Зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой?

Чтобы батарея не вышла из строя, при восстановлении заряда соблюдают такие правила:

АКБ отсоединяют от бортовой сети автомобиля. Для этого снимают болты, удерживающие фиксатор аккумулятора. Устройство вынимают из гнезда и относят в отапливаемое помещение.
Корпус АКБ очищают от загрязнений

Особое внимание удаляют клеммам. Их очищают от остатков электролита зубной щеткой или наждачной бумагой

Главное — не удалить рабочее напыление.
Открыв банки АКБ, проверяют уровень электролита. Раствор должен полностью скрывать металлические пластины. При снижении уровня жидкости образуются газы, приводящие к взрыву. При необходимости банки заполняют дистиллированной водой.
Корпус осматривают на наличие сколов и трещин. При обнаружении крупных дефектов батарею заряжать нельзя.
При подключении зарядного прибора соблюдают полярность. Если все выполнено правильно, устройство подключают к сети. Снимать колпачки банок не нужно.

После восстановления заряда оценивают количество электролита. Если оно не изменилось, аккумулятор можно устанавливать в автомобиль.

Проверка на работоспособность

Отталкиваясь от предложенных инструкций, можно своими руками собрать полноценное зарядное устройство для подзарядки аккумуляторной батареи, на основе компьютерного блока питания.

Но, прежде чем приступить к полноценной зарядке, собранную схему обязательно нужно протестировать.

Для этого необходимо закрыть крышку блока питания, соединить зарядное устройство с испытуемым аккумулятором и включить ЗУ в сеть на 220 В. То есть в самую обычную бытовую розетку.

Это будет своего рода защитой от ошибки. Ведь если схема окажется нерабочей или неправильной, не придётся рисковать целостностью нового аккумулятора.

Как переделать блок питания компьютера в зарядное устройство

Строго говоря, ремонт БП не является главным предметом рассмотрения нашей статьи, в конце концов, можно приобрести и рабочий вариант. Наша основная задача – получить на выходе 12 В. За это отвечает выходная схема, на которой имеются фильтры питания вкупе с выпрямителями:

Не нужно бояться выпаивать лишние элементы – чтобы запустить схему TL494, необходимы только 1 конденсатор и 4 резистора (плюс парочка переменных сопротивлений). Они на схеме имеются, если выпаяете что-то лишнее, всегда можно вернуть их на место.

Микросхема LM339 представляет собой четырёхкомпонентный компаратор, отвечающий за работу цепи защиты – его тоже можно выпаивать.

При переделке БП компьютера в зарядное устройство, совмещённое с лабораторным источником питания, можно воспользоваться схемой:

Фактически для переделки блока питания компьютера в ЗУ нам потребуются шунт с номиналом 0.1–0.01 Ом и пара переменных резистора. Разумеется, если вы не в ладах с электроникой, за такую работу лучше не браться.

Уже этого достаточно, чтобы получить диапазон напряжений на выходе в пределах 3–25 В с возможностью ограничить ток заряда величиной 0.5–15 А. То есть для стандартной зарядки нам потребуется выставить напряжение в пределах 14.3–14.6 В, а ток ограничить величиной, составляющей 10% от ёмкости батареи. По существу, мы собрали стабилизатор напряжения, поэтому по мере заряда батареи будет падать ток, что защитит автомобильный аккумулятор от перезаряда и кипения электролита. То есть вам не нужно будет контролировать процесс, а АКБ может стоять на зарядке сколь угодно долго – по мере заряда ток будет падать вплоть до нулевого значения.

Добавление в цепь 15-амперного предохранителя позволит уменьшить риски, но на практике такая защита чаше всего не срабатывает.

С чего начать

Чтобы создать зарядный аппарат, потребуется компьютерный блок, обеспечивающий питание для ПК, то есть персонального компьютера.

Если это первая попытка изготовить подобное устройство, разбирать свой новый компьютер на запчасти вовсе не нужно. Достаточно взять старый комп либо купить простейший блок на форм-факторе ATX с мощностью буквально 200–250 Вт. Переживать не стоит, поскольку такой мощности хватит, чтобы заряжать автомобильный аккумулятор. Ещё и с приличным запасом.

Работать, как и полагается по технике безопасности, нужно с отключёнными компонентами блока питания. Лишь после завершения сборки потребуется подключить аппарат к сети и протестировать его.

Самостоятельная переделка блока питания от компьютера (БП) в полноценное и работоспособное зарядное устройство для легковой автомобильной аккумуляторной батареи начинается с выполнения таких процедур:

подготовьте блок питания с необходимыми характеристиками;
отпаять все штатные провода, выходящие из БП;
оставить нужно только зелёный провод, который следует припаять к минусовым контактам;
учитывайте, что площадки, откуда шли провода чёрного цвета, являются минусом;
такие переделки позволят обеспечить автоматический запуск блока при его подключении к сети;
одновременно следует припаять провода с клеммами к минусу, а также к шине +12 (в БП это бывшие провода жёлтого цвета);
эти шаги позволят получить более удобное зарядное устройство с возможностью настройки.

Это лишь первый этап. Но если всё сделать правильно, в дальнейшем получится отличное зарядное устройство.

Переделка БП компьютера под свои нужды

Появилась необходимость в блоке питания для работы. Нужны фиксированные напряжения. В основном необходимы 12 и 5 вольт. Сразу оговорюсь, маркировать будем на работе позже.

Так вот. В интернете полно вариантов, но остановился как всегда на своем варианте. Такого варианта нигде не видел, вот и внесу свою лепту в данную категорию переделок. А переделывать буду, восстановленный блок питания компьютера.

Для самоделки нам понадобится: — блок питания компьютера;— держатели предохранителей;— клеммы;— выключатель;— пластик листовой;— инструменты.

О комплектующих.Переделывать буду, восстановленный недавно компьютерный блок питания на 350Вт. Так как мне нужны напряжения 5 и 12В, с током около 5 А, этого блока более чем достаточно. Добавлю еще мощные 3.3В.

Из Китая заказал держатели для «авто» предохранителей. Приходят они с защитными колпачками. Колпачки не пригодятся, по крайней мне.

Из Китая заказал клеммы. Нужны разного цвета.

В роли сетевого выключателя у меня тумблер, которых у меня завалялось много. В моем варианте это Т3.

Передней панелью служит отрезок ПВХ пластика. Его скорей всего покрашу.

Сборка. Панель из ПВХ размечаю под отверстия и окно для держателей предохранителей.

Размеченные отверстия сверлю, окно вырезаю. Так же, дублирую все отверстия и окно на передней панели блока питания.

Панель покрасил черной краской. Прикрутил держатели предохранителей. По углам прикрутил винты. Установил выключатель и клеммы. Тут ничего военного нет. В готовой конструкции все будет понятно.

Оставил по несколько проводов блока питания. Провода завел на предохранители и припаял. Тонкие провода, синий и черный, идут на светодиод. Минусовой(черный) провод запаял к наконечнику и прикрутил к черной клемме.

Сетевые провода с платы блока питания я припаял на тумблер. С тумблера на сетевой разъем. Вторые концы держателей предохранителей соединил вместе. Провод с них припаял к наконечнику и его прикрутил к плюсовой клемме. Припаял провода к светодиоду, через токоограничивающий резистор на 150 Ом. Светодиод запитал от -5В, можно и запитать и от дежурного напряжения.

Крышку блока питания покрасил из баллончика.

Прикручиваем ее и блок готов. Напряжение на выходе переключается устанавливаемым предохранителем.

Такой вот блок получился. Для моих целей его предостаточно.

Видео по изготовлению, прилагается:

голос

Рейтинг статьи

Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В

Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии. Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами. Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя. Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли». Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку

Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания

Зарядное устройство из БП ноутбука

Можно соорудить зарядный девайс из блока питания ноутбука.

Величина выходного напряжения варьируется в районе 19 вольт, а значение силы тока составляет около 6 ампер. Этих параметров достаточно, чтобы обеспечить заряд аккумуляторной батареи, но напряжение слишком высокое. Решить проблему можно двумя способами.

Без переделки БП

Потребуется последовательным образом с аккумулятором машины подключить так называемый балласт в виде мощной лампы от оптики. Источник освещения будет использоваться в качестве ограничителя тока. Простой и доступный вариант. К плюсовому выходу блока питания ноутбука подключается один контакт лампы, а второй ее контакт подсоединяется к плюсу аккумуляторной батареи. Минус от блока питания подключается напрямую к отрицательной клемме аккумулятора по проводу. После этого БП можно включать в бытовую сеть. Способ очень простой, но есть вероятность выхода из строя источника освещения. Это приведет к неработоспособности как аккумулятора, так и блока.

Канал It’s simple опубликовал ролик, в котором наглядно показал, как выполнить подзарядку машинного аккумулятора с помощью обычного БП от ноутбука и лампочки.

С переделкой блока питания

Потребуется понизить параметр напряжения БП, чтобы напряжение на выходе составляло около 14-14,5 В.

Рассмотрим процесс изготовления и сборки зарядного девайса на примере блока питания от ноутбука Great Wall:

Сначала следует разобрать корпус блока питания. При разборке не повредите его, поскольку он будет использоваться для дальнейшей эксплуатации. Плату, которая расположена внутри, можно подключить к вольтметру, чтобы точно узнать, какое ее рабочее напряжение. В нашем случае оно составляет 19,2 вольта. Используется плата, построенная на микросхемах TEA1751+TEA1761.
Выполняется задача по снижению величины напряжения. Для этого потребуется найти резисторный элемент, расположенный на выходе. Нужна деталь, соединяющая шестой контакт схемы ТЕА1761 с положительным выводом блока питания. Этот резисторный элемент следует выпаять при помощи паяльника и произвести замер его сопротивления. Рабочий параметр составляет 18 кОм.
Вместо демонтированного элемента устанавливается подстроечный резисторный компонент на 22 кОм, но перед впаиванием его следует настроить на 18 кОм. Аккуратно запаяйте деталь, чтобы не повредить другие элементы схемы.
Постепенно понижая величину сопротивления, надо добиться того, чтобы на выходе параметр напряжения составил 14-14,5 вольт.
Когда вы получите напряжение оптимальное для зарядки автомобильного аккумулятора, запаянный резистор можно отпаять. Производится замер его параметра сопротивления, в нашем случае он составляет 12, 37 кОм. По этой величине или близкой к ней подбирается постоянный резистор. Мы используем два резистора на 10 кОм и 2,6 кОм. Концы обеих деталей устанавливаются в термокембрик, после чего происходит их впаивание в плату.
Полученную в итоге схему рекомендуем протестировать перед сборкой устройства. Параметр напряжения на выходе составит 14,25 вольт, этого достаточно для заряда батарейки.
Приступаем к сборке девайса. Подключите провода с зажимами. Перед их впаиванием убедитесь в том, что на выходе соблюдается полярность. В зависимости от блока ноутбука, минусовой контакт может быть выполнен в виде центрального провода, а положительный — в виде оплетки.
В итоге вы получаете девайс, который может правильно заряжать АКБ. Величина тока в ходе заряда варьируется в районе 2-3 ампер. Если этот параметр падает до 0,2-0,5 ампер, то процедуру подзарядки можно считать завершенной. Для более удобного использования ЗУ оборудуют амперметром, зафиксировав его на корпусе. Можно использовать светодиодную лампу, которая будет говорить автовладельцу о завершении процесса зарядки.

Канал kt819a предоставил ролик, в котором подробно рассмотрено зарядное устройство, сделанное из БП ноутбука.

https://youtube.com/watch?v=Ph1xw-hQu78

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.

7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (. 2-ю ногу), С26, J11 (. 3-ю ногу)

11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.

13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.

Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите тут .

голос

Рейтинг статьи

Готовые и альтернативные решения:

Что касается этого вопроса, здесь, думаю, наши читатели поделятся на 2 лагеря:

• те, кто предпочтут просто пойти и купить новый блок питания (неожиданно, правда?)

• те, кому большее удовольствие доставит само создание блока питания вручную

Что касается меня, то я могу лишь предупредить вас (если вы не очень разбираетесь в этой сфере) не пробовать разбирать/собирать блок питания, ибо это может закончиться плачевно: от порчи техники до фатального удара током.

Так что будьте бдительны и, главное, уверены в себе.

Самостоятельное изготовление блока питания также обладает своими преимуществами и недостатками:

Преимущества:

• не требуется больших затрат на всё

• не нужно быть инженером

• возможность создать нечто уникальное

• интересное занятие с некоторой пользой для себя

Недостатки:

• создать БП могут только люди, знающие принцип его работы

• опасность в виде высокого напряжения (выше 30 вольт/мА — летальный исход)

• такая переделка лишает блок питания гарантии стабильности

• в неприятностях в работе системы виноваты будете только вы

Важно: при работе с источником питания вы обязательно должны быть не заземлены, иначе попадания тока в ваше тело не избежать. Не забывайте об этом ни на миг.

Подготовительные работы

Если мы прикупили нерабочий блок питания, нам потребуется для начала найти поломку и устранить её.

Для этого включаем БП в сеть и проверяем напряжение на 9 контакте (фиолетовый провод, идущий к большому разъёму). Если есть 5 В – приступаем к следующему шагу, иначе ищем поломку в цепи источника дежурного питания.

При наличии 5 вольт проверяем напряжение на выводе 12, оно должно быть в пределах 7–41 В.

Самая распространённая неисправность дежурки – высохшие конденсаторы, но следует проверить на наличие КЗ и диоды, и транзисторы, а также обмотки трансформатора.

Если дежурный БП исправен, но ШИМ всё равно не запускается, проверяем работоспособность источника опорного напряжения.

Нередко бывает достаточно заземлить вывод 4 микросхемы, после чего ШИМ благополучно стартует. Это означает, что проблему следует искать в цепи защиты блока от перегрузок, или же в контуре формирования служебных сигналов. Но поскольку защита от перегрузок нам не потребуется, проверять её мы не будем. Аналогичным образом поступаем и со схемой формирования служебных сигналов.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Светодиодный куб — популярная в последнее время из-за своей красоты электронная игрушка. Множество завораживающих световых эффектов можно увидеть на кубе начиная с 3 x 3 x 3 и более.

Многие просили меня сделать простой светодиодный куб. Можно сделать куб на Arduino, размером 3 х 3 х 3, 4 х 4 х 4, 5 х 5 х 5 и т. д., микроконтроллер может давать сложные световые эффекты, но мы сегодня будем делать куб на двух простых интегральных микросхемах, не нуждающихся в программировании.

Подробнее…

Переносной мини-холодильник своими руками

Простейший самодельный холодильник

Переносной холодильник летом незаменимое устройство. Его можно взять с собой в поход, поездку и наслаждаться прохладительными напитками

Сегодня будем делать небольшой переносной холодильник своими руками, а также проведём исследование его характеристик в домашних условиях.

Будут предлагаться различные варианты в процессе изготовления, каждый для себя подберет — какой ему больше подходит.

Подробнее…

Диагностические коды ошибок копиров, принтеров, МФУ PANASONIC

У Вас перестал работать копировальный аппарат, принтер, МФУ или ксерокс? Он на дисплее выдаёт ошибку? По ниже приведённой таблице Вы можете определить неисправность аппарата. Некоторые простые неисправности можно устранить своими руками. Например, замятие или кончилась бумага в лотке, неплотно закрыта дверца или крышка, закончился тонер в катридже и т.п. Подробнее…

Популярность: 188 456 просм.

Как заставить блок питания работать без компьютера

Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.

Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой?

Аккумулятор отключают и снимают. Внимательно осматривают его на наличие дефектов, трещин, очищают от окисления контактов и различных видов загрязнений. Если повреждения велики, меняют батарею.

Затем в обслуживаемых АКБ определяют уровень электролита. Если он мал, доливают соответствующую жидкость – щелочь или дистиллированную воду.

Если неизвестно, насколько разряжен аккумулятор, спускают напряжение ЗУ до 11-12В и подсоединяют к нему батарею. При невыполнении этого условия может сработать защита или сгорит блок питания. Это происходит из-за того, что некоторые АКБ при сильной разрядке требуют большой ток.

Подготовительные работы

Если мы прикупили нерабочий блок питания, нам потребуется для начала найти поломку и устранить её.

При наличии 5 вольт проверяем напряжение на выводе 12, оно должно быть в пределах 7–41 В.

Можно увеличить

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех

При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

Электроника

Я решил разбить электронику на две части – фальш-панель и управляющая электроника. Причина для такого разбиения – банально не хватило места на лицевой панели, чтобы вместить еще и управляющую электронику.

В качестве основного источника питания для своей электроники я выбрал standby источник. Было замечено, что если его хорошенько нагрузить, то он перестает пищать, поэтому идеальными оказались 7-сегментные индикаторы — и блок питания подгрузят и напряжение с током покажут.

Фальш-панель:

На ней индикаторы, потенциометры, светодиод. Для того, чтобы не тащить кучу проводов к 7-сегментникам, я использовал сдвиговые регистры 74AC164. Почему AC, а не HC ? У HC максимальный суммарный ток всех ножек – 50мА, а у AC – по 25мА на каждую ножку. Ток индикаторов я выбрал 20мА, тоесть 74HC164 точно бы не хватило по току.

Управляющая электроника – тут все слегка посложнее.

В процессе составления схемы, я конкретно налажал, за что и поплатился кучей перемычек на плате. Вам-же предоставляется исправленная схема.

Если кратко, то – U1A – диф. усилитель тока. При максимальном тока, на выходе получается 2.56В, что совпадает с опорным у АЦП контроллера.

U1B – собственно токовый компаратор – если ток превышает порог, заданный резисторами, tl494 “затыкается”

U2A – индикатор того, что БП работает в режиме ограничения тока.

U2B – компаратор напряжения.

U3A, U3B – повторители с переменников. Дело в том, что переменники относительно высокоомные, да еще и сопротивление их меняется. Это значительно усложнит компенсацию обратной связи. А вот если их привести к одному сопротивлению, то все становится значительно проще.

С контроллером все понятно – это банальная атмега8, да еще и в дипе, которая лежала в загашнике. Прошивка относительно простая, и сделана между паяниями левой лапой. Но, нем не менее, рабочая.

Контроллер работает на 8МГц от RC генератора (нужно поставить соответствующие фюзы)

По хорошему, измерение тока нужно перенести на “высокую сторону”, тогда можно будет мереть напряжение непосредственно на нагрузке. В этой схеме при больших токах в измеренном напряжении будет ошибка до 200мВ. Я слажал и каюсь. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок.