Замена тормозной жидкости лада гранта с абс

Замена задних тормозных дисков

Алгоритм замены задних тормозных дисков также прост, как и передних. Процесс схож. Основные его этапы:

необходимо снять колесо для получения доступа непосредственно к детали – автомобиль поднимается на домкрате, подъемнике;

снимается суппорт вместе с колодками – можно расположить его рядом либо подвесить на пружину;
при помощи рожкового ключа откручиваются две гайки;
устанавливается новый диск.

Сборка суппорта, установка колодок – все выполняется в обратной последовательности. Необходимо убедиться в том, что толщина тормозного диска соответствует определенной заводом-изготовителем. Если возникают сложности при снятии колодок – нужно вдавить цилиндр при помощи отвертки. При возникновении сложностей с откручиванием резьбовых соединений нужно использовать WD-40.

Исправные тормозные диски сказываются на комфорте управления, скорости движения автомобиля и его безопасности. Необходимо своевременно осуществлять ревизию и ремонт основных узлов тормозной системы.

Прокачка гидропривода тормозов Kalina 1117

Инструмент:

Отвертка плоская средняя
Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм

Детали и расходники:

Тормозная жидкость
Ветошь
Бутылка
Шланг
Главный тормозной цилиндр
Рабочий тормозной цилиндр

Примечание:

Для выполнения работ, Вам понадобится лишняя пара рук, поэтому желательно найти помощника. Кроме того, удобнее всего со многими узлами работать через смотровую канаву или эстакаду.

1. Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации, при замене главного цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

2. Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

3. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Если задние колеса вывешены вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливаем жидкость.

4. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.

5. Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

6. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

7. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль следует нажать до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

8. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

9. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

10. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

carpedia.club

Recommendations

Comments 45

Никогда не менял тормозуху, рано или поздно потекет, долью, так и заменится немного, просто я даже не слышал про проблемы тормозов из за некачественной жидкости.

Зачем ждать когда что-то потечёт. Положено — замена. Лучше перебздеть, чем недобздеть.Но каждый выбирает для себя)))

а ты поменяй, прокачай нормально и увидишь разницу.

У Вас машинка с АБС?если нет, то ничего страшного, если лить тормозуху для АБС в машину без неё(тем самым смешивая немного при доливе)?

У меня без АБС, я думаю лить можно любую жидкость, только смешивать, я думаю, не рекомендуется, лучше заменить и лить одну

то есть простым доливом новой и слива старой полностью, я правильно понял?

Заменить хотите жидкость? Тогда из бачка выкачать старую, залить новую, а потом прокачивать пока старая не выйдет…

А зачем две бутылки? Объем жидкости по паспорту около 0,5 литра же.

Пролил поболее и чтоб на долив осталось, в багажник положил.

Я уже 80т. не менял(, только одно колесо прокачивал, когда шланг перетёр.Собираюсь, всё никак. .

Почитал, что влагу берет… Да и по сервисной положено. Заменил.

Я тоже недавно менял на 45 тыс. км. Приехал на сервис, говорю мол, вот хочу заменить тормозуху, по регламенту пора уже. Они на меня смотрят как на идиота и заявляют (цитирую) — Парень, ты чё, совсем?! Кто ж её меняет на таком пробеге? Но я всё-таки настоял на своём. Вот такие у нас сервисы — типа мало ли чё там в сервисной книге написано, там для дураков пишут. Нах менять так рано, катай до 100 тысяч! Ну да, пока тормозуха не закипит где-нибудь на спуске и останешься без тормозов )) Больше я в тот сервис ни ногой )

Правильно. А еще не только кипит, влагу набирает, коррозию вызывает!

А меня отговорили менять тормозную жидкость на 45 000 км, сказали чуть позже вместе с тормозными шлангами поменять!

По регламенту положено — сделал, но чуть раньше

Ну это конечно правильно! Тоже что ли настоять)))

Цена уж не на столько велика, так что, можно и заменить))) ябнастоял)

Не в цене дело. Мой мастер, который смотрит за всем утверждает что лишняя перекачка тормозов вредит манжетам главного цилиндра, а менять тормозные шланги все равно придется, лучше все вместе за одно и сделать! Я поверил)

А что там прокачивать, открыл штуцер и она сама течет…Не верю про манжеты

Разъем для гидроагрегата АБС 2190, 21901 с проводами

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъема 1928405167R для гидроагрегата АБС 2190, 21901 нового образца с проводами, в строке «Комментарий» указывайте для какого Блока ABS, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Контактный носитель 1928405167R с проводами для подключения к блоку управления (гидроагрегата) АБС 21900-3538010-00 / 21901-3538010-01 используется в автомобилях Лала Калина, Приора, Гранта и их модификаций и для прошивки блоков управления. Может быть использован для самостоятельного изготовления кабеля прошивки блока ABS или другого. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем согласно распиновке достаточной для программирования блока ABS. Можно ставить на автомобиль.

Гидроагрегат (АБС) ABS 2190/ 21901 Bosch для автомобилей с МКПП и АКПП, чаще всего заменяется следующими терминами: блок системы курсовой устойчивости, блок управления АБС, блок гидроагрегата тормозов АБС, агрегат антиблокировочной системы тормозов. Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

При резком торможении на скользкой дороге могут возникнуть проблемы. Антиблокировочная система (ABS) принимает на себя это действие и бережет Ваши нервы.

Блок 21901 Bosch входит в систему курсовой устойчивости автомобиля с АКПП. Конструктивно состоит из электронного блока управления (ЭБУ 0 265 242 344), гидромодулятора и содержащего электромагнитные клапаны (ЭМК), обратный насос и электродвигатель возвратного насоса (ЭВН).

Гидромодулятор по полученным командам, включая или отключая электромагнитные клапаны, уменьшает, увеличивает или фиксирует непрерывным давление тормозной жидкости в колесных тормозных цилиндрах, обеспечивая тем самым наилучшее корректирование тормозных сил. При снижении давления излишняя тормозная жидкость перекачивается возвратным насосом в основной тормозной цилиндр.

Антиблокировочная система тормозов (АБС) является частью рабочей тормозной системы автомобиля и предуготовлена для механического регулирования степени проскальзывания колес в направлении их вращения во время торможения за счет метаморфозы давления тормозной жидкости в рабочих тормозных цилиндрах с намерением предупреждения потери управляемости и устойчивости автомобиля и возрастания производительности торможения.

Блок управления ABS 2190/ 21901 непрерывно проверяет блокирование каждого колеса и управляет каждым клапаном, чтобы регулировать давление тормозной жидкости, если требуется.

Блок управления ABS 2190/ 21901 также проверяет, что компоненты работают должным образом и выключает ABS при обнаружении сбоев.

При неисправности блока управления ABS 2190/ 21901, тормозная система работает как стандартная тормозная система.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 1928405167R.

Применяемость: ВАЗ 2170, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, ВАЗ 21925, ВАЗ 2190.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как проявляются неполадки гидроагрегата АБС у автомобиля семейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить гидроагрегат АБС на автомобиле семейства Ваз.

При демонтаже гидроагрегата и трубопроводов принять меры по исключению разлива тормозной жидкости.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Вопрос-ответ.

Почему не пользуетесь и не рекомендуете применять русские тормозные жидкости?

Про отсутствие ГОСТов я уже говорил. Ещё один важный факт. Есть отрасли в которых мы отстали от других не очень сильно, и я полностью на стороне наших производителей. Но в том что касается химии, а это включает в себя масла, смазки, манжеты, резины — отставание очень серьезное. Я не хочу заливать «подобие» тормозной жидкости и ставить на кон, свою репутацию и ЖИЗНЬ клиента. Плохая тормозная жидкость, это не одно и тоже, что омывашка для стекла с плохим запахом. Еще раз позволю себе напомнить известную фразу из мира спорта: тюнинг автомобиля начинается с тормозов.

Прокачку тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае появления воздуха в системе, что как правило имеет место быть в случае разгерметизации последней вследствие временного износа и повреждения, а так же после выполнения замены различных элементов системы. Для выполнения ремонтных работ потребуется пустая пластиковая бутылка, силиконовый шланг (внутренний диаметр шланга должен быть равным диаметру штуцеров тормозных цилиндров), тормозная жидкость и стандартный набор инструментов, так же потребуется помощь помощника, так как данные работы одному в домашних условиях выполнить достаточно сложно.

При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду, ослабляем на всех тормозных механизмах штуцера, предварительно сняв резиновые колпачки. Если на каких-то штуцерах нет колпачков, то по завершение работ, их необходимо установить, чтобы предотвратить забивание грязью.

Сажаем за руль помощника и нажимая интенсивно на педаль тормоза, создаем давление в системе, то есть качать необходимо до тех пор, пока педаль не заблокируется и не отпуская, а продолжая на нее давить, вы тем самым одеваете на штуцер шланг, а второй его конец опускаете в бутылку, в которую предварительно залита тормозная жидкость. Ослабляем затяжку штуцера и стравливаем давление в системе. Если в ней присутствует воздух, то жидкость будет выходить с характерными воздушными пузырьками. После чего затягиваем штуцер и повторяем операцию.

Прокачку проводим до тех пор, пока из системы не пойдет одна только жидкость без воздуха.

Аналогично прокачиваем каждое колесо переднего и заднего контура. В процессе работ не забываем доливать жидкость в бачок.

По завершению, затягиваем штуцера на всех цилиндрах и одеваем на них резиновые защитные колпачки.

На этом ремонтные работы по прокачке тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле Нива 2121 и 2131 проводим при наличие воздуха в системе, что сопровождается ухудшением работы сцепления, при условие, что остальные элементы системы находятся в исправном состояние. Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или подъемники, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления, если необходимо долейте.
Подготовьте пустую пластиковую бутылку, в которую необходимо залить тормозной жидкости, так же потребуется силиконовая трубка с внутренним диаметром, который должен подходить под диаметр штуцера рабочего цилиндра сцепления.

Далее со штуцера рабочего цилиндра снимаем защитный колпачок. Если он не установлен, то необходимо прочистить отверстие штуцера и по завершение работ обязательно поставить новый, чтобы он не забивался.
Одеваем на штуцер один конец трубки, второй конец которой опущен в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом на восемь ослабляем затяжку штуцера.
Теперь помощник должен резко нажимать на педаль сцепления и плавно отпускать ее. В этом момент из шланга будет выходить тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Данную операцию повторяем до тех пор, пока воздух в системе не закончится.
Закручиваем штуцер цилиндра при нажатой педали сцепления.
В процессе прокачки, не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

На этом ремонтные работы по прокачке гидропривода сцепления на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены.

https://youtube.com/watch?v=sZtLYrdpbpg

Источники

http://niva-fr.ru/tormoza-obshhaya-statya/tormoznaya-zhidkost/
http://remladavaz.ru/kak-prokachat-tormoznuyu-sistemu-vaz-2121-niva-2131
http://remont-vaz2106.ru/niva-2121-2131-prokachka-gidroprivoda-scepleniya

Как часто менять тормозную жидкость

По регламенту тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года. Некоторые производители автомобилей вообще советуют менять ТЖ раз в сто тысяч километров пробега, но это неправильно.

Современные тормозные жидкости делятся на три основных типа:

Синтетическая основа – силикона(DOT — 5). Применяется в дорогих современных автомобилях. Не обладает гигроскопичностью, полностью совместима со всем резиновыми деталями системы. Выдерживает большие нагрузки. Срок службы 5 лет.
Синтетика на основе полигликолей и эфира(DOT-3, DOT-4). Очень хорошо впитывает влагу. При большом содержании влаги может вызывать коррозию системы. Производители рекомендуют менять каждые 40 000 км если при эксплуатации средняя температура не превышает 150 градусов .

Как мы видим у каждого типа тормозной жидкости свой ресурс работы.

Классы тормозных жидкостей	Требования по стандарту fmvss 116 «тормозные жидкости для автомобилей»
Температура кипения	Вязкость кинематическая	цвет
«сухой» тормозной жидкости	«увлажненной» тормозной жидкости (воды 3,5%)	увлажненной при температуре 100 С°	при температуре -40 С°
DOT 3	не менее 205 С°	не менее 140 С°	не более 1,5	не менее 1500	От светло-желтого до светло-коричневого
DOT 4	не менее 230 С°	не менее 155 С°	не более 1,5	не менее 1800
DOT 5.1	не менее 260 С°	не менее 180 С°	не более 1,5	не менее 900
DOT 5	не менее 260 С°	не менее 180 С°	не более 1,5	не менее 900	Темно-красный

Классификация тормозных жидкостей

Тормозная жидкость на основе “минералки”

Отдельно стоит поговорить про жидкость в чью основу вошло касторовое масло. Данная жидкость в простонародье называется минералка.

Сейчас данный тип тормазухи не популярен на современных автомобилях. В больше степени он использовался на старых иномарках и некоторых небольших грузовиках.

Данный тип тормозной жидкости очень стоек к влаге. Огромным преимуществом является его щадящее отношение к резиновым элементам, которых в тормозной системе огромное множество (манжеты сальники и тп).

Основной минус данного типа ТЖ – это низкая температура кипения в сравнении с синтетикой, и большая вязкость при минусовых температурах.

Замена задних колодок на Лада Гранта с ABS

Замена тормозных колодок в барабанных тормозах Лада Гранта, казалось бы, не должна вызывать никаких сложностей. Тем не менее встречаются случаи, когда неумелое обращение с тормозным механизмом заканчивается повреждением тормозного барабана, фрикционных накладок колодок или пыльников тормозных цилиндров. Чтобы избежать подобного безобразия, узнаем секреты, которые есть у Лада Гранта с АБС, связанные с барабанными тормозами.

Как проверить износ тормозных колодок на Гранте

С бухты-барахты никто не станет заниматься заменой тормозных колодок. На это есть свои причины, и пробег здесь основной роли не играет. Ресурс ВАЗовских колодок предсказать довольно сложно. Уровень износа задних колодок барабанного тормозного механизма сильно зависит как от качества фрикционных накладок и их состава, так и от стиля вождения.

В первую очередь об износе задних колодок скажет плохая работа ручного тормоза. При торможении в штатных условиях износ задних колодок ощутить сложновато, поскольку 75% тормозного усилия приходится на передние колеса.

Но у Гранты есть одна подсказка — это лючок в тормозном щите , закрытый резиновой заглушкой. Его можно обнаружить, если расковырять грязь с тыльной стороны щитка.

Если открыть лючок, износ передней колодки буде виден явно, а передняя колодка изнашивается гораздо быстрее задней.

Если заменить колодки только с одной стороны, возможен увод автомобиля в сторону при торможении, особенно на скользкой дороге.

Меняем тормозные колодки на Гранте с АБС

Процесс замены колодок на Гранте с АБС и без него отличаются только мелочами. Во-первых, за тормозным барабаном установлен задающий диск. Во-вторых, в тормозном щите с тыльной стороны установлен датчик АБС, который нужно будет снять. В-третьих, в колодках для машин с АБС предусмотрены технологические отверстия для этого датчика.

В первую очередь нужно распустить троса ручного тормоза. Если у нас еще установлена заводская теплозащита над глушителем, ее придется снять, открутив 4 гайки.

Потом просто откручиваем ключом на 13 мм контргайку натяжителя ручника, а вторую гайку отпускаем до упора.

Добираемся до тормозного механизма. Фиксируем автомобиль противооткатными башмаками, поднимаем на домкрате правую или левую заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Снимаем колесо.

Головкой или накидным ключом на 7 мм откручиваем направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице.

Как снять тормозной барабан на Гранте

Чтобы без проблем снять тормозной барабан, используем цивилизованный «безударный» метод. Внимательно смотрим на отверстия тормозного барабана, расположенные на одном диаметре с отверстиями направляющих. Они находятся диаметрально противоположно, в них нарезана резьба.

Чтобы без усилий и молотка снять со ступицы барабан, вкручиваем в эти отверстия два болта длиной 50-60 мм с такой же резьбой, как и на направляющих шпильках.

Вкручиваем болты равномерно, по 15,-2 оборота с каждой стороны.

В итоге барабан преодолеет сопротивление колодок даже в том случае, если на рабочей поверхности образовалась выработка, и снимется как по маслу.

Теперь весь тормозной механизм в зоне доступа. Первым делом снимаем задающий диск, его больше ничего не держит.

Замена тормозной жидкости на приоре с абс своими руками видео

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе ABS, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS:

в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично (нужно отключить систему методом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» — свидетельство правильности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС?

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.