Почему не заводится скутер 4 т: причины, поиск и устранение

Мотоцикл не заводится на холодную

  • Пытаетесь завести двигатель в мороз? Придется потрудиться, чтобы «разбудить» его. Топливная смесь в камере сгорания воспламеняется только при определенной температуре, а машинное масло в морозы становится очень густым. Проверяем состояние масла, и выжимаем сцепление в процессе запуска.
  • Техника хранилась зимой в плохо отапливаемом гараже? Весной на её узлах из-за высокой влажности появляется ржавчина. Прежде, чем отправляться в первую весеннюю поездку, ржавчину с частей зажигания необходимо снять.
  • Затруднения с запуском на холодную возникают и в теплое время года. Если мотоцикл не схватывает (не заводится) после длительного простоя, нужно проверить состояние карбюратора или увеличивать уровень горючего в поплавковой камере.

Проверка топливной системы

Проверить поступает ли топливо в карбюратор намного проще, чем узнать есть ли искра на свече. Для этого убедившись, что краник бензобака открыт необходимо нажать на утопитель поплавка карбюратора

В случае если после 30 секунд ожидания топливо так и не пошло, то следует обратить внимание на следующее:

  • убедиться в наличие топлива в бензобаке;
  • проверить не забился ли краник бензобака каким либо мусором;
  • проверить свободно ли проходит бензин через топливный шланг.

В случае если удалось наполнить карбюратор бензином, но смело можно пробовать заводить мотоцикл. Но если двигатель так и не смог завестись, то необходимо проверить наличие искры на свече.

honda dio 18 перестал заводиться

Правила форума ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: — неисправность узел Пример: не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

honda dio 18 перестал заводиться

Lingon » 08 май 2005 02:29

значит последнее время все хуже и хуже хаводился холодный. потом перестал даже теплым заводиться со стартера, иногда помогало потыркать киком а потм со стартера завести. скорость и разгон были вроде в норме, потом я его смог заводить струдом с кика раза с 23-го, и он уже в это время на холостых глох если не подгазовывать. решил простистить карб, прочистил, не помогло также все осамое, прочистил теперь уже полностью разобрав, полностью все промыл и прочистил жиклеры, все каналы. все собрал ваерно, не заводится- хоть тресни ни с кика ни со стартера, проверил искру- есть, да еще свечку выкручивал до этого после тогок как первый раз карб прочистил- была в копоти- я ее почистил обратно поставил- ничего не поменялось.

топливо течет, топливный фильтр вроде в норме, но я его пока изключил из магистрали— все равно ничего не помогает, не заводится и все.

подскажите что куда ковырять дальше, к сожалению мастеров хороших у нас тут нет. поэтому приходится расчитывать на вас только.

Проверка искры

Для выполнения проверки мотоцикла Минск необходимо снять надсвечник и выкрутить свечу зажигания. Далее следует сразу определить (мокрый или сухой) контакт свечи зажигания.

Ввиду того что свеча уже выкручена, можно продиагностировать и убедиться в ее работоспособности. Перед проверкой наличия искры следует установить правильный зазор между электродами свечи.

По технической рекомендации производителя мотоциклов Минск необходимый зазор должен составлять от 0,4 до 0,7 мм в зависимости от модели. Зазор выставляется с помощью щупа, приобрести который можно в любом магазине авто или мотозапчастей. Если вы занимаетесь мотоциклом Минск самостоятельно, то данный инструмент уже должен находиться в вашем наборе.

Для проверки искры на выкрученной свече зажигания необходимо:

  • вставить свечу в надсвечник;
  • закоротить корпус свечи на массу;
  • привести в действие заводную ножку.

Так же следует отметить, что искра искре рознь. Правильная рабочая искра должна быть всегда одинаковая, четко видимая, а так же проходить всегда в одном и том же месте.

В случае если между контактами свечи не проскакивает искра, то необходимо произвести проверку повторно, но уже с использованием другой свечи. Если после повторной проверки искра появилась, то это говорит о том, что установленная свеча была не исправна и ее следует заменить. Если же искра все равно отсутствует, то необходимо проверить систему зажигания мотоцикла Минск.

