Как снять шаровую опору без съемника

Съемник рулевого наконечника для авто своими руками

Привет всем любителям самоделок. В этой статье я расскажу, как сделать съемник своими руками, который поможет заменить вам рулевой наконечник, а также шаровую опору на своем автомобиле. Материалы, необходимые для сборки не являются труднодоступными, их можно найти у себя в гараже или на приемном пункте металлобазы. Также изготовление данной самоделки поможет вам сэкономить ваши деньги и набраться опыта, что весьма полезно.

Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть ролик, где показан подробный процесс сборки данного съемника и его проверка в действии.

Для того, чтобы сделать съемник рулевого наконечника для авто своими руками, понадобится:

* Углошлифовальная машинка, отрезной диск * Тиски слесарные * Токарный станок по металлу, сверло по металлу * Проходной резец * Сварочный аппарат, электроды * Средства индивидуальной защиты, краги, сварочная маска, защитные очки, наушники * Рулевой наконечник для тестирования самоделки * Болт от автомобильной ступицы * Баллончик молотковой краски * Линейка, маркер * Шарик от шарикоподшипника * Металлический квадратный прут * Сверлильный станок * Метчик для нарезания резьбы под болт ступицы * Швеллер 8 мм с толщиной полки 10 мм

Шаг первый.

Первым делом нужно подготовить швеллер для дальнейших работ.

Его поверхность нужно очистить от ржавчины, старой краски и других дефектов, которые легче всего убрать при помощи углошлифовальной машинки, закрепив в ней круг с наждачными лепестками для зачистки. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности, одевайте защитные очки, наушники и перчатки.

Шаг второй.

Зачищенную часть швеллера нужно отпилить, но перед этим ее нужно разметить. При помощи маркера и линейки делаем разметку на швеллере.

Работа с углошлифовальной машинкой без защиты диска запрещена, это очень опасно для вашего здоровья. Далее закрепляем швеллер и выпиливаем нужную часть при помощи УШМ, в процессе реза следим за положением диска, чтобы не было перекосов.

Шаг третий.

Затем на полках заготовки посередине делаем кернение, которое поможет позиционировать сверло.

После этого сверлом по металлу делаем отверстие в заготовке при помощи сверлильного станка, периодически добавляя смазки в место сверления, что позволит сверлу дольше сохранять заточку.

Сначала проделываем отверстие маленьким сверлом, затем сверлом побольше. Когда отверстие готово, зажимаем деталь в тиски, устанавливаем на углошлифовальную машинку отрезной диск и пропиливаем часть одной полки до отверстия, как это показано на фото.

В итоге получается такая деталь, которую можно считать практически готовым съемником.

Шаг четвертый. Для того, чтобы при работе с самодельным инструментом не было нареканий, привариваем к плоской части заготовки квадратный металлический прут, это будет своего рода ребро жесткости.

Зажимаем деталь в тисках и к ней привариваем прут при помощи сварочного аппарата.При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, одевайте защитную сварочную маску и краги.Шаг пятый.

Теперь нужно доработать ступичный болт.

После этого зажимаем болт за его проточенную шляпку, в самой резьбовой части делаем отверстие сверлом по металлу, которое должно быть чуть меньше диаметра шарика от шарикоподшипника, но перед этим делаем небольшое углубление центровочным сверлом, чтобы добиться большей точности.

После сверления фиксируем болт в тисках и легкими ударами молотка вбиваем шарик подшипника в ранее просверленное отверстие. Шарик в данном случае нужен для того, чтобы болт при работе не плющился.

Шаг шестой.

Шаг седьмой.

Краска на самодельном съемнике высохла, а значит его можно протестировать. Вкручиваем гайку с шпильки рулевого наконечника и устанавливаем съемник на поворотный кулак, следя за тем, чтобы он не повредил пыльник и встал без перекосов и начинаем постепенно затягивать болт.

На данном этапе будьте осторожны, так как наконечник может вылететь из своего места в любой момент.

Всем спасибо за внимание, желаю творческих успехов и удачи в новых самоделках. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст

Подробнее здесь

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Причины износа шаровой опоры?

Так как этот элемент находится в основной части транспортного средства, он подвергается серьёзным нагрузкам. Нарушение функционирования детали может произойти по целому ряду причин. Но, в большинстве случаев, опора перестает справляться со своими функциональными обязанностями из-за увеличенного зазора между пальцем и полимерным составом. К прочим негативным факторам, влияющим на её состояние и продолжительность службы, стоит отнести:

• Естественный износ пальца или самого корпуса
• Неаккуратное передвижение по разбитым дорогам
• В любой момент может произойти разрыв резинотехнического пыльника, что отрицательно повлияет на работу и ресурс шаровой опоры
• Также в случае прорыва пыльника шаровая теряет смазку

Некачественные детали, как правило, служат намного меньше положенного срока

Чтобы не возникла преждевременная поломка ходовой системы, нужно придерживаться осторожного, размеренного стиля вождения. В момент подъезда к неровностям или разбитой дороге лучше всего сбавлять скорость автомобиля до минимума

Опытные автомеханики также настоятельно рекомендуют регулярно осматривать состояние пыльника.

Видео 2 процесс

У автомобилей Нива существует 3 поколения подвесок:

1 поколение (1977-2009): сверху и снизу одинаковые шаровые опоры от ВАЗ 2101 (2101-2904192)

2 поколение (2009-2016): Нижняя шаровая опора от Шевроле-Нивы (2123-2904192), а верхняя оригинальная (21214-2904192) (ее можно ставить сверху и снизу на Нивы 1-го поколения).

3 поколение (2016-… ): Верхнюю шаровую опору с наклонным фланцем (21214-2904192-02) можно установить на все поколения подвесок только в качестве верхней опоры, а нижнюю шаровую опору с удлиненным фланцем (21214-2904082) только на подвеску 3-го поколения.

Важно понимать, какого поколения подвеска на Вашем автомобиле. Если речь идет о подвеске 2 поколения (2009-2016) и вы хотите заменить шаровую опору (БЕЛМАГ арт.BM.6132) на шаровую опору (БЕЛМАГ арт

BM.0164) — можно

Если речь идет о подвеске 2 поколения (2009-2016) и вы хотите заменить шаровую опору (БЕЛМАГ арт.BM.6132) на шаровую опору (БЕЛМАГ арт. BM.0164) — можно.

Если речь идет о подвеске 3 поколения (2016-…) и вы хотите заменить шаровую опору БЕЛМАГ арт.BM.0164 на шаровую опору (БЕЛМАГ арт. BM.6132)- нельзя.

Около двадцати лет назад автомобильные инженеры предсказывали, что шаровые опоры скоро уступят место новым конструкциям, которые станут более надёжными и безопасными. Однако чуда не случилось — большинство современных машин по-прежнему оснащается этими механизмами, несмотря на все их недостатки.

Правда, теперь шаровые опоры используются исключительно для поворота колеса, а не для удержания всех компонентов ходовой части — от подобной несовершенной конструкции отказались даже традиционно использовавшие её отечественные производители. Тем не менее, специалисты рекомендуют регулярно менять шаровые опоры, чтобы не допустить поломки автомобиля с серьёзными последствиями — вплоть до ДТП.

В связи с этим возникает вопрос, какие шаровые опоры лучше — для этого мы рассмотрим данные производителей и отзывы автомобилистов.

Передняя подвеска автомобиля

Полуоси. Если с повышением скорости гул нарастает, значит они неисправны. Сама полуось не ломается, однако она имеет слабое место — подшипник. В течение 3 недель необходимо его перепрессовать либо выполнить его замену вместе с полуосью.

ШРУС. Если ШРУСы (гранаты) неисправны, при поворотах будут четко слышаться щелчки. Особенно, если на холостых оборотах покрутить рулем со стороны в сторону. В таком случае требуется срочная замена.

Демонтаж ШРУСа с полуоси

Шаровые опоры. При неисправности они скрипят или стучат при езде по неровной дороге и кочкам. Необходимо максимально быстро заменить их, иначе автомобиль встанет посреди дороги, при этом колесо будет неестественно вывернуто.

Ступичные подшипники. Передние ступичные подшипники могут издавать как стук, так и шум. Шум происходит в результате износа роликов подшипника и беговой дорожки сепараторов, а стук — от сильного люфта в подшипниках. Самому несложно поставить диагноз. Для этого нужно поднять домкратом левую сторону автомобиля и резко крутануть колесо. При наличии гула, похожего на шум шара из металла, который катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее возьмитесь левой рукой за верхний внутренний участок колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать колесо «на излом». В случае если оно даже чуть-чуть «болтается», обратитесь к специалистам для устранения люфта в подшипнике ступицы, в противном случае его срок службы сократится вдвое.

Рулевое управление. Следует начать с редуктора, который порой стучит в результате износа главной пары и скрипит во время поворота рулевого колеса в различные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, и проявляется стук лишь на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.

Амортизаторы. Как правило, они не досаждают «звуками», однако если звуки все же присутствуют, на неровной дороге их хорошо слышно: они поскрипывают и стучат. Их болезнью является износ подушек, резиновых втулок, вытекание масла. Нужно покачать автомобиль (нажмите на багажник и крылья) и послушать, есть ли стуки. Если кузов продолжает раскачиваться даже после прекращения вами воздействия, значит изношены втулки и подушки. На таких амортизаторах ездить опасно, поскольку во время резкого нажатия на тормоза тормозной путь возрастает вдвое. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите на корпусе налипшую грязь и подтеки). Такой амортизатор нуждается в замене.

Пружины. Неприятные звуки трущихся металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина заключается в неправильной установке — чтобы устранить проблему, следует обратиться к мастерам, которые их устанавливали.

Тормоза. Тормозные колодки порой посвистывают в условиях воздействия на педаль, вплоть до скрежета. Если колодки новые, вероятнее всего, они просто еще не притерлись, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск того, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому если звук не исчез через некоторое время, а автомобиль меняет траекторию при торможении (его тянет вправо или влево), колодки следует заменить. На автомобилях, дорогих в обслуживании, они стоят достаточно дорого, поэтому проблему можно решить по-другому: снять тормозной диск и проточить на станке, а тормозные колодки обработать при помощи точильного круга.

Инструменты и материалы

Для изготовления устройства понадобятся следующие инструменты (список примерный, и зависит исключительно от конструкции и особенностей съемника):

• тиски;
• метчики и плашки;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарка.

Для приспособления необходимо подобрать подходящее прочное железо, несколько болтов и гаек. Опишем распространенные конструкции съемников, которые пользуются популярностью у автовладельцев при самостоятельном изготовлении. Заметим, что по своей функциональности они ничем не отличаются от заводских устройств, даже во многом их превосходят.

Такая конструкция считается наиболее простой в изготовлении. Принцип ее работы основан на знаменитой пословице «клин клином вышибают». Клиновидный съемник представляет тонкую пластинку из прочного металла, которая утолщена с одной из сторон. На узкой стороне приспособления выточена специальная выемка под палец.

Демонтаж пальцев рулевых наконечников при помощи клина осуществляется так: тонкая сторона съемника забивается ударами молотка в щель между шарниром наконечника и поворотным кулаком. По мере продвижения приспособления, наконечник рулевой тяги будет постепенно освобождаться, пока месть полностью не выдвинется из уха. Изготовить съемник клиновидной конструкции можно из любого прочного металлического листа, высверлив либо выточив в нем канавку под палец.

Признаки неисправности шаровой опоры

Не знаете как определить неисправность шаровой? Ответом на этот вопрос могут служить следующие ситуации и их признаки, представлены в таблице:

Симптомы неисправности шаровой опоры	Описание признака и причины
Стук от колеса во время движения, особенно при проезде ям и различных неровностей.	Лязг и стук способен возникнуть на любой скорости. Особенно хорошо он слышен при наезде груженной машины на яму, резком вхождении в поворот с креном кузова, резком торможении. Может носить как разовый так и повторяющийся характер, во время пиковой нагрузки на шаровую опору. Исключение составляет случай, когда в холодное время года замерзает смазка в ШРУС, однако после прогревания и непродолжительной езды она разогревается и стук прекращается.
Изменение характеристик развала-схождения.	Обычно больше «страдает» то колесо, на чьей стороне больше износилась шаровая опора. Такие изменения развала-схождения не будут видны на глаз, поэтому для идентификации поломки рекомендуется воспользоваться услугами автосервисов, где выполняют замер и восстановление сход-развала. Косвенным признаком поломки в данном случае будет «подъедание» резины на краю колеса.
«Виляние» машины по дороге.	Такое поведение вызвано появлением люфта в шаровой опоре. Из-за него колесо шатается при езде и машина не в состоянии ровно держать дорогу. Причем это рыскание будет увеличиваться по мере увеличения скорости движения. Однако на начальном этапе этот признак уловить достаточно сложно, особенно, если автомобиль, в основном, ездит по плохим (неровным, разбитым) дорогам.
Скрип во время поворота.	В данном случае имеется в виду скрип, исходящий от передних колес. Так как скрипящие звуки могут также доносится от гидроусилителя или рулевой рейки. Поэтому в таком случае лучше сделать дополнительный осмотр шаровой монтажкой.
Неравномерный износ покрышек передних.	Когда в результате повреждения шаровой опоры рулевое колесо стоит не строго вертикально, а под углом к поверхности дороги, то по его внутреннему краю (тот, который ближе к двигателю) протектор изнашивается сильнее, чем на остальной поверхности колеса. Проверить это можно просто визуально, если осмотреть соответствующую поверхность покрышки с той стороны, откуда происходит стук во время езды. Также этому может способствовать и биение колеса при движении.
Во время торможения меняется траектория движения автомобиля.	При движении прямо и торможении машина может немного свернуть вбок. Причем в тот, со стороны которого имеется поврежденная шаровая опора. Вызвано это тем, что одно из колес немного наклонено, что создает усилие для движения. Обычно при этом слышны характерные щелчки, исходящие из района установки шаровой опоры. По мере усиления торможения звук щелчков также может увеличиваться.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков неисправности нужно определить неисправный узел, для этого проверить не только шаровую, но и другие элементы подвески. Зачастую проблема возникает в комплексе, то есть, частично из строя выходит как шаровая опора, так и другие элементы подвески и рулевого управления. И чем раньше их диагностировать и устранить — тем дешевле это обойдется и тем безопаснее и комфортнее будет ездить на автомобиле.

Замена шаровой опоры нива шевроле видео

Замена шаровых опор. Все способы. Нижние, Верхние. Chevrolet Niva НИВА. Смазка Шаровых опор

https://youtube.com/watch?v=UQOHltQ8LHU

Замена шаровых на Шевроле Ниве без снятия приводов.

замена шаровых нива

Замена шаровых опор Быстро!

Нива. Замена нижней шаровой опоры.

ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР НА НИВЕ (ВАЗ 2121) | КАК ПОМЕНЯТЬ ШАРОВЫЕ НА ВАЗ 2121

Проверка подвески. Диагностика шаровых опор. Стуки. Проверка подшипников ступицы НИВА ВАЗ 1ч

https://youtube.com/watch?v=HXvZSrYsfDY

Замена шаровой опоры на Ниве ВАЗ 2121

замена нижней шаровой на ВАЗ 21213 и ВАЗ 2123

Замена верхней шаровой на Шевроле Ниве #1Выпуск

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм (2 шт.)
• Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 27 мм
• Металлическая щётка
• Домкрат подкатной
• Монтажная лопатка
• Молоток малый
• Отвертка плоская средняя
• Съемник шаровых шарниров

Детали и расходники:

• Шаровая опора
• Аэрозольная смазка типа WD-40
• Смазка литол-24

Примечание:

Если проверка опоры выявила необходимость ее замены, замените ее.

1. Снимите колесо. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

2. Снимите колпак ступицы.

3. Отверните гайку ступицы.

Полезный совет:

Гайка ступицы затянута большим моментом. Поэтому рекомендуем пользоваться головкой с прочным воротком.

4. Отверните гайку пальца шаровой опоры.

Полезный совет:

При отсутствии съемника воспользуйтесь молотком. Отжимая верхний рычаг вниз, нанесите несколько резких ударов молотком по боковой поверхности бобышки поворотного кулака до выхода пальца из нее.

5. Выпрессуйте палец опоры из бобышки поворотного кулака.

6. Отверните три гайки болтов крепления опоры к рычагу, извлеките болты и отведите в сторону поворотный кулак, сняв ступицу колеса со шлицев хвостовика наружного шарнира привода переднего колеса.

7. Снимите шаровую опору.

Примечание:

Если вы снимали опору только для замены защитного чехла, проверьте ее состояние, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются.

Полезный совет:

Не поленитесь проверить и добавить смазку литол-24, в шаровую опору, часто встречается, что производитель на нём экономит и наносит очень мало, что приводит к быстрому износу.

8. Установите новую шаровую опору или новый чехол в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:

После установки ступицы не забудьте отрегулировать зазор в подшипниках и застопорить гайку ступицы. После замены шаровой опоры проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование

Накидным или торцевым ключом на 22 открутите гайку на «пальце» шаровой;

Если у вас нет съемника, можно при помощи молотка извлечь наконечник шаровой из поворотного кулака, ударяя по проушине поднимая при этом верхний рычаг.

Винтовой Г-образный

Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

Назначение шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры на последних версиях ВАЗ 2107 стали более компактными

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

• корпуса;
• шарового пальца;
• пружины;
• пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В современных шаровых опорах пружины не используются

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

• из конструкции исчезла пружина;
• стальной пыльник был заменён на пластиковый;
• неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
• ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

1. Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
2. Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.

3. Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

1. Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.

2. Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.

3. Скрежет и скрип при повороте руля влево или вправо. Причиной является отсутствие смазки в одной из ШО (обычно из строя выходит только одна из опор).
4. Неравномерный износ передних и задних шин. Это может произойти не только из-за неисправных ШО. Причиной неравномерного износа может стать неправильно выставленный развал и схождение колёс, недостаточное или избыточное давление воздуха в отдельных колёсах и т. п.

Можно ли восстановить опору?

Если работоспособность шаровой была восстановлена приведенным выше способом, стоит учитывать, что продлить ее надолго не получится. В случае, когда имеется высокая степень износа, добавление смазки не изменит положения вещей. Потребуется замена запчасти.

Состояние большинства отечественных дорог приводит к тому, что автомобильные подвески не могут служить долгое время, вследствие чего требуется регулярная и частая замена ее элементов. Что касается шаровой опоры, то снятие ее без съемника не представляет большой проблемы. Для этого процесса требуется минимальный набор вспомогательных инструментов. При этом отсутствие профессионального инструмента не окажет отрицательного воздействия на детали механизма.

Проверка шаровых опор

Для диагностики шаровых опор потребуется вывесить колесо, и с помощью монтировки надавить под опору. Легкий стук при надавливании монтировкой говорит о выработке детали. Рабочая шаровая опора не будет издавать звуков, и даже при большом усилии монтировкой у нее не появится люфт.

Необходимый инструмент

• рожково-накидной ключ на “22”;
• два накидных ключа на “13”;
• съемник шаровых опор;
• молоток;
• щетка по металу;
• отработанная тормозная жидкость или WD-40;
• домкрат и балонный ключ.

Подготовительный процесс включает в себя очистку посадочных мест от ржавчины а также обработка болтов проникающей смазкой.

Самостоятельная замена шаровых опор не требует серьезных навыков, так как конструкция подвески проста и архаична. Желательно демонтажно-монтажные работы проводить с напарником, так как в некоторых моментах могут возникнуть трудности и без лишних рук будет трудно справится. Для замены шаровых не обязательно иметь смотровую яму, достаточно высоты подъема домкратом при условии, что в наличии есть съемник.

Процесс замены верхней шаровой опоры

Пока автомобиль на колесах и подвеска под нагрузкой, сорвите гайку крепления шаровой опоры ключом на “22”.

Снять кронштейн тормозного шланга во избежание его повреждения.

Далее нужно установить автомобиль на домкрат, открутить колесо и поднять автомобиль выше, после чего подставить под нижний рычаг опору в виде бруса или кирпича, после немного приспустить автомобиль, чтобы подвеска была под небольшой нагрузкой.

С помощью съемника, установить его нижней лапой на болт шаровой опоры, а верхней лапой над посадочным местом на цапфе, после чего опора постепенно выйдет вверх и освободится от поворотного кулака. Если же нет съемника, то многочисленными ударами по кулаку шаровая опора выйдет сама.

Ключом на “13” открутите три болта крепления шаровой опоры на рычаге, вторым ключом нужно держать болт снизу.

Теперь верхняя шаровая опора снята. Перед установкой новой опоры настоятельно рекомендую снять пыльник и набить палец обильно смазкой и разработать шарнир. Новая шаровая опора должна “ходить” очень туго. Постарайтесь разработать новую шаровую вручную, прежде чем ставить ее на место. Установка верхней шаровой опоры проводится в обратной последовательности. Если палец не до конца заходит в поворотный кулак, то установите колесо обратно и сядьте в автомобиль, тогда опора сядет до конца.