Как влияет неисправный генератор на работу двигателя

Ремень перегревается или разрушается

Характерный дымок и неприятный запах, исходящий от приводного ремня, или отслоение от него дорожек и кусков резины — признак подклинивания какого-то навесного агрегата (в том числе генератора), либо обводных роликов. На некоторых моделях обрыв приводного ремня не просто приводит к отключению генератора, но также становится причиной намного более серьёзных бед (обрывки могут попасть под ремень привода ГРМ, что приведёт к нарушению фаз газораспределение или поломке мотора). Если ремень перегревается или самопроизвольно разрушается, проверьте шкив генератора — он должен вращаться легко и не перекашиваться под нагрузкой.

Инструкция проверки

Реле

Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:

Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
Завести автомобиль.
Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода.
О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма

Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.

Статор

Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:

Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:

Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания.

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

Установка и замена генератора

При необходимости замены или ремонта генератора производят его демонтаж в следующем порядке:

Отсоединение минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Снятие ремня привода генератора со шкива.
Выворачивание болта регулировки и крепления устройства на натяжной планке.
Отсоединение колодки жгута проводов от корпуса генератора.
Отсоединение провода от вывода генератора.
Отворачивание и извлечение болтов крепления генератора.
Извлечение генератора из подкапотного пространства.

Установка нового или отремонтированного генератора выполняется в обратном порядке, после чего производится правильная регулировка натяжения ремня.

Неправильное подключение

При манипуляциях с аккумулятором (снятие на обслуживание, зарядку) можно перепутать клеммы. Хотя для этого приняты неплохие меры защиты — размеры клеммных хомутиков разные, но все равно есть люди, которые путают плюс с минусом. В этом случае под прямым током аккумулятора оказываются диоды выпрямительного моста в генераторе. Это надежнейший, 100%-ный способ угробить генератор. И не только его.

Дурацкий способ проверки работоспособности генератора — отсоединение АКБ при работе двигателя. Если мотор глохнет, значит, зажигание питается только от аккумулятора. Этот древний тест сходил с рук, когда реле-регулятор и зажигание были чисто электромеханическими. Сейчас таким способом можно вывести из строя электронный стабилизатор тока возбуждения, он же реле-регулятор или «шоколадка». Остальные части генератора также можно спалить: пробой диодов моста, межвитковой изоляции обмоток. А включение ненароком стартера без аккумулятора дает гарантию теплового пробоя диодов моста и сгорания обмоток в генераторе

1 Автомобильный генератор – его устройство и преимущества

Назначение автомобильного генератора – выработка электроэнергии для потребителей и подзарядки батареи. Большинство автомобилей оборудуются генераторами переменного тока, которые имеют встроенные диодные выпрямители для получения постоянного напряжения. В отличие от постоянных генераторов они способны самоограничивать ток по максимальной силе. Его ограничитель в таком устройстве не нужен, достаточно установить несложный электронный прибор, регулирующий напряжение.

Регулятором поддерживается напряжение, оптимальное для потребителей. Их исполнение и схема подключения могут отличаться, но все работают одинаково. Кроме способности регулировать напряжение, они имеют свойство термокомпенсации: напряжение, поступающее на аккумуляторную батарею, меняется в зависимости от температуры воздуха. Чем она ниже, тем выше напряжение, которое подается. В регуляторах, установленных вне генератора, может быть переключатель на летний и зимний режим работы.

Основными частями генератора являются обмотка статора и ротор. Обмотка зажата между крышками. Они снабжены отверстиями, через которые вентилятор нагнетает воздух для охлаждения. С той стороны, где размещаются контактные кольца, на крышке кренится щеточный узел. Он и регулятор, выпрямитель составляют электрически объединенное устройство. Ротор вращается на подшипниках, размещенных на его валу. С одной стороны вала крепится шкив, через который посредством ремня ему передаются обороты от мотора.

Щетки, которые являются скользящими контактами, размещаются в узле. Они выполняются меднографитовыми или электрографитными. Последними обеспечивается более длительная эксплуатация колец, меньший износ, но в месте контакта значительно падает напряжение, что влияет на выходные характеристики генератора.

