Самостоятельная диагностика передней подвески

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Какую подвеску выбрать? Что лучше, по жестче или помягче?

Как нам известно подвески бывают разного уровня жесткости. Ели подвеска жесткая, то у автомобиля лучшее управляемость, но комфорт при этом оставляет желать лучшего. И наоборот- чем подвеска мягче, тем комфортнее себя ощущает человек, но к сожалению теряется управляемость

По этому важно понимать, что в этом деле, как в прочем и любом другом, так важно найти золотую середину. Но если Вы располагаете определенными средствами, то можно собрать комфортную подвеску, и усилить это все всяческими растяжками, усилителями и тогда Вы получите и комфорт и управляемость

Очень важно следить за состоянием подвески. Если в процессе эксплуатации Вы услышали шумы, стуки или же скрипы в подвеске, увидели масляные подтеки на стойке, подтреснувшие сайлентблоки, то вероятнее всего подвеска нуждается в ремонте, а длительная эксплуатация скорее всего заставит автовладельца ремонтировать всю подвеску, заменив практически все ее компоненты

Так что не пренебрегайте и не оставляйте на завтра ремонт вышедшей детали из строя, так как это потом влетит в копеечку. Наш магазин motorring.ru поможет Вам с подбором тех или иных деталей подвески Автомобиля Ваз.

Мы постарались собрать для Вас лидирующих поставщиков подвески, основываясь на своем личном опыте и на отзывах множества автолюбителей

Еще не мало важно соотношение цены и качества, что мы конечно же тоже учли. Так что делайте выбор и наслаждайтесь комфортной ездой

И кстати если говорить о комфортной езде, то предлагаем Вам так же доработать «Рулевое управление»

Тормозной механизм заднего колеса. Часть 2

Главная / Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110/2112/2111 / Тормозной механизм заднего колеса. Часть 2

Рис. 6-27. Детали тормозного механизма заднего колеса:

1 — щит

тормозного механизма; 2 — колесный цилиндр; 3 — верхняя стяжная пружина колодок; 4 — тор мозная колодка; 5 — накладка колодки; 6 — тормозной барабан, 7 — установочный штифт; 8 — направляющая пружина; 9 — ниж няя стяжная пружина

При замене щита тормоза, отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса и снимите щит.

Установку

деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— после установки колодок на щите тормоза убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине;

— перед установкой барабана смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок ступицы.

После сборки тормозных механизмов и удаления воздуха из гидропривода нажмите на педаль тормоза 2-3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Разборка.

Снимите защитные колпачки 10 (рис. 6-28), затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 1 в сборе с деталями автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на приспособление 67.7820.9525 так, чтобы выступы приспособления охватили голо-

вку упорного винта 3. Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнительное кольцо 8 с опорной чашкой 7, пружиной 6 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку

автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

— перед установкой деталей обильно смажьте их тормозной жидкостью;

— упорные винты поршней затягивайте моментом 3,9-6,9 Н-м (0,4-0,7 кгс-м);

— прорезь А(см.рис. 6-8) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх: отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;

— поршни в корпусе цилиндра запрессовывайте при помощи приспособления 67.7823.9532;

— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 345 Н (35 кгс); при меньшем усилии замените упорное кольцо;

— при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размер 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 6-8) для свободной посадки тормозного барабана;

— после сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последним установите на место защитные колпачки 2.

Проверка деталей

Колесные цилиндры.

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако при этом увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

Проверьте состояние упорного винта 3 (см. рис. 6-28), пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.

Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

Колодки.

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.

Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок, при необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижних пружин усилием 137,2 Н (14 кгс) и верхних — 294 Н (30 кгс).

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; обнаруженные неисправности устраните.

Рис. 6-28. Детали колесного цилиндра:

Задачи задних стоек

Схема устройства балки

Как результат, стойки влияют на комфорт и безопасность. Можно выделить несколько основных задач данных элементов.

1. Отвечают за износ ходовой, способствуют амортизаторам во время «подпрыгивания» кузова. Ведь если машина прыгает, в этот момент колеса не соприкасаются с поверхностью, тормоза не работают, на кузов воздействуют боковые силы. Это не безопасно.
2. Повышают комфорт при вождении. Отсутствие эффективной амортизации негативно сказывается на комфорте. Особенно, если речь идет о неровных дорожных участках.
3. Грамотно установленные амортизаторы минимизируют тормозной путь, не дают кузову колебаться при подпрыгиваниях.

https://youtube.com/watch?v=S4mHSyZI8fo

Если стойки плохо установить, длина тормозного пути заметно увеличится, кузов будет качать в стороны при подпрыгиваниях, что приведет к износу ходовой, резины и прочих элементов автомобиля.

Следует грамотно подойти к этому вопросу, изучить по видео процедуру замены, проконсультироваться у специалистов и обязательно просмотреть руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Стуки возникают по разным причинам сзади, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Увы, задняя стойка быстро изнашивается, особенно, если регулярно передвигаться на автомобиле по проселочным дорогам с загруженным багажником и салоном.

Перед тем как приступить к ремонту, важно заметить, что одновременно с этим следует заменить и пружины. Работа выполняется одновременно, потому рассмотрим весь процесс в комплексе

Процедура выглядит следующим образом.

1. Снимите обшивку с багажника. Это позволит получить доступ к задним стойкам вашей десятки.
2. Отсоедините обшивку аккуратно возле колесной арки, чтобы добраться к верхнему узлу крепления амортизатора.
3. Верхний узел держится на гайке, открутить которую вы сможете накидным ключом. Шток при этом придерживайте в неизменном положении, потому заранее вооружитесь рожковым ключом на 6.
4. Освободив верхний узел, двигайтесь к нижнему. Поднимите на домкрате заднюю часть автомобиля, снимите задние колеса, откуда открывается взор на стойку. Автомобиль обязательно зафиксируйте на месте стояночным тормозом и дополнительными упорами под передними колесами.
5. Нижний узел крепится гайкой на 19. Раскрутите ее, достаньте болт нижнего узла.
6. Полностью извлеките всю конструкции стойки. Помимо амортизатора, вы вытащите пружину. Удалите старую резиновую прокладку между корпусом машины и пружиной, замените ее на новую.
7. С верхнего штока амортизации снимите распорную втулку. Она может подойти для нового амортизатора, поскольку практически не изнашивается, служит долго. Если втулки не будет, задняя стойка разобьёт посадочное место.
8. На весь шток нанесите силиконовую смазку, что позволит заметно продлить срок службы конструкции.
9. Замените старые элементы на новые, и приступайте к процедуре обратной сборки.
10. Прокладку верхнего узла обязательно закрепите на кузове, используя липкую ленту.
11. Узел задней стойки поместите на его посадочное место. Пружина должна находиться в растянутом состоянии.
12. Закрепите у нижнего узла стойки болт, но затягивать его не нужно.
13. Между кузовом автомобиля и задней балкой установите опору. Постепенно начинайте опускать автомобиль, направляя стоечный шток в посадочное отверстие на подкрылке.
14. Следите за тем, чтобы в багажнике показался кончик штока. После этого гайку фиксируют и затягивают.
15. Остается снять домкрат, убрать дополнительную опору, затянуть гайку нижнего узла и проверить качество проведенного ремонта.

Теперь вы знаете, как снять заднюю стойку у автомобиля ВАЗ 2110. Задача действительно не такая сложная, как может показаться

Здесь главное осторожность и аккуратность в ваших действиях, плюс использование качественных запчастей, чтобы последующая замена потребовалась не скоро

Гидравлические, газовые или газово-гидравлические

Нашему клиенту остается три типа амортизаторов имеют свои положительные и негативные черты. Гидравлические рессоры имеют двухтрубную коаксиальную конструкцию, заполненную маслом. При движении поршня масло из внутренней трубки вытесняется во внешнюю. Это более разработанная и надежная разработка. Плюсы масляных амортизаторов:

KEY-DOP

• стоимость. Издавна применяемая разработка позволяет производителям приметно снижать цена производства;
• большая плавность хода;
• маленькая длина;
• меньше повреждаются от наружных воздействий;
• маленькое внутреннее давление – как закономерный итог, отсутствие необходимости кропотливого уплотнения штока;
• работоспособность при некой потере масла.

Есть и минусы:

• нехорошее остывание. Из-за конструкции (труба в трубе) при огромных нагрузках перенагреваются, что ведет к ухудшению маневренности машиной. Кавитация – образование пузырьков газа, смешанных с маслом, увеличивается нагрузка на другие части стабилизирующей позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) авто и резвому износу амортизаторов и поломке подвески;
• резкое понижение маневренности на больших скоростях. Причина – замедленная реакция амортизатора;
• при низких температурах становятся жесткими;
• неприметное понижение производительности. Плавное ухудшение технических характеристик не в таковой степени приметно для водителя – требуется кропотливый контроль состояния амортизаторов;
• большая инертность. Замедленная реакция движения штока не позволяет отлично демпфировать при движении по нехороший дороге.

Гидравлические двухтрубные фронтальные амортизаторы-стойки намного лучше подходят для размеренной равномерной езды по солидным дорогам. Они делают больший комфорт в салоне плавностью хода, но не подходят для езды по нехорошим дорогам и экстремального вождения.

Какие стойки лучше поставить на лифан солано.

Другая разновидность – газовые стойки (рессоры). Рабочим телом тут является газ. Конструкция однотрубная, газ находится под значимым давлением (до 20 бар).

Поначалу о приятном:

• высочайшая степень маневренности на всех скоростях и фактически на любом покрытии;
• отсутствие эффекта кавитации;
• наилучшее остывание;

Из отрицательных свойств отметим:

• высшую цена. Сложность конструкции и производства наращивает стоимость газовых амортизаторов;
• они более длинноватые;
• огромные ударные нагрузки на корпус машины. Если у вас старенький ВАЗ, то установка газовых стоек не рекомендуется;
• малый уровень плавности движения, означает, и комфорта.

Газовые стойки – выбор тех, кто любит резвую езду, бездорожье и экстремальный метод вождения.

В газомасляных амортизаторах, не считая рабочего тела (масла), естественно еще компенсаторное тело – газ, отделенный от воды плавающим поршнем. Рессоры этого типа имеют последующие отличительные особенности:

• отсутствие кавитации;
• до 20% наименьший тормозной путь;
• малый угол наклона при поворотах;
• понижение эффекта аквапланирования;
• не плохое остывание;
• надежен и долговечен – просит нечастой подмены;
• достойные свойства плавности хода.

К отрицательным моментам относится:

• высшую цена;
• возможно, будет нужно подмена пружин на более слабенькие;
• возможность повреждения корпуса и заклинивания поршня.

KEY-DOP

В итоге газогидравлическая стойка – успешный выбор для таких, кто любит ездить стремительно и по хоть каким дорогам. Но сохраняется достаточный комфорт для пассажиров и водителя.

Возлагаем надежды, данная информация помогает сделать верный вывод что, что подбирая, какие лучше поставить стойки на ВАЗ-2110, необходимо исходить из собственных потребностей и предпочтений, а не основываясь на отзывы в Вебе как еще его именуют советы знакомых.

Подбирая подходящие рессоры, еще необходимо держать в голове о сопоставимости со стойкой ВАЗ-2110 и верхней опорой стойки. А видео помогает обусловиться с производителем и определенной моделью.

Особенности устройства задней подвески автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Балка задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 4-19) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приварными болтами. Пружины 11 (см. рис. 4-19) подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова автомобилей семейства ваз 2110. Амортизатор задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рис. 4-20) к кронштейну продольного рычага подвески автомобиля ваз 2110. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3. Детали амортизатора показаны на рис. 4-21. В ступице 13 (см. рис. 4-20) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Рис. 4-19. Детали задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Рис. 4-20. Крепление амортизатора: 1 — защитный кожух; 2 — буфер хода сжатия; 3 — опорная шайба; 4 — изолирующая прокладка пружины; 5 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 — подушки крепления штока амортизатора; 7 — нижняя опорная чашка пружины; 8 — амортизатор; 9 — болт крепления амортизатора; 10 — болт крепления оси ступицы колеса; 11 — тормозной барабан; 12 — подшипник ступицы; 13 — ступица колеса; 14 — ось; 15 — гайка; 16 — стопорное кольцо; 17 — установочный штифт

