Меняем сцепление на ваз-2114 своими руками: советы +видео

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ (ВАЗ 2114)

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ))))выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ

что вам понадобится обязательно:1. направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)2. головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный3. вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)4. набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)5. домкрат и два колеса (или кирпичи)6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)7. ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)n гараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.

срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

этап 2.

снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3,болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке) вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.

откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

Как заменить сцепление на ВАЗ 2115

Порой не очень хочется платить фантастические цены за замену сцепления ВАЗ 2115 на официальной станции технического обслуживания, когда можно сделать все своими руками. В данной статье я постараюсь подробно описать весь процесс снятия и установки сцепления и его привода на автомобиль ВАЗ 2115.

Как снять сцепление ВАЗ 2115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить изображение сцепления ВАЗ 2115)

Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова.

При необходимости снятия педали сцепления снимите оттяжную пружину педали тормоза и оттяжную пружину 9 педали сцепления, снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза и отсоедините педаль тормоза от вилки толкателя вакуумного усилителя. Снимите стопорную скобу 13 с оси 14 педалей и выньте ось педалей из отверстия кронштейна 15, снимите педали сцепления 1 и тормоза 18 в сборе с втулками 17 и 16.

Для снятия вилки выключения сцепления, выньте втулку 12 из картера 13 сцепления, затем извлеките вилку.

Для снятия ведомого диска 7 сцепления предварительно снимите коробку передач, затем отверните болты 11 крепления кожуха 4 сцепления к маховику 8 и снимите кожух 4 в сборе с нажимным диском 6; при этом освобождается ведомый диск сцепления.

Установка сцепления на ВАЗ 2115 своими руками

Установка сцепления и его привода проводится в последовательности обратной снятию, с учетом следующего:

1. Первым делом чистите и промойте уайт-спиритом шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, проверьте состояние шлицев;

Внимание. Смазка на шлицы ведомого диска и шлицы первичного вала коробки передач не наносится, т.к. закоксовавшаяся в процессе эксплуатации смазка может приводить к заеданию ведомого диска

Центрирование ведомого диска: 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А. 70081

2. Затем установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081, заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач.

Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

3. Теперь смажьте втулки 2 (см. рисунок выше) и 12 смазкой ШРУС-4.

Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

4. Смажьте втулки педалей, пальцы на педалях сцепления и тормоза и палец поводка 7 троса консистентной смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24.

5. Элемент «А» поводка 7 располагайте в сторону двигателя, как показано на рисунку выше.

Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками успешно выполнена.

Источники

  • vazgarage.ru/vaz2115/transmissiya2115/215-kak-zamenit-sceplenie-na-vaz-2115.html
  • bezsto.ru/remont-stsepleniya/remont-stsepleniya-vaz-2115/
  • drive2.ru/b/2193166/

Порядок замены сцепления

Снимаем клеммы аккумулятора, откручиваем ступичные
гайки и ставим автомобиль на подставки. Демонтируем болты крепления шаровых
опор головкой на 17, и вытаскиваем привода из ступиц колес. Откручиваем
стартер, фильтр, аккумулятор убираем в сторону. Лезем вниз, сливаем масло из
коробки передач.

Снимаем защиту, вытаскиваем привода. На гранате нет
хомута. Такая граната долго не проходит. Подвешиваем двигатель на подъемнике.
Откручиваем подушки двигателя. Если нет подъемника или тали, это хуже. Тогда
поперек моторного отсека можно положить какой-либо брусок и к нему подвязывать
на проволоку двигатель.

Когда снимаете привода, то глушите отверстия
деревянными брусками, иначе высыпаются сателлиты, и придется ловить коробку.
Далее, снимаем рычаг, чтобы было удобнее снимать КПП. Откручиваем и снимаем
крабы. Отвинчиваем гайку на ромашках. Болты крепления двигателя и коробки
передач: один стоит над стартером, другой возле модуля зажигания. Еще один болт
крепит ресивер, над приводом.

О свойствах конструкции

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде.

Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

  1. Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
  2. Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

  1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
  2. При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

  1. Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
  2. Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
  3. Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

https://www.youtube.com/watch?v=https ://www.youtube.com/watch?v=1858lZXHZ-g

Как заменить сцепление на ВАЗ-2114: подробная инструкция с видео

Сцепление в автомобилях ВАЗ-2114 служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Именно поэтому данная деталь постоянно подвергается нагрузкам и быстро изнашивается. Восстановить ее невозможно, для решения проблемы со сцеплением требуется только его замена, которую можно выполнить в автосервисе (дорого, но профессионально) либо самостоятельно. Вы хотите сэкономить деньги? Тогда предлагаем подробную инструкцию с видео, которая поможет выполнить ремонт даже без наличия соответствующего опыта.

Когда нужно менять сцепление

Как узнать, что вам требуется именно замена сцепления ВАЗ-2114, что проблема не кроется в неполадках двигателя или коробки передач? Обычно на выход из строя именно этой детали указывают такие симптомы:

  • при попытке включения сцепления появляются странные стуки или щелчки;
  • при нажатии педали явно ощущается вибрация автомобиля;
  • заметно снижается мощность двигателя;
  • возникают проблемы с включением механизма, он срабатывает не полностью, что не позволяет нормально переключать передачи.

Для устранения всех этих симптомов вам потребуется установка нового сцепления, которая выполняется с использованием торцевых и рожковых ключей на подъемнике или смотровой яме.

Процесс замены сцепления

Осуществляется замена следующим образом:

  • для начала нужно сорвать гайки левого колеса, используя ключ с трубой-усилителем, а затем установить всю переднюю часто авто на козлы;
  • затем полностью снимаем колесо, чтобы добраться до нижней шаровой опоры и отвинтить два болта, удерживающих ее;
  • следующий этап – демонтаж датчика массового расхода воздуха и снятие воздушного фильтра. Перед проведением этой процедуры обязательно снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи;
  • отпускаем гайки, которые удерживают трос сцепления на скобе коробки передач и снимаем его;
  • снимаем защиту двигателя ВАЗ-2114, разъединяем тяги коробки передач и отсоединяем провода, которые обеспечивают подачу напряжения на датчик скорости и указатель заднего хода авто;
  • под двигатель ставим упоры и отвинчиваем гайки, удерживающие нижнюю подушку. Фиксация мотора требуется для того, чтобы при сильном его опускания в процессе дальнейшей разборки агрегат не разорвал шланги;
  • отодвигаем коробку передач от двигателя на такое расстояние, которого будет достаточно для получения доступа к ведомому диску и корзине. Если же вы столкнулись с ситуацией, когда требуется снятие всей КПП ВАЗ-2114, не забудьте слить всю смазочную жидкость;
  • внимательно осматриваем все элементы сцепления ВАЗ-2114 и заменяем те из них, которые подверглись износу. В основном замена требуется для диска и корзины – деталей, испытывающих максимальную нагрузку в процессе эксплуатации автомобиля;
  • осуществляем сборку в обратном порядке.

В подавляющем большинстве случаев замена системы означает установку новой корзины, которая изнашивается быстрее остальных деталей. В паре с ней желательно установить и новый диск, чтобы обеспечить слаженную работу узла. Также обязательно убедитесь в исправности подшипника и вилки, целостности троса, чтобы не повторять процедуру спустя несколько месяцев.

Сколько стоит установка нового сцепления и отдельных его компонентов на ВАЗ-2114 в автосервисе? Это зависит от множества факторов, среди которых состояние используемых деталей, объем и сложности работ по их установке, цена на комплектующие. Но в подавляющем большинстве случаев такой ремонт обходится недешево, поэтому если вы хотите свести свои затраты к минимуму, воспользуйтесь нашей инструкцией и установите новое сцепление своими руками.

https://youtube.com/watch?v=L1jrXnmBGh5

Неисправности КПП ВАЗ2109

Прежде чем начать работу по ремонту, стоит понять, от чего может возникнуть неисправность и после этого решать. Как ее устранить. Ведь машина это механизм, где все взаимосвязано. И это означает, что сделав ремонт, данная деталь опять может выйти из строя. Надо решить вопрос, чтобы это не повторилось

Делаем диагностику КПП ВАЗ 2109 самостоятельно

Лучше это сделать на станции, однако первый осмотр важен, надо хотя бы понять, что случилось. В этом случае даже если поехать на станцию, им будет достаточно сложно содрать лишние деньги и вешать лапшу о не существующих проблемах.  Итак:

  • Советую периодически смотреть на остановках под машину, тогда вы можете вовремя заметить потеки масла. Это уже будет сигналом, что потребуется замена, как минимум сальника в коробке передач;
  • Чаще проверяйте уровень масла в двигателе. По правилам требуется это делать либо раз в год, либо через 20000 пробега. Но это писал тот, у кого не было машины. Делайте это гораздо чаще;
  • Во время переключения скорости вы обязательно почувствуете плавность хода ручки переключения. Если будут  затруднения, тогда это сигнал о вопросе ремонта и не следует затягивать с этим делом.

Что и почему может быть неисправно

Эти машины тем хороши, что уже по характеру работы механизма можно судить и о ремонте. Данная модель довольно давно находится на рынке и секретов в ней довольно мало. Передачи при движении переключаются с затруднениями. Для этого характеры следующие неисправности:

  • Может полностью отсутствовать смазочный материал, или вал, который изменяет передачи просто заклинило;
  • Могут быть повреждены колеса зубчатые в КПП, или там находится инородный предмет;
  • Произошла деформация вилки коробки передач;
  • Изношен ползун синхронизатора.

Происходит выбивание передачи во время движения. В этом варианте ручка передач сама может возвращаться на нетралку.

  • Такое часто можно наблюдать при покупке автомобиля и это производственный брак. Не ведитесь на лапшу продавцов. Пробуйте другой автомобиль. При гарантийном ремонте вы тоже можете потратить кучу времени и сил;
  • Могут износиться зубья шестерен и зубчатый венец принимает конусообразную форму. В этом варианте во время движения производится расцепление шестерен самостоятельно;
  • При износе вала КПП, шестерен или подшипников, может выскакивать подшипник, или немного смещаться.

Есть еще некоторые дефекты, на которые стоит обращать внимание. Главное вовремя устранить неисправность

  • В КПП могут быть шумы, это в основном показывает на износ подшипников и шестерен. В результате этого нет нормального зацепления деталей. Может и синхронизатор поврежден или сам корпус коробки. Только в этом случае будет слышен не так шум, а стук. В этом случае сразу принимайте меры по ремонту. Дальнейшее движение не безопасно;
  • Если вы на дороге под машиной заметите потеки масла, тогда может быть его утечка с КПП. Это может возникнуть от не плотного прилегания крышки картера или от выхода из строя сальников вала. В этом случае не стоит переплачивать, такую работу можно сделать и своими руками;
  • Бывают и перегревы коробки. Чаще всего это происходит от малого уровня масла.

Внимание: Это были приведены методы диагностики. По ним вы сможете судить о возможных неисправностях. И в сервисе вас сложно будет просто надуть и предложить ремонтировать то, чего нет

И в сервисе вас сложно будет просто надуть и предложить ремонтировать то, чего нет.

Начальный этап

Первый вопрос стоит – можно ли заменить сцепление на ВАЗ 2109, не снимая КПП? Сколько можно просмотреть материалов, роликов и фото, но нигде не найдете конкретного ответа на этот вопрос вопрос. В итоге, конечно, наткнетесь на какой-нибудь отзыв, в котором человек прямо укажет на то, что такое совершить вполне реально. И приведет даже основные требования для проведения такого ремонта. Вот тогда и станет понятно, что хватит лазить в поисках теории, пора приступать к практике и проводить ремонт или замену сцепления на ВАЗ 2109 своими руками. Для этого найдите два массивных пенька, высота которых должна быть около 40 см, а также несколько брусков. Конечно, страшно, что машина упадет в процессе проведения ремонта. Поэтому рядом установите два колеса под днищем для страховки.

Диск сцепления ВАЗ 2109

До последнего можно сомневаться, можно ли провести замену сцепления без полного снятия коробки, ведь так не хочется, чтобы массивная КПП упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Сначала отключите АКБ, обесточив систему. Вот и началась вся история – начинайте готовить машину к ремонту, снимая все лишние элементы. А именно:

  1. Колеса скрутите и откиньте в сторону, чтобы не мешались.
  2. Избавьтесь от рулевых наконечников, чтобы освободить стойки.
  3. Выкрутите два болта, которыми крепится шаровая опора.
  4. Снимите защиту двигателя.
  5. Слейте из коробки масло.
  6. Ослабьте затяжку гайки на кулисе и снимите ее.
  7. Выкрутите все гайки с болтов на двух подушках.
  8. Установите под двигатель опору или домкрат.
  9. Отключите датчик заднего хода.
  10. Отсоедините провода от стартера и снимите его, выкрутив три гайки.
  11. Выкрутите гайки с защиты маховика.
  12. Извлеките внутренний ШРУС на правой стороне, левый не трогайте.
  13. Выкрутите три болта крепления КПП к блоку.
  14. Выкрутите гайку над правым ШРУСом.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Приводная вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы. Этот механизм представляет собой рычаг, при давлении на который происходит следующее: при выжимании педали перемещается муфта, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутренней кромки пружины вперед, а сцепление выключается.

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда данная запчасть называется вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Приводная вилка представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапки.

Какие обычно бывают неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвергается износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но вследствие простоты конструкции встречается намного реже.

  1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко проваливается, продолжение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление схватывает все ниже, регулировка почти безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова уходит вниз.
  3. Изогнутость.
  4. Износ лапок.
  5. Дефекты лапок в точке касания муфты вкладыша.

Менять вилку нужно в любом случае, так как эта деталь является необходимой для движения вашего авто. Без нее невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти составляет 300-500 рублей

Обратите внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа гнется практически сразу

Хотя деталь проста по своей конструкции, заменить ее может быть не так просто самостоятельно. При обращении в автосервис за замену приводной вилки сцепления ВАЗ-2110 придется отдать от 1500 до 2500 рублей.

Замена

Если на классике поменять вилку, не снимая коробку переключения передач, еще можно, но сделать то же самое на ВАЗ-2110 не получится. На замену понадобится от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять КПП.
  2. Убрать нажимной подшипник.
  3. Следующим действием снимаем резиновый чехол, зацепив его отверткой. Стягиваем его с вилки включения. Ему тоже требуется замена, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
  4. Плоскогубцами с одной стороны картера стиснуть фиксирующие лепестки. Воспользовавшись отверткой, подцепить пластмассовую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы изнашивания колпачка, то его тоже нужно поменять.
  5. Открепляем собственно вилку включения сцепления: приподняв ее, нужно извлечь ее ось из втулки. Сначала ось, потом и рычаг достаются из выходов в картере.
  6. Нужно сдавить окончания пружинного фиксатора вилки и извлечь его. Деформированный фиксатор нуждается в замене.
  7. Заменяем вилку, которая имеет следы износа.
  8. Обычно рекомендуется заменить и металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед тем, как ставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластмассовую втулки.
  10. Далее проводите монтаж вилки выключения. Сборка проводится в том же порядке, начиная с конца. Внимательно закрепляйте пластиковую втулку. Выступ на ней должен оказаться в выемке на картере. Лепестки должны прочно закрепить втулку, удерживая от выпадения.

Если использовать при замене запчасть надлежащего качества, то приводная вилка сцепления прослужит немало. Смененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

Lada Kalina: самостоятельный ремонт

Многие неисправности Lada Kalina водитель в состоянии устранить при ремонте своими руками. Например, несложно исправить:

  • избавиться от воздушных пробок;
  • устранить дребезг рычага коробки передач;
  • выполнить демонтаж и монтаж нового воздушного фильтра двигателя;
  • произвести демонтаж и монтаж новой помпы;
  • произвести демонтаж и монтаж нового выпрямительного блока в генераторе;
  • заменить наружный шарнир равных угловых скоростей привода рулевого управления;
  • демонтировать и установить наружный наконечник рулевой тяги;
  • выполнить демонтаж и монтаж нового модуля зажигания.

Lada Kalina-1 – надёжный, неприхотливый автомобиль, пригодный для проведения самостоятельного ремонта. Для успешного ремонта надлежит иметь опыт его проведения на аналогичных моделях, чётко придерживаться инструкций по технике безопасности, технологии выполнения ремонтных работ, использовать исправный инструмент хорошего качества, выполнять работы применением специальных съёмников и специального оборудования.

Демонтаж и Монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina

Для производства демонтаж и монтаж наружного ШРУСа Lada Kalina-1 необходимо иметь торцевые головки на 17 и 30, вороток (трещотка), удлинитель для воротка, домкрат, противооткатные упоры, молоток, тиски.

Работы по разборке следует производить в следующей последовательности:

  1. демонтировать болты крепления с колеса и ступичную гайку (с использованием трещотки);
  2. выставить противооткатные упоры под задние колеса;
  3. установить автомобиль на домкрат и вывесить колесо;
  4. снять колесо и подложить его под автомобиль для устойчивости рядом с домкратом;
  5. открутить два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (с помощью удлинителя для трещотки);
  6. вывернуть руль максимально в сторону и слегка оттянуть поворотный кулак со стойкой, при этом извлечь наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (при помощи слабых ударов молотка);
  7. снять старые пыльники и хомуты (заменить в дальнейшем на новые);
  8. снять ШРУС (с помощью съёмного устройства или молотка, причём, удары молотком по ШРУСу следует проводить, вращая его по полуоси).

Работы по демонтажу следует считать законченными при «голой» полуоси.

Порядок сборки:

  1. смазать полуось специальной смазкой;
  2. надеть пыльник на полуось;
  3. новую смазку добавить в ШРУС;
  4. произвести монтаж ШРУС на полуось, на прежнее место (используя молоток и брусок, слегка ударяя молотком);
  5. удалить воздух из пыльника и закрепить гранату хомутами;
  6. одеть поворотный кулак;
  7. зафиксировать новую гайку ступицы;
  8. надеть колесо;
  9. затянуть гайки;
  10. снять автомобиль с домкрата.

По окончании процесса следует произвести проверку правильности ремонта. При испытании на вывернутых в стороны колёсах, скрип и шум не должен иметь место.

Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina

Демонтаж и монтаж наружного наконечника рулевой тяги Lada Kalina-1 можно произвести на обычной ровной площадке. Достаточно для этой операции иметь пассатижи 13, 19,27. Рекомендовано:

  1. демонтировать нужное переднее колесо. Для предотвращения произвольного отката автомобиля устанавливаются специальные упоры 2 шт. (под задние колёса и под порог – 1 шт.), под порог – специальную опору;
  2. гайку крепления рулевой тяги рычага очистить и нанести в область резьбового соединения WD-40 (для облегчения процесса отвинчивания гайки);
  3. ослабить затяжку болта крепления наконечника рулевой тяги;
  4. следует сжать и извлечь шплинт;
  5. ослабить затяжку гайки и с использованием специального съёмника произвести выпрессовку шарнира съёмника;
  6. отвернуть гайку крепления рулевой тяги и вывести тягу из отверстия;
  7. отвернуть наконечник от рулевой тяги;
  8. при необходимости заменить тягу рулевой трапеции и отвернуть её;
  9. снять уплотнительное кольцо защитное кольцо чехла;
  10. снять пружинное кольцо;
  11. снять защитный чехол;
  12. следует очистить верхний слой смазки (при попадании грязи под пыльник изнутри, производится только замена шарнира). Если грязь отсутствует, следует нанести новую смазку под пыльник;
  13. произвести монтаж пружинного и уплотнительного кольца;
  14. обязательно следует произвести проверку правильности установки колец и плотности прилегания кромок чехла;
  15. произвести монтаж наконечника в обратном порядке. Во время процесса монтажа следует произвести проверку параллельности шарнира опорной плоскости рычага поворота;
  16. завернуть гайку на шарнире до ближайшей прорези и вставить штифт.

Замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115 своими руками

Конструкционные особенности автомобилей обуславливают замену сцепления ВАЗ 2114 и других моделей в сборке. Эта операция трудоемка, но владелец вполне может сделать ремонт своими руками. Чтобы понимать, как починить этот узел машины, нужно внимательно изучить схему.

Работа будет максимально производительной, а в процессе вам не придется прерываться на поиск, если заранее подготовить запчасти и инструменты.

Необходимые запчасти

В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:

  • диск (артикул — 2109-1601-085);
  • заклепка (артикул — 2108-1601-295);
  • болт (артикул — 2108-1601-207);
  • накладка (артикул: 2109-1601-138-04, 2109-1601-138-03, 2109-1601-138-01 или 2109-1601-138);
  • ведомый диск (артикул — 2109-1601-130);
  • подшипник нажимной (артикул: 2109-1601-182 или 1111-1601-182);
  • муфта в сборе (артикул — 2110-1601-180);
  • пружина (артикул — 2108-1601-188).

Инструменты, которые потребуются в работе

Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:

  • два домкрата;
  • ступичный ключ;
  • металлическая щетка;
  • комплект рожковых и накидных ключей;
  • набор головок;
  • направляющий для установки и другие инструменты, которые есть у каждого водителя.

опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У

Порядок операций

Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта — замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом — следующий:

  1. Лучше поставить машину на яму, но если таковой нет, то нужно поднять ее домкратами.
  2. Демонтируем передние колеса и обесточиваем автомобиль посредством отсоединения от аккумулятора клеммы минус.
  3. Теперь нужно отключить от коробки передач тросик спидометра, снять тросик сцепления, и отключить привод передач.
  4. Со стороны коробки передач демонтируется опора мотора, и демонтируем маховик.

  • Маховик следует изучить на предмет наличия сколов, трещин и других дефектов.
  • Из коробки передач следует слить масло, можно воспользоваться ситуацией и поменять рабочую жидкость.
  • С коробки передач снимаются внутренние шрусы, откручиваем крепления и снимаем КПП.
  • Теперь можно снять подшипник.
  • Обязательно следует очистить вал от рабочих жидкостей, грязи и пыли.

    Установка на первичный вал подшипника с муфтой.

  • Закрепляем на маховике корзину.
  • Последующие операции выполняются в порядке, обратном вышеописанному.

Смотрите замену сцепления ВАЗ 2114 своими руками на видео:

Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.

Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:

обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.

Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.

Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector