Заклинило передние тормозные колодки что делать?

Приступаем к работе

Прокачка производится в определённой последовательности. Схема – крест-накрест. Сначала воздух выкачивается из заднего правого колеса. Затем – из переднего левого. Далее переходят к заднему левому и затем — к переднему правому диску. Итак, срываем болты с нужного колеса, ставим автомобиль на домкрат и устанавливаем упоры. Поднимать на зажатых колодках нельзя. Далее открываем капот и доливаем жидкость до максимума. Нам понадобится помощник, который по команде будет нажимать на педаль несколько раз.

Сегодня без видимых на то причин при нажатии на педаль тормоза она провалилась почти до пола. Тормоз схватывает, но слабо. Когда педаль у самого пола только тогда машина тормозит. Еле доехал до гаража. Перспектива не из радостных – оказаться жертвой ДТП. Подскажите в чем может быть причина. Как исправить?

Причинами провала педали тормоза могут быть: Очень часто самое простое это снижение качества тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и вбирает в себя влагу может быть пришло время попенять жидкость, а также проверить ее уровень. Также могут быть что главный тормозной цилиндр ( ГТЦ ) вышел из строя. После замены тормозных дисков или колодок иногда случаются такие неприятности. Неправильно отрегулированный зазор между поршеньком ГТЦ и педали в автомобиле. Бывает педали и их тяги заржавели. Неисправен вакуумный насос и т.д. Главное не паниковать, а выявить и устранить причину того, почему проваливается педаль.

А я бы сначала проверил уровень тормозной жидкости, потом прокачал тормоза. Если не поможет тогда смотрел главный тормозной цилиндр.

Возможно воздух попал в систему такое может быть из-за износа накладок тормозных колодок, барабанов, дисков. Нужно все проверить и принимать меры. С тормозами шутки плохи. Лучше всего обратится в сервис.

Десяток лет назад по неопытности я залил в систему некачественную тормозную жидкость. В итоге тормозные шланги разбухли и расслоились изнутри. Это так же привило в негодность и манжеты в ГТЦ. И аналогично у меня были проблемы с педалью тормоза. Воздух попадал в систему пришлось все менять. Может и у вас та же проблема.

Правильно отрегулировать между педалью и поршнем зазор. При большом зазоре шток педали не доходит до поршня ГТЦ и педаль проваливается. И на оборот при малом зазоре тормозная жидкость не дает педали доходить до конца. Как одно ток и другое ни есть правильным и приводит к проблемам с тормозами.

Если вы недавно меняли тормозные колодки то такое вполне может быть. Педаль первое время проваливается во время обкатки. До лейте тормозную жидкость и еще раз прокачайте тормоза. Во время прокачки под педаль тормоза подложите брусок 3-4 см. что бы педаль не упиралась в пол и все будет ОК.

У меня после замены тормозных дисков при торможении было такое ощущение как будто педаль тормоза проваливалась и била в ногу. Поехал к мастеру который менял тормозные диски. Он меня успокоил и сказал что после обкатки где то 400-500 км все наладится само собой. Так и получилось все постепенно стало в норму и сейчас все О К.

Если педаль тормоза проваливается до самого пола или срабатывает через раз или не возвращается на место, а с тормозной жидкостью и пружиной все в порядке, тогда без вариантов проблема в главном тормозном цилиндре. ГТЦ лучше заменить на новый. После замены тормозного цилиндра, тормозную жидкость лучше полностью заменить.

Проваливается педаль тормоза. Почему? Причина может быть в трещинах в шлангах или в поломке вакуумного насоса. В результате чего в тормозную систему попадает воздух.В итоге тормоза плохо работают необходимо прокачать тормоза, а лучше всего обратится к специалисту. С тормозами шутки плохи.

Без видимых причин и правильном обслуживании авто- отказ тормозов бывает очень редко. Если на вашем авто педаль тормоза уперлась (провалилась) до коврика надо давить на нее до упора. На современных авто- двухконтурная тормозная система. Может один из них отказал, и тормозит хуже, а педаль тормоза возьмет у пола. Если результата не будет быстро отпускать и нажимать педаль 5-6 раз должно восстановится давление в системе и вам удастся остановить авто.

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Читайте в этой статье

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание! Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание! В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание! Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Как почистить тормозной суппорт

Если тормозной суппорт в хорошем состоянии, но скрипит или клинит, можно попытаться справиться с возникшими проблемами самостоятельно. Алгоритм действий при этом таков:

Сначала нужно выкрутить задний тормозной суппорт, для чего автомобиль ставится на домкрат, и снимается колесо. Следует помнить, что в отдельных моделях задний суппорт может откручиваться против часовой стрелки.
После снятия заднего суппорта выкрутить при помощи ключа поршень, затем вытащить его из цилиндра.
Снятые детали тщательно осматриваются на предмет сколов, ржавчин, коррозии и прочих повреждений. Если есть ржавчина, её нужно хорошо зачистить

В случае сильного износа задних суппортов чистить ржавчину подручными средствами может быть затруднительно, лучше тогда деталь отшлифовать.
Избавив задний суппорт от ржавчины, нужно слить из него жидкость, извлечь уплотнительное кольцо и тщательно всё прочистить, уделяя особенное внимание месту крепления кольца.
Затем необходимо просушить все детали, залить жидкость и собрать задний суппорт заново.

Важно: при обратной сборке суппорта следует бережно обращаться с пыльником, чтобы нечаянно его не повредить. Если на пыльнике обнаружатся трещины, его нужно заменить

Данные манипуляции по полной очистке заднего суппорта достаточно сложные, времени на них может уйти немало. Чтобы проводить такие процедуры как можно реже, каждые 6 месяцев необходимо наносить на поверхность заднего суппорта специальную смазку или WD-40, чтобы предотвратить коррозию.

Также следует каждый год осматривать задний суппорт: нет ли на нём коррозии, повреждений, загрязнений, не поврежден ли пыльник.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика —  высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Технические особенности тормозных барабанов

Барабанные тормоза придумал и разработал в начале 20-го века Луи Рено. С тех пор конструкция этих механизмов претерпела не так уж много изменений. Полностью заменить барабанные тормоза дисковыми не позволяют следующих неоспоримые достоинства тормозных барабанов:

• Изнашивание тормозных колодок с такими тормозами идёт медленнее, чем с дисковыми, а значит вам придётся реже их менять.
• Лучше взаимодействуют с ручным тормозом (по той причине, что некоторые автомбили и по сей день производятся с барабанными тормозами на задних колёсах).
• Выделение тепла значительно ниже, чем у дисковых.
• Не боятся плохих дорог и хорошо эксплуатируются в условиях бездорожья.

Работают барабанные тормоза следующим образом:

• Во время нажатия на педаль тормоза поршень тормозного цилиндра осуществляет прижим обеих колодок ко внутренней стороне барабана.
• Верхняя пружина в это же время осуществляет прижим колодки к тормозному цилиндру.
• Нижняя пружина осуществляет прижим колодки к неподвижному упору.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней

Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.. Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Главное – контроль

Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок. Датчики бывают разных типов:. Датчики бывают разных типов:

Датчики бывают разных типов:

• Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
• Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.

Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.

Для чего нужен суппорт в автомобиле

Функционально суппорт присутствует как деталь, служащая для связи вращающегося колеса с закрепленным на нём тормозным диском и элементов шасси.

Во время торможения колодки, установленные в суппорте, прижимаются к диску, и за счёт возникающего при этом трения автомобиль замедляется. Для обеспечения этого в состав суппорта входят исполнительные гидравлические цилиндры с поршнями и направляющий аппарат колодок.

Виды суппортов

Суппорты подразделяются на плавающие и фиксированные, существует также классификация по количеству входящих в их состав тормозных цилиндров.

Плавающий суппорт отличается тем, что давление со стороны поршней оказывается на одну из колодок, а вторая поджимается охватывающей диск скобой, при этом цилиндр или их блок перемещается вдоль оси поршней, обеспечивая равномерное выбирание зазоров обеих колодок.

Схема работы суппорта с плавающей конструкцией:

• 1 — скоба.
• 2 — направляющая.
• 3 — уплотнительное кольцо.
• 4 — суппорт с цилиндром.
• 5 — поршень.
• 6 — манжета.
• 7 — колодки.
• 8 — тормозной диск.
• 9 — тормозная жидкость.
• 10 — штуцер.

Конструкция имеет свои преимущества:

• простота и дешевизна, можно обойтись всего одним гидравлическим цилиндром;
• конструктивно заданная равномерность прижима, торможение происходит за счет одного силового элемента.

Отсюда и применяемость – механизмы с плавающей скобой используются практически на всех бюджетных автомобилях.

