Как снять шестерню коленвала ваз 2114

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

  1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

  1. Вынимаем аккумулятор.
  2. Сливаем тосол и моторное масло.
  3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
  4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
  5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
  6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
  7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
  8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
  9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток;
  • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
  • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
  • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

Обнаружены следы выработки шейки вала.

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

Продуваем его с помощью компрессора.

Смазываем его шейки машинным маслом.

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца

Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

Надеваем головку на болт

Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

Откручиваем болт крепления

Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

>Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

Как снять коленвал на ваз 2114

4. Заворачиваем на место болт крепления шкива коленчатого вала и, ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

Совет: При отворачивании гаек крышек шатунов можно случайно повредить датчик уровня масла, поэтому желательно его снять (см. «Датчик недостаточного уровня масла — проверка и замена»).

5. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в шатун, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

Предупреждение! При разборке шатуна не выпрессовывайте из него болты.

10. Зажимаем поршень за шатун в тисках.

11. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо.

12. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо.

13. Снимаем маслосъемное кольцо.

. и его расширитель.

Предупреждение! Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров (см. «Поршень и шатун — замена»).

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень и шатун. Трещины на них недопустимы.

2. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера. На кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные кольца увеличены в диаметре на 0,4 или 0,8 мм, и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.

3. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

Таблица 8.1.4. Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами

. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» или «ТОР» вверх.

Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз.

4. Кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

После установки колец на поршень, разворачиваем их замками таким образом, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.

5. Смазываем чистым моторным маслом поршень, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.

6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

7. Вытираем насухо места установки вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши.

8. Смазываем внутренние поверхности вкладышей и шатунную шейку коленчатого вала чистым моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шейку в крайнее нижнее положение.

9. Устанавливаем поршень на блок и ориентируем его так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону шкива коленчатого вала (см. «Поршневые кольца и шатунные вкладыши — замена»).

10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, одновременно следя за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.

11. Устанавливаем на шатун крышку в сборе с вкладышем и затягиваем гайки ее крепления моментом 43,3-53,5 Н·м (4,4-5,5 кгс·м).

Предупреждение! Крышки шатунов не взаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун должен быть установлен. На собранном шатуне цифры должны располагаться с одной стороны.

Кольца трех других поршней заменяем таким же способом.

После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной разборке.

На любом автомобиле сальники коленвала герметизируют технические отверстия в двигателе, с одной стороны, не давая проникнуть внутрь грязи, с другой – препятствуя течи масла. Негерметичность сальников проявляется в потеках масла на корпусе блока цилиндров со стороны ремня ГРМ или задней части двигателя.

Замена сальников коленчатого вала считается одним из самых сложных видов ремонта ВАЗ 2114. Для установки переднего приходится снимать ремень ГРМ, заднего – коробку передач. В автосервисах такой ремонт обходится недешево, но без ямы и помощника проведение процедуры практически нереально.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Замена датчика коленвала на ВАЗ 2114 своими руками

Многие водители даже не подозревают о существовании такого устройства, как датчик положения коленвала (ДПКВ)

Но, тем не менее его важность трудно переоценить. Датчик коленвала ВАЗ 2114 это миниатюрное устройство, которое передает данные о том, в каком положении находится коленчатый вал компьютеру силового агрегата

От этой небольшой детали зависит правильное функционирование форсунок, отвечающих за подачу горючего, и системы зажигания ВАЗ 2114. Выходит он из строя редко. Но если вы запланировали дальнее путешествие, то хорошо бы располагать запасным.

Датчики положения вала на ВАЗ 2114 отличаются не только по своей конструкции, но и по принципу действия.

ДПКВ индуктивного типа располагают металлическим стержнем с магнитом, который нужен для его намагничивания. Поверх стержня намотана медная обмотка. Принцип его работы заключается в подаче сигнала, когда рядом находится стальной предмет.

ДПКВ второго типа работает по иной схеме. Внутри такого устройства находится датчик холла. Если к нему поднести предмет из металла, то его состояние изменится.

Также часто используются устройства импульсного типа. Они генерируют импульсы конкретной частоты. В случае если рядом находится предмет из металла, то изменится и частота генерации.

Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?

Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и ,при необходимости, менять полукольца.

Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку поддона картера и сами полукольца.

Порядок проведения работ

1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.

2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.

3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.

6. Выдавите старый элемент при помощи нового. Новая деталь должна зайти абсолютно свободно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленвала окончена. Соберите все узлы в обратной последовательности. При установке новой прокладки поддона, обязательно обработайте ее герметиком, который способен выдерживать большие температуры. После сборки залейте новое масло.

Система газораспределительного механизма ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что по прошествии времени любая деталь износится и потребует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема устройства ГРМ

Однако необходимо заметить, что при замене старого ремня на новый, может случиться такая неполадка, как сползание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к подъеданию (износу – прим.) кромки ремня, которая в последующем будет только содействовать его износу, обрыву и очередной замене.

Спешим Вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114, оснащался только 8-ми клапанным двигателем, с объёмом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при разрыве ремня ГРМ, поршни с клапанами не встречаются и загиба последних не происходит , что безусловно благоприятно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Какая резьба на шкиве генератора ваз 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил «ремкомплект крышки генератора 2110», но он не пригодился.

Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить. К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Как заменить передний сальник коленвала на ваз 2114 8/16 клапанов

Определить протекание масла переднего сальника очень трудоёмкая процедура. Для выявления обязательно нужно обследовать машину руками в области нахождения сальника. В дальнейшем необходимо завести машину взять фонарик и посмотреть, где образовываются протекания. В основном во время работы ДВС можно быстро увидеть подтекание масла это доказывает то, что сальник сильно изношенный.

Пошаговый процесс выполнения работы по замене сальника коленвала на ваз 2114:

  1. Для этого автотранспортное средство ставят на яму и под задние колеса подставляют противооткатные приспособления. В последующем необходимо переднее правое колесо поднять и скрутить, воспользовавшись торцевыми ключами. Далее снимается защиту с двигателя внутреннего сгорания.
  2. Потом снять крышку с ремня ГРМ. После этого появляется возможность добраться до шкива коленвала, распредвала и ГРМ.
  3. Перед дальнейшими действиями необходимо один цилиндр ДВС поставить в верхнюю точку. Поэтому вращение распредвала и коленвала будет находиться в движении до того, пока метки на шкивах не сомкнутся с разметками на самой крышке корпуса ГРМ.
  4. Далее необходимо ослабить ремень ГРМ во избежание его последующего повреждения и снимается. Как это делается: изначально снять правый подкрылок с автотранспортного средства ключом под номером 10. И вот доступ к ремню генератора и шкиву открыт. Потом ослабить ролик ГРМ и без проблем снять его.
  5. Затем следует снять шкив коленвала, и скрутить колпак и слить старое масло в посуду. В итоге снять поддон ДВС, он закреплен на шестнадцать болтов.
  6. В дальнейшем снять маслоприёмник. Его обязательно нужно хорошо просмотреть на выявление имевшегося засора и большого количества загрязнения. Если они в результате обнаруживаются, то его необходимо продуть сжатым воздухом.
  7. Потом требуется открутить шесть винтов и снять масляный насос.
  8. Как часто бывает, что изношенная прокладка под масляным насосом сильно теряет свои изначальные способности по истечению определенного времени. Ее можно убрать с помощью обычной отвёртки с плоским шлицем.
  9. Затем сальник коленвала нужно вытащить из гнезда. Если в ручную не получается, то вполне возможно воспользоваться 2 плоскими шлицевыми отвёртками подцепить его с противоположной стороны по краям.
  10. Потом тщательным образом вытирается гнездо под новый сальник. Купленный сальник часто не встает на место с 1 раза. Для оправки лучше всего воспользоваться торцевой головкой на тридцать два. По нему нужно ударить несколько раз молотком.
  11. В конечном итоге все узлы собираются в обратном порядке, и в движок вливается масло.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector