Замена колодок тормозных механизмов передних колес kia rio

Ресурс колодок

На осях Лады Приора установлены механизмы разной конструкции. Передний тормоз – дисковый. Такой механизм обладает хорошей производительностью, обеспечивает лучшую динамику торможения.

Замену передних колодок следует проводить значительно чаще. Согласно инструкции, они ходят по 15-ть тысяч километров. При агрессивном стиле езды ресурс колодок уменьшается на 20-30%. Задний тормоз практически на всех моделях ВАЗ – барабанный. Он не обеспечивает такой тормозной динамики, однако менять нужно значительно реже. При торможении основное усилие приходится на переднюю ось, а задний тормоз выступает в плане вспомогательного.

По регламенту замена задних тормозных колодок осуществляется к пробегу 50 000 километров при правильной работе механизмов. А на машинах, оснащенных ABS (антиблокировочной системой) – даже дольше. Есть ряд ситуаций, когда сменить механизм требуется раньше.

• если тормозной барабан Лада Приора начинает стучать или скрипеть, то следует проинспектировать механизм и заменить колодки;
• при агрессивной езде износ осуществляется быстрее, так что необходимо следить за деталью более тщательно.

Проводить проверку желательно на эстакаде или подъемнике. На задней части устройства есть специальное смотровое окошко с резиновой заглушкой. Снимаем ее, анализируем состояние фрикционной части. Толщина накладки должна составлять не меньше 1,5-ти мм. В противном случае необходимы внеплановые работы:

• если на колодках обнаружены сколы или глубокие канавки, рекомендовано их поменять. Иначе механизм может клинить в самый ответственный момент;
• также можно выявить потеки тормозной жидкости на задних колодках. Это сигнализирует о неисправности тормозного цилиндра. Следует отремонтировать элемент и поставить новые запчасти. Старые будут плохо работать.

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта. 

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора. 

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг. Вытаскиваем тормозные колодки из скоб

Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах. 

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов. . Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку

Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Пошаговый порядок замены 4х4

Перед тем как приступить к замене задних тормозных колодок, откройте бачок с тормозной жидкостью под капотом, и если её уровень близок к отметке MAX, то заблаговременно откачайте её с помощью шприца.

Обратите внимание! 

• Первым делом, надежно фиксируем автомобиль на земле и снимаем колёса, которые с завода идут 14-го радиуса.
• Для того, чтобы демонтировать барабан, колодки между собой нужно сжать.

Чтобы свести их, и освободить барабан, необходимо плоскую отвёртку поместить в отверстие предназначенное для болта фиксации колеса.

Далее на ощупь нужно найти храпововую гайку в механизме управления зазором колодок и барабана, и поворачивать её снизу-вверх, уменьшая длину в распорном приспособлении.

Гайка находится в верхней части тормозного барабана.

Для наибольшей наглядности предлагаем вам фотографию устройства без барабана.

Так должно выглядеть положение отвертки внутри барабана.

Замена тормозных колодок на полноприводном автомобиле

1. С помощью ключа TORX-40 откручиваем два винта, которые крепят барабан к ступице.

   Необходимо открутить всего 2 болта.

2. Демонтируем барабан.

   После того, как колодки сведены и болты откручены, барабан легко снимется с посадочного места.

3. После того как барабан снят, можно увидеть всю конструкцию тормозного механизма:

   Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Рено Дастер» 4×4 со снятым барабаном: 1 — опорная стойка; 2 — чашка пружины; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 —распорная планка с регулятором зазоров; 7 — колесный цилиндр; 8 — задняя тормозная колодка; 9 — пружина регулятора; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — тормозной щит.

4. Первым делом, при помощи отвёртки или плоскогубцев убираем из мест установки пружину сверху.

   Для того, чтобы снять пружину, достаточно поддеть лишь одну из сторон.

5. Стягиваем и убираем её.

   Снятую пружину необходимо заменить.

6. Точно так же поступаем со стягивающим элементом снизу.

   Эту пружину также стоит менять.

7. При помощи отвёртки поддеваем и удаляем пружину управляющую регулятором зазора.

   Аккуратно поддев отвёрткой, пружина легко выйдет из посадочного места.

8. С помощью плоскогубцев выворачиваем чашку и пружину опорной стойки до того момента, когда отверстие в чашке совместятся с наконечником стойки.

   Опора легко выйдет когда опорная стойка будет находится ровно относительно отверстия.

9. Убираем все отделившиеся элементы: чашку, пружину и опорную стойку из отверстия в щите механизма.

   Эти детали не меняются, их необходимо просто отложить в сторону.

10. Убираем в сторону колодку.

    Старые колодки необходимо просто выбросить.

11. При помощи отвёртки вынимаем наконечник стояночного тормоза от рычага колодки.

    Снимать трос следует аккуратно, дабы не повредить оплётку.

12. После этого, снимаем тормозной элемент,наконечник у троса и пружину.

    Отсоединённые элементы откладываем в сторону.

13. Далее, спереди убираем тормозную колодку, предварительно отсоединив пружину, и следом за ней планку на храповом механизме.

    Снятый храповый механизм прицепляем к новым тормозным колодкам.

Перед установкой новых колодок проверяем на наличие протечек тормозной цилиндр, а также очищаем всю поверхность от пыли и грязи. Далее очищаем всю резьбу на наконечнике разборной планки и гайки, смазываем храповый механизм смазкой.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

(55 голос., средний: 4,95 из 5)

Когда необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114

Задние барабаны стираются не так быстро, как передние блины, так как передний контур срабатывает раньше, чем здании, но все ровно за определены срок службы задние барабаны нуждаются в замене.

Стоит отметить, что задняя тормозная система не чем не отличаются от модели ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115.

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить в переднеприводном автомобили модели ВАЗ задние тормозные колодки.

Задние колодки

Определенного времени замены тормозных колодок нет, но как правило выполняют замену колодок примерно через 70 тыс. км. пробега. Но в основном бывают различные причины для замены деталей в тормозных барабанах:

• В первую зависит от манеры езды водителя;
• Качественных колодок;
• Качество фрикционных накладок и барабанов;
• Условие использования автомобиля.

Зачастую при резком торможении приведет к быстрому износу фракционных накладок.

Быстрей расходуются детали, трущиеся между собой в сырой влажной среде.

Если не равномерно выработанные барабаны, то новые колодки также будут вырабатывается неправильно. В данный момент задние тормозные колодки ВАЗ 2114 изготавливают много различные компании. Но самое лучшие качество будет у оригинальных производителей.

Сейчас существует много различных фирм, которые зарекомендовали себя, лучшим качеством по доступным ценам. Но не стоит вестись на недорогие детали, потому что есть в них мелкие, но важные недоработки.

Они выражаются в качестве:

• метала;
• накладок;
• не соответствуют заводским параметров запчасти.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

Если вы задаетесь вопросом какие тормозные колодки задние на ваз 2114 вам выбрать, рекомендую ознакомиться с этой таблицей самых удачных брендов производителей колодок на ваз 2114.

Торговая марка	Номер передние	Номер задние	Отзывы потребителей
Ferodo Premier	TAR527B	FSB240	Не портят диск, бесшумные, равномерное торможение. Но очень много подделок.
Brembo	P41004	S41503	Износостойкие, хорошая теплоотдача, на большой скорости не перегреваются
Lukas TRW	GDB1446	GS8210	Стабильные тормозные свойства при любых перепадах температур.
ATE	13046029652	03013702312	Оптимальное соотношение цена/качество. Бесшумное эффективное торможение. Щадят диски
Girling	6114461	5182109	Высокое качество. Даже при плохом состоянии тормозного барабана притираются и не скрипят
Ferodo Premier	FOB 1325	FSB240	Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение.
Bosch	0986491700	986487813	Долговечные накладки, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км.

Размеры задних тормозных колодок ВАЗ 2114

У всех колодок разный размер, и по этому они могут не подойти на ваш автомобиль, в этом случае рекомендую при покупке колодок на ваз 2114 ознакомиться с их размерами.

Характеристики	Передние дисковые	Задние барабанные
Длина, мм	104,3	179
Высота, мм	62,1	146
Толщина, мм	17,5	68

Тормозной барабан

Задний тормозной барабан считается одним из главных элементов тормозной системы колеса, и взаимодействует в момент, когда разжимаются колодки. Автомобиль производит торможения за счёт взаимодействия колодок с барабаном при нажатии тормоза.

Барабанная система тормозов, является мене эффективная чем дисковая и является устаревшей. Но является мене уязвимой.

Имейте ввиду

Тормозной барабан является важнейшей частью тормозной системы, которая обеспечивает замедление скорости и остановку автомобиля. Он имеет форму металлического цилиндра, который установлен на задней колесной ступице. Процесс остановки осуществляется за счет трения между тормозными колодками и барабанами. В результате износа они перестают аккумулировать жар, создаваемый тормозной системой, что может привести к закипанию тормозной жидкости или плохой работе тормозов. Это без сомнений является плохим показателем для безопасности и надежности транспортного средства.

Тормозной барабан колеса

Снятие тормозных барабанов

Замена тормозных барабанов

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

• «Завоздушивание» системы;
• Неисправность усилителя;
• Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
• Повреждение магистралей;
• Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
• Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

• Заклинивание поршней;
• Критический износ дисков, барабанов, колодок;
• Нарушение геометрии диска или барабана;
• Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
• Подклинивание суппорта на направляющих;
• Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

• Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
• Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
• «мягкая» или «жесткая» педаль;
• Существенное увеличение тормозного пути;
• Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
• Вибрация руля при торможении;
• Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Russia Cars

Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят):

1 – колесный цилиндр 2 – разжимная планка 3 – задняя тормозная колодка 4 – рычаг ручного привода колодок 5 – стойка колодки 6 – пластинчатая пружина 7 – трос привода стояночного тормоза 8 – нижняя стяжная пружина 9 – передняя тормозная колодка 10 – регулировочная гайка 11 – верхняя стяжная пружина

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вам потребуются баллонный ключ ключи «на 13» и «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен). Снимите заднее колесо.

Рекомендации

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. подраздел 3.36.). Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок – 1,5 мм. Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана. Замените колодки в следующих случаях: – толщина накладок менее 1,5 мм; – поверхность накладок замаслена; – накладки непрочно соединены с основанием; – накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Предупреждения Не применяйте для очистки тормозов бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители. Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Для замены колодок рекомендуем обратиться к специалистам, так как ступица заднего колеса выполнена заодно с барабаном и вам придется заменить смазку в подшипниках ступицы и отрегулировать в них зазоры.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2

Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и…. 3

…выньте его

3. …выньте его.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

11. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

12. Сжав пластинчатые пружины…

13. …поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

14. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

15. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

16. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

17

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба

18. Снимите зацеп пружины.

19. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

20. Выньте ось из рычага.

21. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

22. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

23. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

24. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

25. Установите колодки в порядке, обратном снятию

При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз

26. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

27. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

28. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. подраздел 3.35.).

29. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. подраздел 3.34.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 3.37.).

Замена вилки и подшипника выключения сцепления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.). 2. Аккуратно подцепите отверткой защитный чехол, выньте его из отверстия в картере и снимите с вилки выключ …

Переднее крыло Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть три болта крепления крыла к брызговику облицовки радиатора. 2. Открыть переднюю дверь и отвернуть болт заднего крепления крыла. 3. Отвернуть …

Разборка коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач. 2. Установите коробку передач вертикально вверх. 3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки. …

ВАЗ 11113

Вывешиваем заднее колесо и снимаем его.

1. Для регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном снимаем резиновую заглушку барабана.
2. Проворачивая барабан, располагаем его отверстие напротив регулировочной гайки разжимной планки.
3. Вращая отверткой гайку, изменяем зазор между колодками и барабаном и проворачиваем барабан рукой.
4. Производим регулировку до тех пор, пока колодки не начнут притормаживать барабан. Поворачиваем регулировочную гайку в обратном направлении до момента свободного вращения барабана. Для самоустановки колодок перед регулировкой рекомендуется несколько раз нажать на педаль тормоза.
5. Для снятия колодок снимаем тормозной барабан (см. » Замена и регулировка подшипников ступицы заднего колеса «).
6. Поддев отверткой, отсоединяем верхнюю стяжную пружину от передней тормозной колодки.
7. Пассатижами поворачиваем стойку колодки до совпадения её хвостовика с прорезью пластинчатой пружины
8. Снимаем пластинчатую пружину.
9. Снимаем переднюю тормозную колодку и отсоединяем от нее нижнюю стяжную пружину.
10. Снимаем нижнюю стяжную пружину
11. Вынимаем разжимную планку колодок.
12. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
13. Повернув пассатижами стойку задней колодки до совпадения хвостовика с прорезью пластинчатой пружины снимаем пластинчатую пружину.
14. Снимаем заднюю тормозную колодку , выводя рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.
15. Для замены стойки колодки вынимаем ее из тормозного щита.
16. Снимаем с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки и регулировочную гайку.
17. Двумя ключами «на 13» отворачиваем ось рычага и снимаем с тормозной колодки ось рычага, рычаг ручного привода колодок и зацеп пружины.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему .

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий Оно и понятно — диаметр ВУТ 2109-2110 заметно привосходит оный у классики, в этой связи площадь мембраны, на которую давит атмосферное давление, помогая давить тормоз, больше у ВУТ 2109-2110… Помимо всего прочего у «взрослых» тазиков ещё и тормозные механизмы более эффективные за счёт большего диаметра тормозных дисков и барабанов, а также большей рабочей площади тормозных колодок, ну и большей площади рабочих цилиндров… Поэтому меньшее усилие вызывает заметно больший «эффект».

Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл

ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ. 1. Исправные колодки подпиливать не надо. 2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом. Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева. Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно! Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше. Сергей 77

Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.

: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.

: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.

Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.

: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.