и трудоемок, могут потребоваться и другие инструменты, удобные и доступные для пользователя.

Проверка диода на плате

Как проверить светодиод мультиметром не выпаивая? В принципах его проверки всё остаётся также, а способы изменяются. Удобно проверять светодиоды, не выпаивая с помощью щупов.

Стандартные щупы не влезут в разъём для транзисторов, режима Hfe. Но в него влезут швейные иглы, кусочек кабеля (витая пара) или отдельные жилки из многожильного кабеля. В общем любой тонкий проводник. Если его припаять к щупу или фольгированному текстолиту и присоединить щупы без штекеров, то получится такой переходник.

Теперь вы можете прозвонить светодиоды мультиметром на плате.

Как проверить светодиоды в фонарике? Открутите блок линз или переднее стекло на фонаре, аккуратно отпаяйте плату от батарейного блока, если длина проводников не позволяет её свободно рассмотреть и изучить.

В таком положении вы легко проверите исправность каждого светодиода на плате описанным выше методом. Подробнее о светодиодах в фонариках.

Проверка лампы накаливания

В большинстве случаев неисправность лампы накаливания можно определить при визуальном осмотре. Если спираль внутри колбы повреждена, то дальнейшая эксплуатация электрического источника света невозможна.

Иногда повреждение проводников образуется в местах припайки контактов либо на участке между цоколем и спиралью. Такую поломку определить на глаз практически невозможно, поэтому если спираль целая, то следует воспользоваться мультиметром для того, чтобы убедиться в отсутствии обрыва цепи. Если стеклянная колба изготовлена из непрозрачного стекла либо была окрашена, то без тестера определить внутренний обрыв проводника также не получится.

Как проверить лампу мультиметром (последовательность действий):

Перевести мультиметр в режим «прозвона».
Присоединить щупы к контактам лампы накаливания (полярность не имеет значения).

Исправность электрической лампы будет определена по звуковому сигналу. Наличие прохождения электрического тока по внутренней спирали можно также определить, если замерить сопротивление лампочки. Для этой цели мультиметр следует перевести в режим измерения сопротивления, а затем также присоединить щупы к металлическим контактам источника света.

Если в результате проверки дисплей цифрового прибора покажет бесконечно большое сопротивление либо звуковой сигнал будет отсутствовать, то лампу накаливания потребуется заменить (при использовании стрелочного прибора будет отсутствовать механическое движение индикатора). Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности лампы является обрыв цепи, следует внимательно осмотреть контакты электрического источника света. Даже при наличии незначительно окисла их необходимо смочить спиртом и почистить зубной щеткой или любым неметаллическим твердым предметом, после чего провести повторную диагностику.

С помощью мультиметра можно диагностировать обрыв электрической цепи и у автомобильной лампочки. Если необходимо проверить элемент головного освещения, то следует обратить внимания на тот факт, что в таких устройствах используется 2 нити, рассчитанные на 12 Вольт, которые необходимо прозвонить отдельно.

Каких-либо отличий в том, как проверить галогеновую лампу такого же напряжения не существует. Такой источник света отличается от обычного элемента только использованием инертного газа в колбе.

Определяем характеристики диодов

Соберите простейшую схему для снятия характеристик светодиода. Она на столько проста, что можно это сделать, не используя паяльник.

Давайте сначала рассмотрим, как узнать мультиметром на сколько вольт наш светодиод, с помощью такого пробника. Для этого внимательно следуйте инструкции:

Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления

Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.

Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов

После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.

Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.

Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.

Однако на глаз определить изменение яркости и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.

Таблицы в помощь

Чтобы уменьшить вероятность сжигания диода определите по внешнему виду на какой из типов светодиодов он похож. Для этого есть справочники и сравнительные таблицы, ориентируйтесь на справочный номинальный ток, когда проводите процесс снятия характеристик.

Если вы видите, что на номинальном значении он явно не выдает полного светового потока, попробуйте кратковременно превысить ток и посмотрите продолжает ли также быстро как ток нарастать и яркость. Следите за нагревом LED’а. Если вы подали слишком большую мощность – диод начнет усиленно греться. Условно нормальной будет температура при которой держать руку на диоде нельзя, но при касании ожога он не оставляет (70-75°C).

Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.

После всей проделанной работы проверьте себя еще раз – сравните показания приборов с табличными значениями светодиодов, подберите ближайшие подходящие по параметрам и откорректируйте сопротивление цепи. Так вы гарантированно определите напряжение, ток и мощность LED.

В качестве питания схемы подойдет батарейка крона 9В или аккумулятор 12В, кроме этого вы определите общее сопротивление для подключения светодиода к такому источнику питания – измерьте сопротивления резистора и потенциометра в этом положении.

Проверить диод очень просто, однако на практике бывают разные ситуации, поэтому возникает много вопросов, особенно у новичков. Опытный электронщик по внешнему виду определит параметры большинства светодиодов, а в ряде случае и их исправность.

Проверка дуговой ртутной лампы

Светильник с дуговой ртутной люминофорной лампой (ДРЛ) обычно можно встретить на улице или в заводском цехе. Для определения работоспособности прозванивают дроссель – устройство, ограничивающее ток, питающий ДРЛ.

Если схема была разорвана, то сопротивление будет неограниченно большим, что и покажет прибор. Если имеется потеря изоляции, ведущая к короткому замыканию, показатель повышается незначительно. В случае наличия замыкания в обмотке дросселя, сопротивление не меняется.

Если при проверке тестером дросселя проблем не было выявлено, то дуговая лампочка может не функционировать по причине неисправностей в системе подачи электроэнергии, к примеру, из-за окисления контактов. Принцип работы светильника очень простой, поэтому неисправности непосредственно в лампе ДРЛ встречаются редко.

Проверка и соединение внутреннего инвертора с блоком питания

После того как определилось положение и назначение контактов, расположенных на платах, можно выполнять соединение инвертора с блоком питания и платы с контроллером матрицы.

Соединение может быть выполнено разными способами:

Напрямую с разъема путем соединения проводов с выходными контактами.
Методом врезки в участок провода между блоком питания и платой контроллера.
Соединение между инвертором и платой питания методом пайки.

Чаще всего используется третий способ, поэтому вначале к каждому контакту нужно припаять отдельный провод. После этого выполняется их изоляция термоусадочными трубками или изолентой. Далее, провода инвертора нужно соединить с проводниками, припаянными к блоку питания:

Соединение контакта +12 с двумя контактами VCC.
Два контакта GND на обоих устройствах.
Контакты BRIG и ADJ соединяются между собой.
Оба контакта ON/OFF также соединяются друг с другом.

Соединенные платы подключаются к монитору, и после включения компьютера проверяется работоспособность устройства.

Как сделать телевизор из монитора

Трехфазный инвертор

Что такое инвертор напряжения

Инвертор с 24 в 220 вольт

Гибридный инвертор

Как варить инвертором: советы новичкам

Почему при запуске компьютера не включается монитор: аппаратные причины

Ремонт эпра для люминесцентных ламп своими руками

Выход из строя аппаратной части является одной из частых проблем. Выявить точную причину дефекта достаточно просто. Во многих ситуациях устранить источник неисправности можно самостоятельно.

Сбой в работе видеоадаптера

Это одна из причин отсутствия изображения на мониторе. Компьютер при этом будет функционировать после включения. Причиной является отсутствие сигнала. Для решения проблемы необходимо тщательно проверить видеокарту. Оптимальным вариантом будет установка компонента в другой персональный компьютер. Если видеокарта начинает стабильно функционировать, значит дефект кроется в самом дисплее. Для решения потребуется консультация специалиста.

Визуальная проверка также является необходимой. Конденсаторы, расположенные на плате, при длительном или неправильном использовании вздуваются. Это приводит к выходу из строя видеокарты. При обнаружении подобных дефектов необходима обязательная замена детали.

Отсутствие питания на мониторе

Данная причина весьма распространена. Производители регулярно совершенствуют и дополняют бытовую технику, в том числе и компьютеры. Модели, ранее подключавшиеся непосредственно к блоку питания, теперь располагают собственным силовым кабелем. Нарушения в работе этого компонента могут стать причиной отсутствия питания на мониторе.

Для того чтобы установить точную причину, необходимо провести проверку. Для этого следует тщательно исследовать кабель на наличие видимых повреждений. Если таковые имеются, ремонт лучше доверить профессионалам. Отсутствие необходимых знаний и навыков может стать причиной получения травм или ухудшения стабильной работы всего ПК.

Перебои в поступлении сигнала по кабелю

Это один из возможных вариантов отсутствия изображения на мониторе и активности индикатора. Сигнал либо слишком слаб, либо отсутствует вовсе, что приводит к прекращению стабильного функционирования. С подобной проблемой можно столкнуться после чистки внутренней поверхности компьютера. После проведения уборки кабель неплотно вставлен в гнездо, что приводит к сбоям в естественной работе. Для устранения подобных дефектов рекомендуется плотно затягивать винты, расположенные на штекере.

Неисправность может быть вызвана выходом из строя самого кабеля данных. Это легко заметить при простой проверке: элемент начинает функционировать при совершении небольших плавных движений в гнезде. Сигнал в таком случае может поступать на короткий срок. Подобные действия говорят о повреждении внутренних жил самого кабеля. Они могут возникнуть в результате неправильного обращения и отсутствии должного ухода. В таком случае специалисты рекомендуют отказаться от проведения диагностики и ремонтных работ. Вышедший из строя кабель данных практически не подлежит восстановлению. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет покупка новой детали.

Порядок проверки

При отсутствии выходного напряжения блока питания прежде всего проверяется трансформатор. Это делается различными способами.

Визуальный осмотр

Вначале производится внешний осмотр катушек. О неисправности указывают следующие признаки:

расплавившаяся, обгоревшая или поменявшая цвет изоляция;
расколотый магнитопровод;
оборванные или отпаянные от платы вывода.

Как проверить мультиметром

Если визуальный осмотр не обнаружил неисправности, то необходимо прозвонить катушки мультиметром:

Мультиметр включается в режим измерения сопротивления. Предел выбирается до 2000Ом;
Проверяется целостность обмоток. Элемент с обрывом в катушке заменяется исправным.
Измеряется и сравнивается сопротивление аналогичных обмоток всех трансформаторов. Оно должно быть около 1кОм.
При значительной, более 300-400Ом элемент подлежит замене или дополнительной проверке при помощи осциллографа.

Проверка при помощи осциллографа

Самый надёжный способ проверки — это при помощи генератора высокой частоты и осциллографа:

Вывода трансформатора отпаиваются от платы. При необходимости он демонтируется.
К первичной обмотке через конденсатор емкостью 0,1-0,5мкФ подключается генератор высокочастотного сигнала. Напряжение должно составлять 5-10В при частоте 20-100кГц.
Ко вторичной обмотке присоединяется осциллограф. Если катушки в исправном состоянии, то входной и выходной сигналы имеют одинаковую синусоидальную форму. Искажение этой формы указывает на витковое замыкание в обмотках.

Вместо осциллографа допускается использование прибора, предназначенного для поиска витковых замыканий в катушках и электродвигателях.