При этом несут с собой и целый ряд врождённых недостатков:

1. Массивная скоба имеет низкую вибростойкость, возможно спонтанное увеличение зазора между колодкой и диском с увеличением свободного хода педали при первом нажатии.
2. В условиях износа и коррозии тормоз начинает подклинивать и неравномерно изнашивать накладки.
3. Наличие направляющих штоков скобы добавляет ещё один источник потенциального закисания и нестабильной работы.
4. Отказ единственного цилиндра приводит к неработоспособности всего суппорта.

Эти проблемы отсутствуют у суппортов с фиксированными цилиндрами. Здесь поршни работают навстречу друг другу, скоба отсутствует, а синхронный прижим обеспечен равенством давлений в гидросистеме и одинаковой площадью поршней.

Такие тормоза мощнее, надёжней, но при этом массивней и дороже. Количество поршней всегда чётное, их может быть от двух до двенадцати в спортивных автомобилях.

Суппорт с фиксированной конструкцией:

• 2 — болты крепления.
• 4 — суппорт с цилиндрами.
• 5 — поршни.
• 6 — уплотняющие манжеты.
• 7 — колодки.
• 8 — тормозной диск.
• 9 — тормозная жидкость.
• 10 — штуцер.

За счёт увеличения цены и количества цилиндров фиксированный суппорт обладает качественными преимуществами:

колодки прижимаются равномерно, их жёсткость играет меньшую роль;
все детали жёстко укреплены на поворотном кулаке, отсутствуют вибрации и подклинивания;
нет сложного и ненадёжного направляющего аппарата плавающей скобы;
масса дополнительных цилиндров частично компенсируется отсутствием массивных деталей передачи усилия на пассивную колодку;
легко решается задача увеличения площади колодок и их фиксации;
в многопоршневых конструкциях появляется возможность раздельного подвода усилия к разным частям колодок, что важно для управления мощными тормозами в условиях срыва колёс в скольжение.

Оба типа механизмов дополняют друг друга в применении на разных автомобилях.

Встречаются и экзотические случаи, например, трёхпоршневой плавающий суппорт на утилитарном внедорожнике Нива.

Причины и решение проблемы

Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

Неисправность после замены колодок

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

Будет также интересно: Как правильно выбрать диски для вашего автомобиля

Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

Вакуумный усилитель

Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна.

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель.

Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат

Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра. Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки.

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку

Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса.

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

На колесном цилиндре манжеты потеряли форму или раздулись — это тоже одна из причин, почему клинит передние тормоза.

Манжеты главного цилиндра или колесных цилиндров разбухают от попавших в тормозную систему жидкостей вроде масла, бензина и других. Это клинит цилиндры, как результат — возникает проблема с тормозами. Но стоит лишь произвести замену манжеты, и все наладится

Рекомендуется хоть иногда проверять состояние манжет, а разбирая автомобиль (неважно, по каким причинам), заменять их, даже если на вид эти элементы абсолютно целые

Пятна окислений на направляющих.

Их нужно прочистить, смазать, и вам больше не придется думать, почему клинят передние тормоза.

На главном тормозном цилиндре загрязнено отверстие компенсации.

Это трудоемкий процесс, большой и грязный кусок работы, однако запчастей не понадобится, то есть расходы на ремонт будут минимальными. Нужно очистить отверстие и провести прокачку тормозной гидравлики.

Поршни главного цилиндра, а также колесных тормозных цилиндров застопорились.

В данном случае разобраться, почему клинит передние тормоза, смогут лишь опытные автовладельцы, которые уже не раз разбирали и собирали различные системы своей машины. Лучше доверить диагностику специалистам: они найдут причину неисправности и сразу займутся ремонтом.

Нередко бывает, что достаточно лишь хорошо зачистить и смазать необходимые детали. Просмотрите шланги, в порядке ли они. Часто случается, что шланг пережат держащим его хомутом, особенно если он покрылся коррозией. Это тоже может стать причиной того, что клинит передние тормоза. Лучше всего в таком случае, конечно, заменить хомут на новый. Но можно просто слегка ослабить его, а шланг хорошо продуть.

Пожалуй, не так просто сразу определить, почему клинит передние тормоза. Это может происходить по многим причинам, и если сами вы не очень разбираетесь в работе систем автомобиля, то лучше доверьте осмотр и ремонт машины специалистам СТО. Ведь исправная тормозная система — это залог как вашей безопасности, так и других участников дорожного движения.

Клинят передние тормоза. Причины, устранение. Смотрите видео:

https://youtube.com/watch?v=qZ70UPly3kc