Калина троит двигатель не тянет и дергается

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

FakeHeader

Comments 9

Это мягко сказано)))

Корзина сцепления виной. Самое нагретое место получается в соединении двигатель + кпп. Пробки, приходиться постоянно сцеплением работать, диск феродо об корзину у момент остановки и начала движения трется, нагревается не только место контактатно и лепески, происходит просто не равномерный прижим диска феродо к маховику вот и скачет машинка, когда стартуешь

Если такое происходит при активном старте с места, тогда помирает стойка потихоньку. У меня, по крайней мере, так и есть, приговорили переднюю правую стойку. Если же просто подергивается при трогании (как будто сцепу резко бросаешь), то тут смотреть надо. Может сама заслонка чудит, может еще что.У меня оба случая наблюдались)) По первому — буду менять стойки в любом случае, по второму — сбросили топливную корректировку, переобучили заново, и дергания пропали. В своем БЖ описывал про это.

Вот я тоже к стойке склоняюсь. У меня при пробуксовке колесо прыгает правое. Заметил зимой, когда с пробуксовкой тронулся по следам от бульдозера на снегу. Правое колесо прыгало как бешеное((( Вот теперь окончательно решил менять стойки.

не знаю как там у тебя. но у меня на первой калине на зад было тяжело трогаться машину трясло как будто движок вылетит сейчас. и вот как то раз порвался трос сцепления, и после того как я его поменял усе машина перестала дергаться, и сцепление начало выжиматься как педаль газа)) попробуй смазать трос сцепления, проверь его когда снимешь на закусывание,

Дергается машина при движении.

#1 lehandro

Advanced Members
66 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21104
Откуда: Россия

VIP Member
2 125 сообщений

Марка авто: экс ВАЗ-21093i, FF2
Откуда: Владимир

Народ жду вашей помощи. У меня при движении дерается машина. т. е. когда я нажимаю на пидаль газа, машина начинает разгоняться рывками. Так же наблюдается такая хрень: при работе на холостом ходу иногда плавают обороты и машина глохнет. Ездил на диагностику, все датчики впоряде, чек не горит. Мерили давление в топливное системе все ок, с гениратором тоже все в порядке. Жду от вас помощи .

#3 lehandro

Advanced Members
66 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21104
Откуда: Россия

Попробуй поменять ДПДЗ и свечи. ДПДЗ можешь сначал не покупать, а одолжить на время заведомо исправный, чтоб зря деньги не тратить.

Когда ездил на диагностику тоже предложили поменять ДПДЖ, хотя чек не горел, но я поменял и старый себе забрал. А свечи не пробывал менять надо попробывать. А что еще может быть?? А вообще часто так бывает что свечи мрут??

VIP Member
2 125 сообщений

Марка авто: экс ВАЗ-21093i, FF2
Откуда: Владимир

#5 Viper2107

Advanced Members
154 сообщений

Марка авто: Lada 21101
Откуда: Киев

Просмотр Гаража

Смотря какие свечи, если типа Brick – то это свечи на 10 тыщ, а то и меньше. Если авто в норме и бензин более менее приличный свечки легко выходят по 50 тыщ. Что еще может быть – я не знаю.

#6 lehandro

Advanced Members
66 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21104
Откуда: Россия

Меняй свечи и фильтр топлива

Дак если давление в топливной системе нормальное, значит фильтр не причем, или я не прав? На свечах проехал 3 тыс. Стоит ли их менять?

VIP Member
2 125 сообщений

Марка авто: экс ВАЗ-21093i, FF2
Откуда: Владимир

Users
31 сообщений

Марка авто: ВАЗ-2112
Откуда: г.Козельск Калужской области

Дак если давление в топливной системе нормальное, значит фильтр не причем, или я не прав?

У меня была проблема после пробок машина дергалась и глохла. диагностика тож показывала, что все исправно. заменил фильтр тонкой очистки – не помогло. заменил сетку в бензонасосе (очень грязная была) – теперь работает без проблем.

П.С. замени сетку на всякий случай, чтоб спокойней было.

VIP Member
601 сообщений

Марка авто: ВАЗ2114
Откуда: Нижневартовск

Просмотр Гаража

VIP Member
1 375 сообщений

Марка авто: управляй мечтой
Откуда: местный

New
1 сообщений

#12 Soultan

Users
13 сообщений

Марка авто: 21102
Откуда: татарстан

Advanced Members
58 сообщений

Марка авто: ВАЗ 2112
Откуда: 61

#14 AlexNIk

VIP Member
2 125 сообщений

Марка авто: экс ВАЗ-21093i, FF2
Откуда: Владимир

Добрый день жители форума.прошу подсказать решение проблемки. Началось все с того что машина стала слегка дергаться во время трогания с места.позже она стала подергиваться во время движения.заменил сетку в баке,поменял ДПДЗ (был в запасе 100% рабочий),но проблема не исчезла.А сегодня утром пока прогревал машину загореся CHEK ENGINE. Бортовой комп показал 102ю ошибку-низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха. Подскажите где копать то,или это датчику кердык подходит? и могла ли в нем таится причина дергания машины? Не за долго до этой проблемки делалась полная диагностика ЭСУД.все показания и параметры были в норме

При трогании с места машина дергается калина

Сообщение USA » 26 апр 2012, 00:47

ну тык один хрен вскрывать — хуже точно не будет

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

народный метод — мне так же в свое время бывалые шофера подсказали

Сообщения: 29 Зарегистрирован: 03 мар 2011, 00:00 Откуда: Нижневартовск Стаж: 3 года Авто: Ваз 2110

Рейтинг: 29

Репутация: 0

Сообщение санек-86rus » 26 апр 2012, 00:49

Сообщения: 9639 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 Награды: 1

Рейтинг: 55 315

Репутация: +93

Благодарил (а): 1418 раз Поблагодарили: 685 раз

Сообщение USA » 26 апр 2012, 00:52

Дискам ниче не сделается точно..ну а если выжимной -тык фсе рано менять он 200 рублей отдельно ЕМНИП стоит. Ну или поезди — засвистит — поменяешь..может прикатается ешшо. вобще философия рашенкара — не лезь к машине пока стук сам наружу не вылезет

Рейтинг: 6 328

Репутация: +12

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 64 раза

Сообщение bluebird1992 » 26 апр 2012, 00:53

USA Попробуй разгазовать воткнуть третью и стронуться ..подпалишь слгка диски — не будет дергаться 9притрется). . на классике помогает стопудово — не раз сцепление менял всегда так делал

При трогании с места машина дергается лада калина

содержание .. 39 40 41 42 ..

Лада Калина. Рывки при троганьи с места


Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.

Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.

Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).

Дергается машина при разгоне

Назад в клуб ВАЗ / Лада (Lada) Kalina

народ, такая шняга — при переходе с 1 на 2 скорость когда нажимаю газ плавно, разгон идет нормально, а если тапку больше надавлю, то машина начинает дергаться и только потом разгоняется… Такое недавно началось, после того как полный бак бенза залил нового так сказать…. Езжу на этом баке уже вторую неделю. Может из за бенза такое быть? раньше все онрм было, калина 1.4

ни свечи, ни катушки не менялись с прошлого хозяина, скока они у него прошли- хз. Ну это точно не из за бенза?

возможно что конденсат. По пробуй вытопи его масимально и залейся 95-он конденсат хорошо выводит

а бенз тоже может виной быть.

не давно такое было провалы в газу если резко надо набрать скорость то машина дергалась до 2.5 оборотов но потом становилось все нормально поехал на диагностику показала что пропуски зажигания в 1 цилиндре диагност сказал меняй катушку.катушка сломалась поменял купил новые ша все нормально.

чтобы точно узнать где, надо диагностику делать короче? Ну попробую сначало бенз другой залить… Если не поможет, на диагностику придется гнать…

да начни с малого. Ну и свечки глянь-бывает в колодцах у 16кл моторов масло

я вот на днях катушку менял правда сам мог но не знал что именно она моросит. 800 р катушка хотя в магазе 600 и 150 р работа и 500 р диагностика. вот

да масло она вроде не ест. Я же говорю, эта хрень недавно проявляться стала, когда залил целый бак бензина 95. Неделю где то отъездил, все нормально было, а потом начались такие вот провалы

случай был-тут парень с кирова помощи по просил говорит заправился проехал 30км и начала тупит и иногда троить. Достали насос,а там эмульсия на дне бака-большими пятнами плавает

жесть(( но что интересно, провалы именно при переходе на 2 скорость. когда на 3 перехожу со второй, все норм

катушки вытащи из колодцев глянь на резинки(изоляторы)Авто какого года?

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

Ремонт машины

Полезные советы по ремонту машин

ЛАДА КАЛИНА: РЫВКИ В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. поэтому необходимо проверить давления в рампе.

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

– неустойчивая работа двигателя;

– остановка двигателя на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Давление топлива в системе питания проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

ПримечаниеЕсли вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером. 3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы

Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок

Примечание Для наглядности работа показана при снятом декоративном кожухе двигателя.

Полезный совет Если нет возможности использовать профессиональный манометр, воспользуйтесь обычным манометром со шлангом и хомутом. Манометр должен быть со шкалой измерения не более 1000 кПа (10 кгс/см2) и ценой деления не более 20 кПа (0,2 кгс/см2)

Обратите внимание на надежное соединение (завальцовку) манометра и шланга

4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине)…

Примечание При выворачивании золотника может вытечь небольшое количество топлива, поэтому предварительно подложите под штуцер ветошь.

5. …и выньте его из штуцера.

6. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром. Закрепите шланг на штуцере хомутом и проверьте надежность его крепления. Пустите двигатель и проконтролируйте давление по манометру. Оно должно составлять 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2).

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправен регулятор давления топлива;

– засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника;

7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).

8. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.

втомобиль Лада Калина движется рывками (рывок в момент начала движения, рывок при разгоне, рывки при установившемся движении) | Раздел 3. Неисправности автомобиля Лада Калина

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора (газа). Условно можно выделить три вида рывков автомобиля Лада Калина: — в момент начала движения автомобиля Лада Калина; — при разгоне автомобиля Лада Калина; — при установившемся движении автомобиля Лада Калина, т.е. при постоянном положении педали акселератора (газа). Для определения причин рывков при движении автомобиля Лада Калина с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки автомобиля Лада Калина бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков автомобиля Лада Калина можно определить самостоятельно.Рывок в момент начала движения на автомобиле Лада Калина В момент начала движения автомобиля чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с

запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель на автомобиле даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания автомобиля Лада калина с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания двигателя».Рывки при разгоне автомобиля Лада Калина Причиной рывков при разгоне автомобиля Лада Калина может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. выше «Рывок в момент начала движения».
Рывки при установившемся движении автомобиля Лада Калина Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее: — внимательно осмотрите подкапотное

пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Заведите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега

Обратите внимание на состояние свечей зажигания: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Лада Калина с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность датчика ДПДЗ: — неравномерная работа двигателя на холостом ходу; — снижение максимальной мощности двигателя. Датчик положения дроссельной заслонки неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика положения дроссельной заслонки (см. «ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)»), замените датчик в сборе.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: на холостом ходу или при разгоне

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

Повреждения в инжекторе.
Вышла из строя система подачи топлива.
Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

Загрязненный топливный фильтр

Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

Засоренный фильтр в бензиновом насосе

Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

Калина (ВАЗ 1118) Дергается на холостом ходу, уже все поменял

Машина: Lada Kalina 2007г., 8 клапанов, газ EURO 4.

Проблема: Дергается, когда бросаешь все педали на 1-й или 2-й передаче. Дергается ооочень сильно, терпеть просто нереально.

Что делалось: Поменял свечи, почистил инжектор, потом высоковольтные провода, потом датчик дросельной заслонки, вчера поменял и датчик коленвала.

В результате: дергаться стала немного реже, но все-равно плохо.

Что характерно, когда на холостых спускаюсь с горки, или еду на горку — все отлично: двигатель держит обороты. Лишь когда дорога ровная — машину начинает дергать. Причем, если на ровной дороге немного совсем нажать на газ — тоже все ок. Дергается одинаково как на бензине — так и на газе.

Проблема очень раздражает, т.к. в преддомовой территории, например, приходится на первой газовать, или как не пойми кому разгоняться и ехать на нейтралке. В общем подскажите, что это может быть.

Мигающий «чек» двигателя — о чем он говорит, и почему это важно знать?

Далеко не все автолюбители сталкивались с таким явлением, как мигающий сигнал неисправности в двигателе. Как правило, «Check Engine» загорается и постоянно находится в этом состоянии до устранения неисправности. Однако, при определенных видах неисправности водитель может увидеть на приборной панель мигающий «чек», который обычно сопровождается звуковыми сигналами. В такой ситуации автолюбители, не знающие о подобном обозначении, могут допустить неправильные действия. Именно поэтому я решил рассказать о нем более подробно.

В обычном состоянии «Check Engine» может свидетельствовать о целом ряде неисправностей. Однако, далеко не на всех автомобилях удается определить конкретную проблему без диагностики специализированными приборами . Блок управления знает неисправность, но «не рассказывает» о ней, а лишь сообщает о какой-то проблеме в зоне двигателя. Зато мигающий «чек» говорит о конкретном виде неполадки , которая со стороны может казаться довольно безобидной, но на практике стать серьезной проблемой в дальнейшем.

В целом мигающий «Check Engine» говорит водителю о проблемах при сгорании воздушной смеси , и не всегда они касаются системы зажигания. Подобное обозначение может появиться при поломке внутри самого двигателя, которая влечет за собой столь неприятное последствие. Например, если прогорел клапан или поршень , смесь не будет нормально сгорать, что повлечет за собой мигание «чека». Как правило, сигнал датчиков сопровождается «троением» двигателя, когда один из цилиндров работает неправильно .

Производители не даром вынесли проблему с воспламенением воздушно-топливной смеси, дав ей отдельное обозначение. Многие автолюбители сталкивались с «троением» двигателя, а некоторые из них продолжают движение в таком режиме на протяжении длительного пробега . Однако, при появлении мигающего «чека» не стоит затягивать процедуру устранения проблемы . По возможности, следует обратиться в ближайшее СТО, где смогут устранить неисправность. Нередко автовладельцам удается обойтись минимальным ремонтом.

О неисправности сигнализируют датчики кислорода, расположенные в выхлопной системе. Возникшая проблема влечет за собой попадание топлива в выпускной коллектор и далее, где оно догорает под воздействием высокой температуры . Это явление может сильно навредить катализатору автомобиля, который рассчитан на определенный температурный диапазон. Даже короткая поездка в режиме такой неисправности способна повлечь за собой дорогостоящий ремонт . Но даже в том случае, если катализатор отсутствует, догорание топлива после двигателя приводит к быстрому износу выхлопной системы , замена которой также обойдется недешево.

Источник