Причины моргания фар при запущенном двигателе
Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.
Напряжение выше нормы
Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.
Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.
Напряжение не должно превышать 15В.
Напряжение ниже нормы
Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:
- Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
- Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
- Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
- Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.
| Величина заряженности, % | Напряжение аккумулятора, В | Плотность электролита |
| 100 | 12.70 | 1.265 |
| 90 | 12.58 | 1.249 |
| 80 | 12.46 | 1.233 |
| 70 | 12.36 | 1.218 |
| 60 | 12.28 | 1.204 |
| 50 | 12.20 | 1.190 |
| 40 | 12.12 | 1.176 |
| 30 | 12.04 | 1.162 |
| 20 | 11.98 | 1.148 |
Другие причины
Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:
- Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
- Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
- Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.
Если одна лампа стала светить желтым цветом, значит, ее ресурс подходит к концу.
Описание неисправностей
Разобравшись с режимами самодиагностики, подумайте об ошибках, встречающихся при диагностике.
| Порядковый номер | Расшифровка |
| 1 | Имеются проблемы в работе ЭБУ. |
| 2 | Датчик уровня топлива подает неправильные данные. |
| 4/8 | Имеются проблемы в электропитании машины. |
| 12 | Неисправна цепь лампы ошибки. |
| 13 | Лямбда зонд — обрыв цепи питания. |
| 14/15 | Датчик температуры неправильный сигнал. |
| 16/17 | Имеется замыкание в бортовой сети. |
| 19 | ДПКВ неверные данные. При этом, машина часто не заводится. |
| 21/22 | Типичные ошибки ДПДЗ. Обычно достаточно почистить заслонку. |
| 23/25 | Измеритель температуры впускного воздуха отказал или тупит. |
| 24 | Датчик скорости сломан. |
| 27/28 | ДК неисправен. |
| 33/34 | Расходометр воздуха работает неправильно. |
| 35 | Сенсор контроля холостого хода неисправен. |
| 42 | Цепи системы зажигания нарушены или работают некорректно. |
| 43 | Датчик детонации поврежден. |
| 44/45 | Состав топливной смеси некорректный. |
| 51/52 | Ошибки модуля памяти ЭБУ, |
| 53 | Ошибка датчика настройки СО2. |
| 54 | Октан корректор неисправен. |
| 55 | Состав топливной смеси нарушен. |
| 61 | Датчик кислорода отказал. |
Перестала работать приборка 2115
Возникает после скачков напряжения или попадания влаги под панель (конденсат). Если приборка отказала полностью, но остальные элементы машины работают, проверьте предохранитель и проводку элемента.
Когда не показывает только часть панели или отказало освещение доски — выполните диагностику осветителей и их контактные группы.
Не светится приборка
Если подсветка не функционирует, как и габариты с левой стороны машины — проверьте соответствующий предохранитель. Когда вставка исправна, потребуется продиагностировать монтажный блок на наличие напряжения.
Моргает панель 2115
Бывает, если приборка работает некорректно. Подсветка моргает, а элементы постоянно скачут. Здесь налицо проблемы с контактами. Колодки могут расшататься или окислиться.
Решение проблемы заключается в очистке контактов от окислений и подтяжке/замене колодок.
Не работает датчик температуры на приборке 2115
Стрелочный указатель — надежный элемент системы. Но здесь могут возникать различные проблемы. Обычно неприятность вызывается факторами.
- Зависание датчика в одном положении.
- Повреждение проводки.
- Поврежден моторчик самого прибора.
- Неполадки в электронной плате или ЭБУ.
Решение заключается в диагностике системы и исправлении поломок.
Не работают стрелки на щитке 2115
Вина лежит на перегоревшем предохранителе F3. Перед его заменой обязательно выполните диагностику проводки и устраните проблемы и возможные замыкания.
Причина 1 – банально плохая лампочка
В супермаркетах и разного рода фикспрайсах можно найти светодиодные источники освещения китайского производства дешевле ста рублей. Мы не утверждаем, что все товары made in China априори некачественные. Но изделия, которые стоят в 3–4 раза дешевле обычных светодиодных ламп, не будут работать нормально – с этим стоит смириться. Все дело в том, что вместо LED-драйверов, которые стабилизируют показатели входящего тока и обеспечивают непрерывное свечение, в дешевых лампах стоят гасящие конденсаторы малой емкости. Они выполняют ту же функцию, что и драйверы, но гораздо быстрее исчерпывают свой ресурс. Бывают даже одноразовые светодиодные лампы, у которых конденсатор выходит из строя после нескольких часов работы.
Решение этой проблемы тоже банальное – не покупать дешевые лампочки, которые на поверку оказываются не такими и дешевыми. Выгоднее один раз приобрести надежное и качественное изделие, чем каждую неделю тратить по 50–100 рублей на новую лампочку. А если учесть, что в доме обычно она стоит не одна, бессмысленные траты вырастают в разы.
Качественные светодиодные лампы мигать не будут
Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Forum › моргают лампочки в приборке на заглушенной машине с отключенной подсветкой
Вообщем сидел как-то в машине ночью и обратил внимание на то, что подсветка иногда моргает самопроизвольно в приборке через разный промежуток времени. что это может быть?
Подсветка переделана на диоды?
нет, обычные лампочки
Уверены? Может до Вас переделали на диоды?
честно, не знаю. но обычно меняют на диоды чтобы был другой цвет, а у меня чисто заводской… а если диоды, то почему могут моргать?
Ну как вариант- установлены Г.диоды.
не, ну они то тоже должны моргать если на них подается напряжение, а тут всё в положении выкл., в том числе и рукоятка включения габаритов(по другому назвать не могу)))), а они моргают
Подсветка панели идет по белому проводу (18 контакт разъема) от контроллера электропакета (4 контакт X2).Я в него осциллографом не лазил, но, по косвенными признакам, там идет ШИМ-сигнал, который как раз контроллером электропакета и формируется.Если при выключенных габаритах и отсутствии активности в салоне (двери не открываешь, зажигание не включаешь), подсветка панели загорается, то 99.5% что глючит контроллер. И глюк, похоже, программный.
очень подробно, спасибо))) а ничего сильно страшного нету в этом? ну не замкнет его? а то я далек от этого
Нет, не замкнет. Подсветка питается импульсным током с постоянной частотой и переменной длительностью импульсов. Чем длиннее импульс, тем ярче горит светодиод. Так вот контроллер электропакета почему-то выплевывает длинные импульсы, хотя должен выдавать их нулевой длинны.Либо это программный глюк, тогда надо перепрошить контроллер, что вам вряд ли кто-то сделает. Проще заменить по гарантии.Либо есть какой-то сбивающий прошивку с толку аппаратный (железный) дефект. Он либо в самом контроллере и тогда см. выше, либо где-то вне его.Проверьте напряжение в бортовой сети, проверьте разъемы. Электроника — это наука о контактах. :)))
видимо не в контактах дело все-таки, а глючит контроллер, я вчера заметил что когда открываешь дверь, то в блоке управления стеклоподъемниками и зеркалами подсветка моргает 3 раза, причем каждый раз как дверь открывается. а сразу спрошу, раз уж есть такой умный человек. можете объяснить куда лезть, если при увеличении нагрузки (включение стеклоподъемников, иногда от электроусилителя руля) и стояние в пробке долгое время, обороты двигателя увеличиваются до 1500 и падают до нормы?
Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами (и ЦЗ в нем же, кста) подсвечивается не от контроллера электропакета, самостоятельно, по своему собственному разумению. По крайней мере в моей люксовой Приоре. Он и у меня иногда моргает, примерно раз в 1-2 минуты. Фишки стеклоподъемников на остальных дверях подсвечиваются от блока левой передней двери.
Стеклоподъемники и сервомотор усилителя увеличивают нагрузку на генератор. Если на холостых ворочать рулем или зажать кнопку стеклоподъемника, то заметна просадка напряжения бортовой сети и _незначительное_ падение оборотов (где-то 50 об/мин). Мозги на это реагируют поднятием оборотов до нормы. Ну, у меня, во всяком случае так.
Может, в вашем случае, мозги в панике дают больше газу, чем надо?Почему так происходит — точного ответа дать не могу, я — не моторист, я — программист и электронщик. Может, мозги, может Регулятор Холостого Хода (есть там такой девайс)…
Как устранить ошибку самостоятельно
Перед тем как перейти к активным действиям, изучите прилагаемую к агрегату инструкцию. В ней обязательно содержится раздел по устранению неполадок, в котором указаны симптомы и / или коды ошибок, а также возможные варианты решения. Если же описанные в инструкции действия оказались бесполезными или инструкция вовсе утеряна, ознакомьтесь с нашими рекомендациями – возможно, они помогут вам понять, как устранить возникшую в вашей стиральной машине неполадку.
Существует несколько стандартных ситуаций, когда стиральная машина не включается, и на ее корпусе горят или мигают попеременно несколько или все индикаторы. Рассмотрим самые распространенные из них.
| Причина неполадки | Способы устранения |
| В стиральную машину не поступает вода |
Проверьте:
|
| Сбой управляющего модуля | Попробуйте выключить стиральную машину из сети и включите ее снова через 10 – 20 минут. |
| Активирована функция блокировки от детей | Отключите эту опцию. Информация о том, как это сделать указана в инструкции к стиральной машине. |
| Стиральная машинка не сливает воду | Убедитесь, что сливной шланг не засорен и не перекручен. Если слив стиральной машины выведен в сифон раковины, проверьте на засор и место соединения сливного шланга с канализацией. |
| Повреждение сетевого шнура или вилки | Проверьте целостность кабеля, если выяснится, что сетевой шнур поврежден, его следует заменить – это можно сделать самостоятельно или обратившись к специалисту. |
| Стиральная машина перегружена или недогружена | Разложите белье в барабане более равномерно, если это не помогает, следует уменьшить или, наоборот, увеличить загрузку машины |
| Неправильная установка агрегата | Возможно, вы расположили сливной шланг ниже уровня бака машины, из-за этого стиральная машина постоянно набирает и сливает воду, а затем выдаем ошибку. Подключите машину к канализации правильно или воспользуйтесь услугой специалиста по установке стиральных машин. |
Если кнопки на стиральной машине продолжают мигать, и устранить проблему самостоятельно не получается, скорее всего, речь идет о поломке. В этом случае без профессионального мастера по ремонту стиральных машин не обойтись.
Моргают фары на холостом ходу или при езде. Устраняем проблему своими руками.
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой моргания фар, приборной панели и других электрических приборов на холостом ходу. Далеко не все сразу стараются устранить проблему, ведь по сути она не влияет на ходовые качества автомобиля. Но в зимний период неисправность может проявляться более значительно, и даже при движении светотехника функционирует неправильно. Сегодня я расскажу о том, чем опасно мерцание фар на холостом ходу, и как устранить проблему.
В подавляющем большинстве случаев моргание оптики автомобиля связано с некачественным функционирование генератора. Однако, этот элемент состоит из ряда узлов, поэтому определить точную проблему «невооруженным глазом» проблематично. Можно сразу поменять генератор целиком, но такой подход обернется ощутимыми денежными тратами, да и не гарантирует устранение проблемы. Именно поэтому следует по очереди проверить всевозможные неисправности, одна из них подтвердится.
Первоначально нужно осмотреть приводной ремень . Если он износился или начал рваться, то будет проскальзывать на роликах, из-за чего часть передаваемого заряда теряется. Часто старый приводной ремень издает свист, механические дефекты можно обнаружить путем осмотра. Стоит подобное изделие недорого, да и заменить его можно самостоятельно на эстакаде или подъемнике.
Если автомобиль был куплен на вторичном рынке, то рекомендуется проверить установленные в нем лампочки. Некоторые автовладельцы устанавливают усиленную светотехнику для улучшения освещения. В результате генератор не справляется с нагрузкой, из-за чего мы и получаем мерцание фар. По аналогии перегружают сеть дополнительные элементы аудиосистемы, подсветка и т.п.
Далее придется прозвонить электрическую цепь на наличие поврежденных мест . Проблема может заключаться в дефекте изоляции проводов, сгоревшем предохранителе и других элементах. К тому же, в рамках процедуры удастся понять, связано ли моргание фар с перегрузкой сети или, наоборот, с недостатком напряжения.
В случае, когда проблема кроется в генераторе, первое внимание следует уделить регулятору напряжения. Стоит он недорого и легко меняется, но именно этот элемент часто является причиной неисправности
Если его замена не помогла, есть смысл заменить диодный мост .
Так или иначе, не стоит откладывать устранение мерцания светотехники на будущее . Подобная проблема свидетельствует о неправильной работе всех электрических систем, из-за чего лампочки будут быстрее изнашиваться, возникает повышенная нагрузка на аккумулятор и другие узлы. Если Вы не хотите в дальнейшем тратить большие суммы на ремонт, позаботьтесь об устранении дефекта заранее.
Источник
Что будет, если не менять моргающую лампочку
Если вас не раздражает постоянное мигание света в помещении, вот еще один аргумент в пользу скорейшего устранения проблемы. Еще в 60-х годах прошлого века ученые доказали негативное влияние световой пульсации на организм. Они анализировали физиологическое и психологическое состояние школьников, занимавшихся в помещениях с нормальным и мерцающим освещением. К концу дня дети из второй группы чаще жаловались на сухость в глазах, головные боли и испытывали необъяснимый упадок сил. После замены пульсирующих светильников на нормальные дети избавились от неприятных ощущений. Так что мерцание лампочек влияет на наше здоровье, даже если мы его не замечаем.
Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности
Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.
Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.
Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы
Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.
Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.
Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.
Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.
Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.
Насколько серьезными могут быть причины
Каждый сигнал на панели автомобиля – это показатель того, что водитель должен быть внимательным. Когда загорается индикатор проверки двигателя, то причин бывает несколько.
- Распространенная причина – бензин. Из-за добавок, которые недобросовестные производители используют в бензин, двигатель работает неправильно, засоряется. Следует сменить топливо или заправляться на другой заправке, и все работает корректно.
- Неисправные свечи.
- Поломка катушки зажигания.
- Сработавшийся датчик кислорода (лямбда зонд).
- Сломанный катализатор выхлопных газов.
- Неправильная работа высоковольтных проводников.
- Нарушение работы форсунок.
- Бензонасос или топливный фильтр.
Начинать проверку стоит с крышки горловины топливного бака. Если она не затянута до конца или на ней появились дефекты, тогда лампочка указывает на неправильную работу двигателя.
Каждая из причин не очень страшна, но требует устранения немедленно. Если вовремя не обратить внимания и не провести диагностику неисправности, можно привести к полной поломке двигателя и недееспособности машины.
Двигатель – это серьезно, но не обязательно, что работа требует капитального ремонта или замены двигателя. Работа мастеров важна в любом вопросе по диагностике и починке двигателя. Но, если, причина – свечи, тогда и замену выполняют самостоятельно и быстро, без привлечения мастеров.
Как выбрать светодиодную лампу?
На собственном горьком и затратном опыте могу сказать, что лампы можно выбирать по одному из следующих принципов, расположенных в порядке убывания гарантии хорошего результата:
- В автомагазине приобрести с гарантией фирменную светодиодную лампу известного бренда (Osram, Philips и др.).
- В автомагазине купить лампу менее известного бренда с заявленной годовой гарантией.
- Купить в автомагазине или заказать в интернете светодиодную лампу с диапазоном рабочих напряжений 12–24В. Универсальная, то есть пригодная и для грузовиков, лампа должна безотказно работать при 14,8 вольтах в легковушке.
- В интернете постараться выбрать лампу с металлическим радиатором и очень желательно, чтобы у нее диапазон рабочих напряжений был указан как 8,0–14,5 вольт.
- Выбрать самую дешевую, пластмассовую. Купить целую жмень и готовиться менять через день.
А еще на дорогах появились автомобили, у которых задние стоп-сигналы благодаря встроенным в светодиодные лампы микросхемам моргают специально, для услады владельца. Решение нетрадиционное и путающее водителей, едущих сзади. Такие лампы применять в стоп-сигналах не советую. Вам же в корму могут и причалить.
Какие ошибки допускаются при ремонте фар
Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:
- Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
- Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
- Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.
Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.
Что делать, если моргают фары на холостом ходу
Исходя из принципа работы электрических приборов в автомобиле, делается вывод, что моргает свет на холостых оборотах двигателя при неисправности генератора. Но это нужно точно проверить, для чего выполняют следующее:
- Заводится мотор и включаются фары. Так автомобиль должен поработать на протяжении до 20 минут.
- Измерительная процедура выполняется щупами, подключаемым между массой и выводом «В+».
- Значения, которые вы получили, необходимо записать на листике, а после сверить их с цифрами, которые указаны в технической документации транспортного средства.
Эксперты утверждают, что для большинства автомобилей нормальное напряжение — это 14-16 Вольт. При даже незначительных отклонениях существует вероятность поломки регулятора напряжения. Чтобы решить данную проблему, необходима его замена.
Важно! Соблюдение базовых правил безопасности во время проверки генератора обезопасит от негативных последствий для вашего здоровья. Поэтому запрещается проверка коротким замыканием, соединение клемм «В+» и «D+» и т
д.
По результатам проверки можно получить такие показатели:
- Напряжение ниже нормального — возможно решение с помощью подтягивания ременного привода, идут от двигательного шкива к генератору.
- Напряжение выше нормального — обычно указывает на потерю работоспособности генератора.
Индикация панели приборов легкового автомобиля – расшифровка поломок техники
Для автовладельцев, разбирающихся в технике, и специалистов в автосервисах индикация на панели приборов может многое сказать о состоянии узлов и агрегатов транспортного средства. Если знаний и опыта эксплуатации авто недостаточно, лучше всего воспользоваться инструкцией или советами профессионалов. Одной из сложностей является отличающееся обозначение одних и тех же дефектов для различных марок и моделей авто. Отдельные индикаторы оповещают о поломках в работе узлов и агрегатов, другие несут информационную нагрузку.
Все лампочки на панели приборов делятся на три категории:
-
Индикаторы красного цвета всегда предупреждают владельца автомобиля об опасности. Оперативное принятие мер, обращение в автосервис, самостоятельная диагностика и ремонт автомобиля требуются немедленно. При этом в некоторых случаях необходимо прекратить движение и заглушить двигатель. В других ситуациях можно своим ходом добраться до сервиса.
-
Лампочки, горящие желтым цветом, предупреждают о поломке или дефекте в работе узлов техники. Задачей индикаторов является предупреждение владельца о необходимости определенных действий или о плановом техническом обслуживании.
-
Индикаторы зеленого цвета говорят водителю о различных сервисных операциях, активности той или иной функции.
На панели приборов могут загораться различные индикаторы. При этом часть из них является типовыми для любых марок и моделей техники. Расшифровка кодов индикаторов также является одинаковой. Самыми распространенными являются следующие виды датчиков.
Значок на панели приборов в форме эмблемы или силуэта транспортного средства может иметь несколько вариантов расшифровки. Чаще всего значок загорается вместе с дополнительными элементами. Стандартными вариантами расшифровки являются:
Если силуэт автомобиля на панели приборов перечеркнут разводным ключом, скорее всего в работе силового агрегата зафиксированы дефекты. Чаще всего подобная индикация указывает на проблемы с датчиками мотора или электронными блоками трансмиссии. В подобных ситуациях необходимо производить полную диагностику двигателя на современном стенде.
В ситуациях, когда на фоне эмблемы автомобиля загорается замок, поломки имеются в противоугонной системе, установленной на заводе. Запустить мотор и начать движение невозможно до устранения неисправности. В штатном режиме значок замка моргает при закрытых дверях автомобиля. Такая ситуация является нормой.
Для транспортных средств с гибридными моторами восклицательный знак на фоне значка транспортного средства, горящий желтым цветом, говорит о сбоях в работе электропривода. Некоторые владельцы отключают аккумулятор и сбрасывают ошибку. Такая мера помогает на короткий промежуток времени. Собственнику необходимо обратиться в сервис.
Практически на любой панели приборов имеется индикатор в форме машины, указывающий на открытые двери. Если автомобиль закрыт при одновременной работе лампочки, требуется проверить концевые датчики на дверях и крышке багажника. Чаще всего достаточно почистить или заменить данные элементы.
Если транспортное средство, оснащенное системой стабилизации курсовой устойчивости, движется по сколькой трассе, загорается соответствующий индикатор желтого цвета. Система автоматически пытается выровнять автомобиль исключить пробуксовку и заносы. Поэтому беспокоиться за постоянное загорание лампочки не стоит. Если же рядом периодически появляется ключ, перечеркнутый занос, треугольник, необходимо обратиться в сервис для ремонта системы стабилизации.
На многих современных авто автоматически определяется интервал до прохождения ТО. Если время техобслуживания подошло, на панели загорается желтый гаечный ключ. При проведении регламентных работ в сервисном центре счетчик сбрасывается.
Указанные индикаторы являются типовыми для большинства марок и моделей транспортных средств. Размеры, расположение, форма значков на приборной панели могут отличаться, при этом расшифровка остается неизменной и понятной для автовладельцев.
Правила устранения неисправности
Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:
- Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
- На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
- Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
- Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
-
Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.
- При моргании только одной лампы проще всего проверить ее просто поменяв источники света местами. Если мерцание на одном и том же источнике света, значит, проблема в нем. Это актуально для ксенона и светодиодного оборудования.
Итог
Стандартный щиток Лады 2115 — информативен и имеет сдержанный дизайн. Модуль легко читается и интуитивно понятен даже начинающим водителям.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Источник
мерцает свет и подсветка панели приборов(в общем всё)
#1
Доброго времени суток всем.Появилась проблема наверное с генератором.В общем у меня стал мерцать свет,светится как бы импульсом всё и фары после этого стали иногда гореть не так ярко,но это когда завёл машину и поехал,проезжаю какое то расстояние загораются нормально как раньше.Если может были такие вопросы,киньте ссылку please….
Вован
Активный автомобилист
#3
а холостой стабильно? у меня с морозом такая хрень, как только минус 20, начинают холостые падать, свет тускнеет, машина глохнет практически. до этого тоже свет в полсилы горел, менял регулятор напряжения, хз, вроде помогло, но вот гемор, выше описанный, остался, хрен поймешь, то ли гена мозгу ипет, то ли карб в мороз. продавец в маге седня сказал шо это у меня из за того что нет гофры от двига к воздушке, типо заслонка обмерзает, поставил седня, посмотрю!
#4
холостые четко держат,всё норм с этим.но вот свет дергается.Ну значит щетки буду менять…спасиб за ответы!!!!
#5
а масса нормальная между двигателем и кузовом??
#6
О как!?У меня тоже этой гофры нет пошел покупать
#7
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО !!! МЕНЯЛ ДВОЕ ЩЕТОК ЭТО НЕ ОНИ ВЫКИДЫВАЙ ДИОДНЫЙ МОСТ В ГЕНЕ.ПРИДЕТСЯ КОНЕЧНО ПОМУЧАТЬСЯ ЧТОБ ЕГО РАЗОБРАТЬ
#8
Такая же фигня, грешу на диодный мост.
Буду снимать и прозванивать, а там видно будет!
#9
Причин может быть две: диодный мост, как сказано выше или плохо натянут ремень гена, было такое…
#10
Кстати, Гофра хорошая штука, в холодную погоду переключаешь заслонку и машина быстрей в норму приходит после запуска и работает стабильней
#11
У меня такое было, проблема в слабой натяжке ремня, на холостых тускнет чуть газку поддашь всё нормально.Прежде чем менять диодку попробуй подтянуть, это проще.А снять генератор всегда успеешь.
#12
Всем привет. у меня похожая проблема, на холостых нормально работает включаю печку и тут …. работает не ровно, так как будто пропадает искра, и слышны щелчки в районе карба, что это может бить и куда лесть????
#13
Эпхх по ходу. Так как кроме эмк щелкать не чему
Активный автомобилист
#14
такая же проблема,мерцает при любых оборотах,и при любой температуре за бортом,ремень натянут хорошо.
#15
если не ремень, значит диодный мост, больше лезть не куда
#16
а умирающий акб это не может быть!?* Просто я когда врубаю все что можно так сказать слышно как движок в оборотах падает.Т.е если это не акб,то получается ,что под замену просится генератор,если ремень в норме.
И бонусный вопрос дабы не плодить темы.Вечером вода шла,утром брызгать не идет ,гляжу воды нет,залил и все гитлер капут.Не пшыкает не вперед ,не назад =(
#17
Заменил акб , и свет стал ярче,теперь и ехать приятней стало =) и прикупил ремень ген.завтра буду менять т.к что есть щас провисший да и старый походу
#18
Вот такая же проблема, мерцает свет. замерял зарядку она в норме на аккуме в пределах 13.4-14.4, но именно что в этом пределе скачет. это значит регулятор напряжения? началось все с того что на улице стало сыро((((
Источник