Как проверить плотность ДТ

Плотность любой жидкости можно измерить, поместив в нее аэрометр. Солярка наливается в прозрачный сосуд и оставляется в отапливаемом помещении (плотность измеряется при температуре жидкости +200C). Измерив плотность дизтоплива, можно узнать, насколько она соответствует рекомендуемым показателям, которые варьируются от 840 до 860 м3, в зависимости от сезона.

Чтобы узнать, насколько честен продавец топлива, можно попросить паспорт качества – документ, в котором указаны основные характеристики ДТ.

Показатели качественной солярки:

  • Цетановое число – от 40 до 55;
  • Вязкость – в пределах 1.8-5 м2/c;
  • Фракционный состав – диапазон температур испарения должен находиться в пределах 150-3600C;
  • Плотность: летнее топливо 860 м3, зимнее – 840 м3.

В случае отказа в предоставлении паспорта на ДТ, от него лучше отказаться вовсе, поскольку продавцу есть что скрывать. Подобных недоразумений не возникает у владельцев топливных карт ТНК, так как нефтепродукты этой компании отличается стабильностью качества.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
  • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ.

  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Почему двигатель минска не заводиться

Не заводится Минск, что делать? Давайте разбираться по порядку. Для начала нужно проверить наличие бензина в баке, сделать это довольно просто: откройте бак и посветите фонариком, если бензин есть, значит причина не в нем.

Теперь стоит проверить краник, для этого снимите его с бака, и отсоедините трубку для бензина, которая идет на карбюратор. Разобрав краник, прочистите его бензином, если осадок присутствует удалите его зубной щеткой, предварительно смочив ее бензином. Теперь собирайте все в обратном порядке.

Если и эти действия не помогли вам, идем далее. Проверьте поступает ли бензин в карбюратор, для этого нужно отсоединить топливный шланг от карбюратора, теперь откройте краник. Если бензин идет — значит и в карбюратор он поступает, если нет — необходимо заменить шланг или прочистить краник.

Теперь самое время проверить наличие искры на высоковольтном проводе. Снимите провод со свечи, выкрутите ее, снова вставьте провод в свечу при этом прислонив ее к любой железной части мотоцикла (!). Несколько раз проверните кикстартером, если искра есть значит причина не в ней.

Перейдем к карбюратору, иногда из-за некачественного бензина, который попадает в поплавковую камеру, жиклеры имеют свойство забиваться, что негативно сказывается на работе и запуске двигателя. На двигатель Минска можно поставить множество карбюраторов, но наиболее часто ставят отечественные карбюраторы «К» серии, или же импортные карбюраторы из Индии — PACCO.

Разберем, К62 как пример. Вот его чертеж:

Вот последовательность разборки данного карбюратора:

  1. Отсоедините карбюратор от цилиндра.
  2. Открутив две гайки сверху карбюратора, освободите дроссельную заслонку.
  3. Выкрутив две гайки на поплавковой камере, вы получите доступ к ней.
  4. Снимите все жиклеры с карбюратора (в т.ч. холостого хода, качества смеси).
  5. Продуйте все жиклеры и вымойте их в бензине.

Так же стоит прочистить поплавковую камеру, если на ней имеется «красный налет», который способен мешать хорошему запуску двигателя. Прочистив всю систему карбюратора, соберите все в обратном порядке!

Если и после этих действий двигатель все равно никак не хочет запускаться, стоит начать осмотр ЦПГ (Центрально поршневой группы), сняв голову цилиндра а затем и сам цилиндр, оцените общее состояние: поршня, поршневых колец и цилиндра.

Если и с ЦПГ все в порядке, стоит сделать так же такие действия:

  • Проверьте коленвал на предмет износа;
  • Попробуйте залить заведомо хороший бензин, на котором запускается другой транспорт;
  • Сделайте осмотр проводки, вполне возможно что где то провод перегорел или оторвался;
  • Выставите зажигание правильно;
  • Замените коммутатор (помогает, если все узлы двигателя работают, даже если есть искра, но не заводится. Некоторые коммутаторы уже с завода брак);
  • Замените бобину и бронепровод, на заведомо рабочие.