Фото ремонта генератора своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Замена масла в двигателе своими руками
Регулятор оборотов своими руками
Ремонт двигателя своими руками
Бампер своими руками
Покраска авто своими руками
Полировка автомобиля своими руками
Полировка фар своими руками
Замена порогов своими руками
Регулировка карбюратора своими руками
Как заменить свечи
Багажник своими руками
Замена лобового стекла своими руками
Замена подшипников своими руками
Химчистка салона своими руками
Ремонт кузова своими руками
Камера заднего вида своими руками
Промывка форсунок своими руками
Прицеп своими руками
Замена сцепления своими руками
Ремонт стартера своими руками
Ремонт АКПП своими руками
Регулировка фар своими руками
Минитрактор своими руками
Ремонт рулевой рейки своими руками
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Тюнинг ваза своими руками

Основные неисправности генераторов переменного тока

Обрыв обмотки возбуждения

При этой неисправности в обмотке статора индуктируется э. д. с. до 3—4 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора.

Нарушение контакта в щеточном узле вследствие окисления или замасливания контактных колец генератора, сильного износа или зависания щеток в щеткодержателях, уменьшения упругости пружин щеткодержателей и т. п.

Неисправность сопровождается увеличением сопротивления цепи возбуждения генератора, поэтому снижается сила тока возбуждения, а вместе ё этим падает мощность генератора.

Напряжение генератора до номинальной величины достигает только при повышенной частоте вращения ротора.

Витковое замыкание

в катушке обмотки возбуждения вызывается теми же причинами и приводит к аналогичным последствиям, что и в генераторах постоянного тока.

Определяется витковое замыкание измерением сопротивления обмотки омметром.

Замыкание обмотки возбуждения на корпус

чаще всего происходит в местах вывод концов катушек к контактным кольцам. Короткозамкнутая катушка обесточивается, магнитный поток возбуждения резко снижается, поэтому напряжение генератора станет меньшим и ток от него во внешнюю цепь не поступает.

Эту неисправность определяют при помощи вольтметра или контрольной лампы напряжением 220—500 В, подключением одного проводника на железо ротора, а другого — на контактное кольцо.

Если в течение 1 мин тока в цепи не будет, то изоляция обмотки хорошая.

Обрыв в цепи фазовой обмотки статора.

При наличии обрыва соединительного провода одной фазы генератора к зажиму выпрямителя фаза выключается, а поэтому значительно увеличивается сопротивление обмотки статора, что снижает мощность генератора.

При обрыве двух фаз прерывается вся цепь обмотки статора, и генератор не будет работать.

При разобранном генераторе для определения обрыва в фазовой обмотке статора необходимо поочередно подключать к аккумуляторной батарее через лампочку или вольтметр по две фазы обмотки.

Наличие обрыва выключает цепь, и тока в ней не будет.

Замыкание обмотки статора на корпус

происходит вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки и выводных зажимов. Неисправность значительно снижает полезную мощность генератора в результате короткого замыкания неисправных фазовых обмоток через выпрямитель и корпус.

Эти неисправности определяются контрольной лампой напряжением 220—500 В подключением одного проводника на сердечник статора, а другого — на один из зажимов обмотки статора. Дефектную изоляцию заменяют новой.

Кроме названных неисправностей, в генераторах постоянного и переменного тока возникают также неисправности механического характера, например износ и разрушение подшипников, износ шеек вала якоря (ротора), разработка шпоночной канавки вала и шкива, повреждение резьбы на валу и в гайках и др.

Выявление и устранение подобных неисправностей не представляет больших трудностей.

Основные неисправности выпрямителей генератора

Замыкание на корпус зажима «+».

Эта неисправность вызывает закорачивание выпрямителя, и в цепи — обмотка статора генератора — выпрямитель —устанавливается большая сила тока, в результате чего происходит их перегрев и возможно разрушение изоляция обмотки и пробой запирающего слоя диодов выпрямителя.

Пробой диодов

чаще всего происходит вследствие увеличения напряжения генератора, что может быть при обрыве основной обмотки регулятора напряжения, обрыве провода, соединяющего реле-регулятор с корпусом, неправильной регулировке регулятора напряжения, отсоединении провода от зажима «+» генератора.

Кроме того, пробой диодов происходит при перегреве выпрямителя током большой силы, который проходит через них, а также при механическом повреждении диодов, при неправильном соединении зажимов выпрямителя (когда минусовой зажим соединяют не с корпусом, а с зажимом реле-регулятора).

В месте пробоя происходит расплавление покровного слоя металла, в результате чего образуется короткозамкнутый участок между электродами диода.

В случае пробоя диодов будет большая сила разрядного тока при неработающем генераторе.

Старение диодов.

С течением времени диоды расформировываются, стареют, что повышает сопротивление в цепи выпрямленного тока. Эта Неисправность вызывает увеличение падения напряжения на зажимах диодов при прохождении тока в прямом направлении и увеличение силы обратного тока. В результате аккумуляторная батарея будет недозаряжаться.

Признаки неисправности генератора

Если с аккумуляторной батареей возникают проблемы, то надо проверить работу не только ее, но также и генератора. Не редки ситуации, при которых последний, с виду, работает нормально. Однако, АКБ заряжается недостаточно. Или, наоборот, из-за слишком большого заряда, закипает электролит. Надо определить, какое напряжение подается на банки. Т.е., проверить генератор.

Признаки того, что в работе генератора есть неисправности:

На панели приборов светится иконка АКБ.
Батарея кипит либо не заряжается.
Тусклый свет фар и габаритных огней.
В области генератора прослушиваются шумы, скрежет, свист.

Для проверки работы генератора надо осмотреть приводной ремень, в частности, проверить его натяжение

После чего – обратить внимание на провода, соединения, клеммы, шкивы, ролики и пр. Если претензий нет, тогда следует провернуть ротор и послушать, не появятся ли сторонние шумы

При их отсутствии, можно переходить к замерам параметров тока.

Признаки нестабильной работы или поломки генератора

Основные признаки неисправности главного источника питания автомобиля:

Мотор плохо запускается. Если генератор прекращает работать нормально, аккумуляторная батарея не получает электроэнергию для восстановления нормального напряжения. Оно должно быть в пределах 13,5 вольт. Без подзарядки, оно будит постоянно снижаться. Аккумулятор, со слабым напряжением, не сможет быстро прокручивать стартер. Следовательно, возникнут проблемы с пуском двигателя.

Слабый или моргающий постоянно свет фар. Второй верный признак, мы можем получить при включенном свете фар. Это, так же, заметно по подсветке приборной панели и освещении салона. Свет будит значительно слабее, чем обычно, верный признак недостатка электроэнергии в бортовой системе автомобиля. Как известно, основной поставщики энергии в систему — генератор.
Горит или мерцает контрольная лампа, в виде аккумулятора на панели приборов. Работа этой контрольной лампы, возможна в случае питания энергосистемы автомобиля только от аккумулятора. Нужно принимать срочные меры.
Свист или запах горелой резины в моторном отсеке. Такой признак даёт знать о том, что ремень привода основного источника питания проскальзывают, следовательно, вал ротора вращается медленно, либо не вращается вообще. В этом случае потребители электроэнергии автомобиля испытывают дефицит электрической энергии.
Под капотом слышен скрежет и шуршание. По этому, шуму можно судить о выходе из строя подшипников вала ротора. В них увеличился зазор, появился люфт, при котором ротор касается статора. Отсюда следует, что электрическая энергия не вырабатывается в нужном количестве.

Существует верный способ подтвердить все причины неисправности. Достаточно на работающем двигателе отключить массу или снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель заглохнет или станет работать с перебоями, значит нужно срочно ремонтировать основной источник питания автомобиля.

Горит пиктограмма на приборной панели

Горящая или мерцающая пиктограмма в виде аккумулятора на приборной панели говорит о том, что у вашей машины серьёзные проблемы — аккумулятор не заряжается подобающим образом. Бортовая система самостоятельно предупреждает водителя, что автомобиль долго не проедет. Как правило, речь идёт о нескольких десятках километров — машина сможет ехать ровно до тех пор, пока батарея не разрядится полностью и не перестанет давать искру на свечах зажигания. В такой ситуации многое зависит от состояния самого аккумулятора, а также от количества и мощности задействованных потребителей. Постарайтесь отключить всё лишнее, в том числе музыку, фары, электрообогрев и даже вентиляцию салона, и следуйте в ближайший автосервис либо глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Многие современные аккумуляторы приходят в полную негодность после первого же глубокого разряда, а значит, услуги эвакуатора могут окупиться.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

Предохранителя в цепи заряда АКБ;
Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка
генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых
оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим
вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую
клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти
до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром
Проверка генератора мультиметром

Допускается
увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель
считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством
электронных узлов.

Чтобы
проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и
переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе
увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если
при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень
недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра.
Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на
дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор
напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее
всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы
расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не
используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают
из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При
прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую.
В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост
лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто
происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс»
и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет
нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает
нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по
характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора
Проверка диодного моста генератора

Мультимер
устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на
подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода
составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп,
400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к
диоду стремится к бесконечности.

Второй
диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании
плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы,
сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а
красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый
признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента
используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после
значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода
темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте
установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки
визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора
через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора
Проверка обмотки генератора

Перемотка
медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с
подходящими посадочными местами.

Проверить
статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится
на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в
пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в
пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление
стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

2 Неисправен генератор – внешние определения

Признаки неисправности видны по приборам, свету фар и посторонним звукам, исходящим от генератора. К ним относятся появляющиеся при работающем двигателе:

постоянное мигание или непрерывное горение контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
автомобильные фары светят тускло;
яркость света сильно меняется при возрастании оборотов мотора;
слабая громкость звукового сигнала или дребезжащий звук;
от генератора слышен писк, вой.

Часто неисправность можно определить по контрольной лампе. Если она не зажигается при включенном зажигании, это может объясняться неисправностью АКБ или самого индикатора. Возможны и другие причины, когда поломка вызвана нарушенными контактами или обрывом в цепи индикаторной лампочки. Когда сильно изношены щетки или нарушен контакт с ними проводки, неисправен регулятор, индикатор не будет светиться.

При его постоянном свечении недостаточное напряжение или неработоспособность генератора вызываются изношенным или ослабленным приводным ремнем. Возможны неисправности электрических узлов, которые касаются регулятора: поломка или сбой настройки. Пробитые диоды выпрямителя, обрыв статорных обмоток или короткое замыкание в них также вызовут постоянный свет лампочки индикатора.

В каком ухе жужжит?

Выражение «А в каком ухе у меня жужжит?», произносимое Фрекен Бок в известном мультике, давно перешло в разряд народного творчества. И для водителя эта фраза является очень актуальной, так как жужжать и свистеть может все и отовсюду.

И самая главная задача водителя – научиться определять максимально близко к истине, что же издает посторонние звуки. Если в Ваши планы не входит заезжать на станцию техобслуживания при каждом постороннем звуке, издаваемом машиной, то нужно учиться распознавать эти звуки и учиться их устранять своими руками.

Если в машине установлен клиноременный привод, то можно смело говорить о наличии трения, которого не должно быть. А это в свою очередь означает, что некоторые поверхности имеют дефекты, которые придется устранять.

Свистит ремень генератора

Причиной возникновения свиста может стать деформация ремней, подшипников и прочих деталей под воздействием:

повышенной влажности воздуха;
изменившейся рабочей температуры;
износ под влиянием естественных причин;
наличие повреждений, вызванных механическими воздействиями;
отсутствие смазки в подшипниках и прочие причины.

Причин для возникновения посторонних шумов в районе двигателя на самом деле намного больше. Каждую из них нужно рассматривать в соответствии с тем, что ей сопутствует и способствует. Рассмотрим несколько ситуаций.

Обрыв обмотки возбуждения

Обрыв обмотки возбуждения чаще всего происходит в местах пайки концов обмотки к контактным кольцам.

При обрыве обмотки возбуждения в обмотке статора индуктируется ЭДС не более 5 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора. При такой неисправности аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Для определения обрыва необходимо отъединить конец обмотки возбуждения от щетки, а затем к этому концу и к зажиму Ш генератора присоединить через лампу или вольтметр провода от аккумуляторной батареи.

В случае обрыва обмотки лампа загораться не будет, а стрелка вольтметра не отклонится. Для нахождения катушки с обрывом обмотки провода от зажимов батареи подключают к концам каждой катушки. После этого тщательно проверяют место пайки соединений и выводные концы катушек обмотки возбуждения. Обнаруженное место обрыва устраняют ьескислотной пайкой, пользуясь мягкими припоями. Когда обрыв произошел внутри катушки, ее заменяют или перематывают.

Заключение

Если вы воспользуетесь услугами сервиса, то ремонт обойдется вам от 800 до нескольких тысяч рублей.Неисправности генератора, как показывает практика, возникают достаточно часто. И с целью экономии средств решить большую часть проблем получится своими силами в гаражных условиях. Для этого нужно лишь иметь базовый набор инструментов и знаний о принципе работы автомобильного генератора.

Источники

https://tokar.guru/samodelkin/remont-benzogeneratorov-svoimi-rukami.html
https://svoimirykamiinfo.ru/remont-generatora-svoimi-rukami/
https://generatorexperts.ru/benzinovye/remont-benzogeneratorov-svoimi-rukami.html
https://SpecNavigator.ru/instrumenty/generator/provedenie-remonta-svoimi-rukami.html
https://SmotriAvto.ru/ustroystvo-avtomobilya/dvigatel/remont-generatora.html
https://stroy-podskazka.ru/benzinovyj-generator/kak-otremontirovat/
https://AutoTopik.ru/remont/335-remont-generatora-svoimi-rukami.html