Рис. 4-21. Детали амортизатора задней подвески: 1 — гайка клапана отдачи; 2 — пружина клапана отдачи; 3 — тарелка клапана отдачи; 4 — шайба; 5 — диск клапана отдачи; 6 — дроссельный диск клапана отдачи; 7 — поршень; 8 — кольцо поршня; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ограничительная тарелка; 12 — дистанционная втулка; 13 — резервуар; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — гайка; 17 — обойма сальника; 18 — защитное кольцо штока; 19 — сальник; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — направляющая втулка штока; 22 — цилиндр; 23 — обойма клапана сжатия; 24 — пружина впускного клапана; 25 — тарелка клапана сжатия; 26 — дроссельный диск клапана сжатия; 27 -диски клапана сжатия; 28 — корпус клапана сжатия; 29 — резинометаллический шарнир

Сборка задней подвески ВАЗ 2110, советы профи

Сборка задней подвески ВАЗ 2110 производится в обратном порядке, здесь нет ничего сложного, однако, несколько важных нюансов придется учесть:

• При сборке нижний конец пружины должен обязательно упираться в выступ чашки.

• При замене пружин на новые необходимо обязательно выбирать детали одинаковой жесткости. Жесткость пружины определяется по цвету, которым маркируется этот компонент подвески ВАЗ 2110.

• Болты крепления амортизаторов окончательно затягивают только после того как автомобиль опущен на землю – на подвеску должна воздействовать вес автомобиля.

Напоследок хотелось бы отметить, что стоковый вариант задней подвески для ВАЗ 2110 представляет собой жесткую зависимую конструкцию. На современных автомобилях в большинстве случаев установлена многорычажная независимая подвеска.

В настоящее время несколько отечественных компаний выпускают комплекты для тюнинга подвесок «десяток» путем установки сзади независимой конструкции, снабженной стабилизаторами поперечной устойчивости. Вся продукция выпускается на основе немецких технологий. Огромный плюс такого рода тюнинга в том, что все элементы устанавливаются в штатные крепления. В дальнейшем можно без особых проблем регулировать развал-схождение, жесткость работы стабилизаторов, и.т.д.

Независимая подвеска существенно повышает комфорт при езде, облегчает управление автомобилем, уменьшает время провисания колес. Благодаря этому можно установить более жесткие стойки.

Как определить неисправность?

Амортизационный узел задней балки ВАЗ 2112 хоть и отличается простотой конструкции, но обладает некоторым «коварством» в плане обнаружения неисправностей. Поскольку он не испытывает таких нагрузок, как передняя подвеска, то и служит задний амортизатор дольше — до 50 тыс. км. «Коварство» задней стойки ВАЗ 2110-12 заключается в том, что существует лишь 2 явственных признака, свидетельствующих о необходимости замены детали:

• следы масла, стекающего по корпусу элемента;
• глухой стук во время езды по ухабам или мелким ямкам.

Второй признак не всегда говорит о поломке самих амортизаторов ВАЗ 2110, гораздо чаще стучит резиновая втулка его нижнего крепления, вопрос решается заменой этих резинок. И только при слишком разболтанных стойках ощущается изменение поведения автомобиля на трассе, что выражается в колебаниях или заносе задней части при резких поворотах руля.

Автолюбителям, постоянно эксплуатирующим свое авто с полной загрузкой либо с прицепом, рекомендуется проверять состояние задних пружин и стоек после каждой длительной поездки. Немедленный осмотр узла также производится после сильного удара по амортизатору от колеса, попавшего в большую яму. Если появился масляный подтек на корпусе или резко изменилось поведение машины, то, скорее всего, задний амортизатор пришел в негодность. Слишком сильный удар зачастую приводит к изгибанию штока, отчего авто начинает уводить в сторону при езде.

Поскольку задняя часть автомобиля изначально не несет большой нагрузки, то можно попытаться проверить стойки раскачиванием. Резко нажимая сзади на угол багажника, следует убедиться, что амортизатор тут же погасил колебание. Если кузов после нажатия качнется второй раз, то элемент не справляется со своей задачей.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

• Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

• Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

• Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

• Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях

Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Опоры амортизаторов задней подвески, для ВАЗ 2110-12

В «стандартном исполнении» крепление амортизаторов в задней подвеске автомобиля производится двумя резиновыми подушками. Основные требования, предъявляемые к верхнему креплению амортизатора, такие же, как и к верхней опоре стойки, кроме необходимости поворота колес. Очевидно, что подобное крепление не обеспечивает требуемые свойства по шумо-, виброизоляции и энергоемкости (так как при полной нагрузке на заднюю ось приходится больше половины веса автомобиля). Подвески зарубежных автомобилей применяют для решения данных целей специализированные верхние опоры амортизаторов. В связи с этим, разработанная компанией АСОМИ верхняя опора амортизатора задней подвески не имеет отечественных аналогов (защищена патентом № 43221). Выполняет она аналогичную функцию, что и верхняя опора стойки передней подвески, но при этом более проста конструктивно, так как не имеет подшипника и болтов крепления к кузову.

Опора верхняя амортизатора задней подвески АСОМИ предназначена для применения в задней подвеске автомобилей семейства ВАЗ 2108, 2110 и их модификаций.

Задние опоры АСОМИ служит для передачи на кузов усилий демпфирования амортизатора и упругих сил пружины и буфера сжатия, а также является несущим элементом подвески.

Верхняя опора амортизатора состоит из наружного корпуса (1) воронкообразной формы, внутреннего корпуса (2), состоящего из втулки и фигурной шайбы, и резинового элемента (3), окружающего поверхности обоих корпусов (Рис. 1).

Рис. 1. Устройство верхней опоры амортизатора задней подвески:

1 — наружный корпус опоры; 2 — внутренний корпус опоры; 3 — резиновый элемент; 4 — опорная поверхность пружины; 5 — посадочная поверхность кронштейна кузова; 6 и 7 — зубцы-выступы.

С наружной стороны опора имеет посадочную поверхность опорного витка пружины подвески (4). С внутренней стороны (5) опора имеет цилиндрическую поверхность для установки в кронштейн кузова. Внутренний корпус опоры размещен в нижней воронкообразной части наружного корпуса и образует нижней торец опоры. Втулка корпуса имеет монтажное отверстие для штока амортизатора задней подвески. Приваренная к ней фигурная шайба наружной своей частью повторяет контур наружного корпуса.

Пространство между корпусами заполнено резиновым элементом. В верхней горизонтальной части (в зоне опорной поверхности кузова) и нижней части внутренней поверхности опоры имеются зубцы – выступы (6), которые при деформации создают прогрессивность характеристики. При этом, зубцы (6) задействованы в работу постоянно, а величина их деформации зависит от нагрузки на пружину. Дополнительные элементы крепления — ограничитель хода отбоя, состоящий из шайбы и подушки, предназначен для ограничения сил, возникающих при обратном движении колеса, и фиксирует на кузове предварительно подсобранный узел, состоящий из верхней опоры, амортизатора, пружины, защитного кожуха и буфера хода сжатия.

Задние опоры АСОМИ не имеют изнашиваемых деталей, поэтому ресурс их работы равен сроку эксплуатации автомобиля. Задняя опора АСОМИ не требует обслуживания и проверки, при этом снятие и установка амортизатора значительно упрощена. Таким образом, верхние опоры амортизаторов задней подвески ТМ АСОМИ имеют следующие преимущества:

• позволяют получить высокую плавность хода автомобиля и имеют способность поглощать высокие динамические нагрузки
• повышают устойчивость-управляемость автомобиля
• снижают общий внутренний шум на 1-4 дб.
• повышенный срок эксплуатации

Опоры ТМ АСОМИ предназначены для применения в задней подвеске автомобилей LADA семейств Lada Samara, Lada 2110, Lada Kalina,Lada Granta, Lada Priora,Богдан.