Источник

Почему не заводится мотоцикл?

Представьте: воскресенье, отличная погода, настроение покататься. В предвкушении приятной поездки вы подходите к своему круизеру Yamaha Drag Star 400, вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете, а привычного звука не слышно. И ладно бы тишина, но машина издает странные, неприятные скрипы или даже «выстрелы». Такая ситуация может случиться с любым байком (и с Ducati, и с Honda), с любым мотовладельцем. Выходной испорчен? Нет, если вы правильно установите причину и устраните её. Сделать это поможет наша статья.

Проверяем стартер. Работает ли он, когда вы нажимаете на кнопку?

Если лампочки ABS и других приборов на панели не горят или быстро гаснут, а стартер крутит медленно, скорее всего причина в разряженной батарее. Решение: стартовать «с толкача», кикстартера или зарядить батарею.

  • Если движок не получается запустить со стартера, он не крутит, дело в разряженном аккумуляторе или проблема с самим стартером или предохранителем, другой вариант — техника стоит на передаче с выставленной подножкой.
  • Если со стартером всё в порядке, проблема вероятно в отсутствии топлива (смотрим бак), в перекрытом или засоренном топливном кране или бензиновом шланге. Снимите шланг с инжектора. Если в нем нет горючего, неисправность возможно скрывается в кране или бензонасосе: первый легко промыть самостоятельно, а вот со вторым придется обращаться к специалистам.

Внезапно севший аккумулятор или неисправность в системе зажигания не будут для вас затруднением, если вы умеете запускать байк «с дыркача». А вот если с кикстартера запустить не получается, без обращения в мотосервис не обойтись.

Если со стартером всё отлично, загвоздка может быть в системе воспламенения воздушно-топливной смеси. В нормальном состоянии они должны быть светло-коричневые и сухие. Если они пахнут горючим, черные и мокрые, в камеру сгорания опадает бензин, причиной может быть неаккуратное обращение с техникой или неисправность байка. Просушите и продуйте свечи, поставьте на место и пробуйте запустить мотор заново. И всегда возите с собой комплект запасных свечей, особенно в длительные туристические поездки по незнакомым, чтобы неприятность не застигла вас врасплох вдали от цивилизации.

Особенности поиска неисправностей в дизельных двигателях

Казалось бы, отсутствие системы зажигания в дизельном двигателе должно резко сужать круг причин, из-за которых двигатель останавливается сразу же после запуска. И, тем не менее, из-за более сложной и чувствительной системы питания дизеля поиск «слабого места» при появлении проблем с внезапной остановкой мотора ни на йоту не становится проще.Причины неправильной работы дизельных двигателей:

  • проблемы, связанные со свечами накаливания;
  • неисправности топливной аппаратуры;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах;
  • нарушения в системе рециркуляции отработавших газов.

Приступая к поиску причин нестабильной работы дизеля, в первую очередь проверяем, поступает ли топливо к форсункам. Для этого ослабим гайку на одной из подводящих магистралей и несколько раз провернём коленчатый вал стартером — топливный насос создает такое давление, что горючее начинает подтекать при малейшей разгерметизации. Если же этого не произошло, то причину ищите в завоздушивании системы подачи топлива, забитом фильтрующем элементе, неправильной работе регулятора или поломке подкачивающего насоса.

Зимой внезапную остановку дизеля может вызывать слишком густая солярка и неисправность свечей накаливания. Выполняя их проверку, не следует исключать и выход из строя блока управления подогревателями или поломку силового реле. После включения зажигания обязательно проконтролируйте напряжение на каждой свече.

При диагностике системы подачи топлива следует внимательно осмотреть выхлоп. Если дизель коптит и глохнет, то причиной служат забитые или неисправные форсунки. На языке автомехаников, они начинают «лить», распыляя топливо частично. В других случаях (например, в двигателях «Common Rail») игла распылителя может «подвисать», из-за чего нарушается баланс давления в рейке и контрольный датчик может дать команду ЭБУ отключить двигатель.

Нормальную диагностику форсунок в домашних условиях провести невозможно – для этого потребуется специальный стенд. Помощь специалистов понадобится и в том случае, когда причиной неисправности в поломке топливного насоса – при всей его надежности нельзя исключать и такую возможность. А вот натяжение ремня привода ТНВД и компрессию в цилиндрах может проверить каждый. Диагностику цилиндро-поршневой группы несложно провести «народным» методом. Для этого перед запуском в каждый цилиндр добавляют 2-3 мл моторного масла – если при этом мотор нормально запустится и успеет проработать несколько секунд, то это говорит о недостаточной компрессии вследствие износа или повреждения деталей.

Почему появляются рывки машины при разгоне?

Как и в рассмотренном выше случае с бензиновым двигателем, проверяем совпадение меток. Особенность дизельного двигателя заключается в том, что контролю подвергается и положение распределительного и коленчатого вала, и угол установки шкива ТНВД – от этого зависит момент воспламенения топливной смеси в цилиндре в конце такта сжатия.

Напоследок расскажем и еще об одной распространенной причине, из-за которой ни о какой стабильной работе мотора не может быть и речи — клапан EGR в системе рециркуляции отработавших газов. Если он подклинивает в открытом состоянии, то во впускной коллектор попадает избыточное количество продуктов сгорания и двигатель глохнет от нехватки кислорода. Проблему решает замена клапана – после этого дизель работает как ни в чем не бывало.

Конечно же, мы рассмотрели только те причины нестабильной работы силовых агрегатов, которые встречаются чаще всего. Разнообразие современных двигателей и их конструктивные особенности часто требуют индивидуального подхода и специальных знаний. Если неисправность не удалось устранить, не расстраивайтесь – возможно, дело даже не в опыте и умениях, а в банальной нехватке инструмента и диагностического оборудования. В этом случае вам смогут помочь только специалисты сервисных центров.

Печать

Чистка и настройка карбюратора

Если вы не знаете, почему скутер глохнет когда даешь газу, первым делом проверяйте и настраивайте карбюратор. Если его часто снимали и настраивали, может быть такое, что где-то он начал пропускать воздух. При возникновении такой проблемы можно воспользоваться герметиком или купить прокладки на карбюратор.

Допустим скутер глохнет, что делать вы не знаете. Тогда первым делом проводим чистку карбюратора. В основном забиваются грязью жиклеры и вспомогательные системы, поэтому почистив карбюратор и настроив все жиклеры, можно попытаться снова завести скутер и дать газу. Если же проблема не решена, переходим к основному действию — настройка иглы для регулировки качества смеси. Игла в карбюраторе выполняет основную задачу — регулировка количества топлива, которое после подается в камеру сгорания. В основном настроить качество смеси можно специальным жиклером на карбюраторе, но если работа с ним не дала результата, придется манипулировать с иглой.

Игла находиться в тесном контакте с ручкой газа, поэтому при открытии ручки игла поднимается вверх и дает возможность подачи топлива. То есть чем выше поднята игла, тем больше поступает бензина и возрастает мощность. Мощность гарантирует лучшую скорость и тягу. Если вы разобрали карбюратор, достав иглу вы увидите на ней 5 канавок, на одной из которых установлено стопорное кольцо. Стандартно такое кольцо располагается по центру, то есть на 3 канавке. Если поднять стопорное кольцо вверх, игла будет опущена ниже. Это позволяет подавать в испарительную систему более бедную смесь, в которой воздуха подается больше, нежели бензина. При установке кольца на 4 и 5 канавку смесь обогащается, где бензина подается больше, чем воздуха.

Будьте внимательны, что если кольцо поставить максимально вверх или вниз, это не даст лучшего результата, настройку нужно проводить постепенно. В противном случае скутер будет перегреваться, появиться потеря мощности, а также главная наша проблема — скутер будет глохнуть при нажатии ручки газа. Чтобы узнать качество смеси, проверяйте свечу зажигания, ее цвет покажет — обогащенная или обедненная смесь.

Учтите, что также могут быть другие причины, вызванные тем, что скутер глохнет при подаче газа. Выше мы указали основные из них, у некоторых скутер глохнет из-за неправильной работы генератора. Пробуйте, настраивайте, и делитесь своими проблемами и способом их устранения.

Видео

Мотоцикл минск заводится и сразу глохнет

Попробуй чинить как телевизор «Рубин». Легкими похлопываниями. =)

:D:D:D Однако советы «протереть фару и попинать колесо» не беспочвенны.

А бензонасос есть? Качает нормально?

Когда кончается бензин растут обороты. Тут симптомы не похожи.

вот хуже нет, как отыскать «плавающую» неисправность. когда то работает, то молчит. блин, что еще может быть. если бы прошивало катушки, он бы не завелся. если бы карбы, то.

а кстати, как там карбы? промывал продувал в этом сезоне?

PS все таки склоняюсь к мысли, что проблема в электрической части

может ещё здесь: (http://www.rf400.ru/forum/index.php) спроси.

http://moto-electro.ru/forum/uploads/monthly_03_2008/post-5-1206867853.jpg схема бандита, пишут что почти такая же. ignitor relay и side stand relay видимо одинаковые. если так, то можно попробовать поменять их местами.

Suzuka-сука RF400. а где находится этот датчик и как выглядит? и как его проверить. починить или отключить? . кстати мот ложил на месте. совсем недавно.

имхо если траблы с этим датчиком.. то моц не должен завестись никак. Если датчик «замкнулся» и не размыкается.

как вы представляете себе заводку на боку.

вот нагуглил фотку датчика положения. правда на хаябусе — оно выглядит вот так, находится под седушкой..

. заводится (холодный или горячий) сразу. работает ровно три секунды и глохнет. есть чувство, что энто отрубает какое то реле, так как крутить дале бесполезно. нужно выключить и включить зажигание. и так три-семь-пятнадцать раз. потом заводится и ровно работает. причем уверенно так заводится и на третьей-четвёртой секунде глохнет. без разницы — на подсосе или нет. горячий или холодный. на подножке или нет. держать сцепление или отпустить. если всё таки не заглох, работает устойчиво и без проблем, едет отлично. . принимаются любые версии, даже фантастические. причина скорее всего банальна. . истина где-то рядом. crazy: Да в РФе ломаться нечему. Там электроники то толком нету. Судя по тому, что требуется частенько потыркать замок зажигания . цать раз, чтобы завести. То проблема мне кажется именно в нём. Как кто-то писал выше. Какой-то контакт почти отвалился. Я бы смотрел замок.

Например, насколько мне известно, на РФках стоит вакуумный кранчик подачи топлива, в него из карбов идет шланчик, который доставляет отрицательное давление в кранчик, чем его и открывает (импульсами) Может быть и тут проблема, но менее вероятно. Например залипает этот шарик (или что там) который вакуум вытаскивает из пути движения топлива, или пропускает этот шланчик, не давая должного отрицательного давления, или закупорина в карбах, куда этот самый шланчик идет. Далеко не факт, что именно тут трабла, но посмотреть стоит. Да нет там такого крана. Был у меня РФ и кран приходилось снимать каждый раз при снятии бензобака. А бензобак я снимал очень часто. Так там обычный ручной кран «on» «off» и «res». И 3 шланга. 2 входящих с бака(один для положения On и второй для Res. Они просто в баке походу на разных уровнях находятся) и один выходящий на бензонасос. Да и датчика положения на моём РФе не было он спокойно работал даже завалившись на бок.

может ещё здесь: (http://www.rf400.ru/forum/index.php) спроси.

http://moto-electro.ru/forum/uploads/monthly_03_2008/post-5-1206867853.jpg схема бандита, пишут что почти такая же. ignitor relay и side stand relay видимо одинаковые. если так, то можно попробовать поменять их местами.

fail safe switch — датчик падения.

Но непохоже что в нём трабла.

И вот это непонятно.. без разницы — на подсосе или нет. горячий или холодный.

Да нет там такого крана. Был у меня РФ и кран приходилось снимать каждый раз при снятии бензобака. А бензобак я снимал очень часто. Так там обычный ручной кран «on» «off» и «res». И 3 шланга. 2 входящих с бака(один для положения On и второй для Res.

Ты не понял меня. Кранчики выглядят как ты сказал. Один шланг там идет с бензином в карбы, другой на слив перелитого бенза и третий, в котором карбы создают отрицательное давление, вытягивая шарик из кранчика, давая доступ бензину поступать. Нужно это для того, чтобы при бездействующих карбах — их не заливало бензином. Но если там есть бензонасос — это все меняет. При наличии бензонасоса надобность в вакуумном кранчике пропадает.

глохнет(минск)

Вообшемпомогите пожалуйстазавожу мотай газую на малых оборотах глохнет как во всю газ выжмешь и быстрей трогаюсь на 1 потом на 2 и вовсю газ как только медлено или ослаблю газ или чуть медленно поедишь, все глохнетскажите пожалуйста что может быть(комутатор или провода?или что?просто один узбек там под наклоном мотай решил поставить и палку к проводам комутатора и согнул может их или что)ну карбюратор точно нет я его чистил в салярке все ништяк там кранчик тоже все вылезанону или свеча может?нуу хотя не ведь заводиться даже едит вообшем мужики помогите юному колхознику

Ранее в этой же рубрике:
  • в планете 5 масло в коленвале т е в кривошатунной камере должно быть или нет // 26th Сентябрь 2012 // 18
  • ВОСХОД // 26th Сентябрь 2012 // 6
  • Коленвалы иж юпитер 5 // 7th Сентябрь 2012 // 44
  • Турбовый Урал // 2nd Сентябрь 2012 // 10
  • Резонатор на впуск. на ИЖ Планета 4. какой объем емкости нужен? // 26th Август 2012 // 6
К записи оставлено 18 коммент.

проверь, может воздух где подсасывает

Антон, мм вот это ты точно подметил сегодня сломали подсосик да да на моем минске карбюраторе есть подсосик и как сломали его сразу такая проблема появилась там воздух на прямую почти попадает эх ну а почему тогда на полном газу все нормал он бы тогда тоже чихал может ?

Виктор, блин как же мне его теперь закрыть или сделать?((( отдельно врятли проадают подсосик да надоели все говорить что на минске нету его и быть не может

может карб новый придётся покупать. или герметиком зафигорь и без подсосика))

проверь, может воздух где подсасывает

На первое время,в отверстие идеально подойдёт обычная спичка,она лёгкая и когда камера наполнится бензином поплавки её поднимут.Подсос отдельно ненайдёшь надо карб полностью менять.Спичку менять надо переодически,так ездить можно какоето время.я 2 месяца так ездил ток на восходе.

да норм, просто сам из краника подсасывай)) как подсосик) первое время норм)) потом накопи 1000р и купи карб ахаха

Антон, мм вот это ты точно подметил сегодня сломали подсосик да да на моем минске карбюраторе есть подсосик и как сломали его сразу такая проблема появилась там воздух на прямую почти попадает эх ну а почему тогда на полном газу все нормал он бы тогда тоже чихал может ?

Виктор, блин как же мне его теперь закрыть или сделать?((( отдельно врятли проадают подсосик да надоели все говорить что на минске нету его и быть не может

может карб новый придётся покупать. или герметиком зафигорь и без подсосика))

Кирилл, оо дооо нету для минсков подсосов же((

Серега, да есть всё! у Пекара всё найдётся!

На первое время,в отверстие идеально подойдёт обычная спичка,она лёгкая и когда камера наполнится бензином поплавки её поднимут.Подсос отдельно ненайдёшь надо карб полностью менять.Спичку менять надо переодически,так ездить можно какоето время.я 2 месяца так ездил ток на восходе.

Кирилл, да ходил в магазин нашел такой же карбтолько вот попробую я закрыть его все таки если не получитсья куплю новый

да норм, просто сам из краника подсасывай)) как подсосик) первое время норм)) потом накопи 1000р и купи карб ахаха

Кирилл, оо дооо нету для минсков подсосов же((

Серега, да есть всё! у Пекара всё найдётся!

Кирилл, да ходил в магазин нашел такой же карбтолько вот попробую я закрыть его все таки если не получитсья куплю новый

Мотоцикл не заводится на горячую

Ситуация случается и обратная: холодный байк стартует без проблем, а после короткой остановки нужно ждать 5–10 минут. В данном случае чем больше объем двигателя, тем данное затруднение проявляется ярче. У максискутеров и 250-кубовых машин встречается редко, а у мощных байков (например, у 1198-кубового Ducati Diavel или 1170-кубового BMW R1200RT) намного чаще. Решением станет регулировка зазора клапанов, которые при расширении не обеспечивают необходимую компрессию. Также для старта «на горячую» производители мототехники устанавливают рычаг Hot Start, используйте его если он установлен на вашей модели.

Причина 1: свеча.

Именно из-за свечи случаются наиболее частые поломки, когда скутер заводиться и глохнет. На свече имеются электроды, так вот когда между ними накапливается нагар, искра по свече не может работать должным образом, в запущенных случаях искра вообще не проходит. При наличии неправильного зазора свеча образовывает короткое замыкание. Именно это объясняет, почему скутер глохнет на ходу — искра не поступает из-за нагара или зазора.

Во избежание подобных неисправностей рекомендуем следить за состоянием свечи, и при возможности мерить зазор, этот показатель должен варьироваться от 0,6 до 0,7 мм. При меньших показателях свеча будет неправильно работать и вскоре полностью выйдет из строя. Если зазор выше данных показателей, свеча будет потреблять намного больше электричества, а неспособность скутера вырабатывать данный показатель приведет к невозможности получить искру. Также во избежание нагара рекомендуем иногда ездить на повышенных оборотах, в таком случае свеча будет самостоятельно очищаться. Смотрите более подробно здесь ⇒ почему нет искры на скутере

honda dio 18 перестал заводиться

Правила форума ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: — неисправность узел Пример: не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

honda dio 18 перестал заводиться

Lingon » 08 май 2005 02:29

значит последнее время все хуже и хуже хаводился холодный. потом перестал даже теплым заводиться со стартера, иногда помогало потыркать киком а потм со стартера завести. скорость и разгон были вроде в норме, потом я его смог заводить струдом с кика раза с 23-го, и он уже в это время на холостых глох если не подгазовывать. решил простистить карб, прочистил, не помогло также все осамое, прочистил теперь уже полностью разобрав, полностью все промыл и прочистил жиклеры, все каналы. все собрал ваерно, не заводится- хоть тресни ни с кика ни со стартера, проверил искру- есть, да еще свечку выкручивал до этого после тогок как первый раз карб прочистил- была в копоти- я ее почистил обратно поставил- ничего не поменялось.

топливо течет, топливный фильтр вроде в норме, но я его пока изключил из магистрали— все равно ничего не помогает, не заводится и все.

подскажите что куда ковырять дальше, к сожалению мастеров хороших у нас тут нет. поэтому приходится расчитывать на вас только.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Что в итоге

Напоследок добавим, что топливные магистрали, соединения и шланги являются резинотехническими изделиями. По этой причине следует помнить о том, что происходит естественное старение резины. На автомобилях, которым больше 10 лет, частым явлением становится растрескивание резиновых шлангов, что приводит к подсосу воздуха. Следует добавить, что внешнее состояние таких шлангов не является точным показателем их состояния. Внутренняя поверхность стенок также разрушается, что приводит к незаметному снаружи попаданию частиц в инжектор, карбюратор или ТНВД, особенно в случаях возникновения проблемы на участках за топливным фильтром.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector