Покраска под капотом: как покрасить своими руками?

Особенности локальной покраски капота

При локальной окраске должна быть хорошо подобрана краска на компьютерном подборе, —только тогда можно рассчитывать на полное совпадение цвета. В случае с металликом, грунт нужно закрашивать плавно, хорошо распыляя металлик по сторонам, иначе будет видна зона перехода краски. После каждого слоя нужно подсушивать капот и обтирать его антистатической салфеткой, которая будет собирать покрасочную пыль.

Границы пятна на лаке можно разогнать разбавителем для перехода, но чтобы исключить возможность отслаивания лака, рекомендуется вскрыть капот полностью. Тоже самое применимо и к акриловой эмали. Однако если повреждение занимает менее 30% площади капота, то можно обойтись и локальной лакировкой, — выбор технологии зависит от разных обстоятельств, в том числе и от наличия опыта.

Сложности выполнения локальной покраски деталей автомобиля заключаются в стыковке с лаковым слоем. Если бы не лак, то можно было бы просто покрасить место повреждения и заполировать переход. Но лак, в отличие от краски, не имеет собственного цвета и обладает прозрачностью. Поэтому при локальной покраске необходимо сделать так, чтобы все слои ЛКП совпали по высоте.

Заводские слои ЛКП располагаются в следующем порядке: грунт, краска, лак. Если при ремонте мы наносим шпаклевку, то она не должна возвышаться вровень с лаком. В противном случае краска и ремонтные слои лака лягут бугром. Правда, речь идет о десятках микрон, но дело в том, что при этом правильная стыковка слоев не получается.

При зачистке места повреждения будет совсем не лишним воспользоваться толщиномером. Этот прибор позволяет контролировать остаточную толщину слоев покрытия. Впрочем, у каждого автомаляра свои приемы, главное – получить качественный результат. Однако если стараться делать так, чтобы все слои совпали, то превосходный результат будет гарантирован.

При работе с металликом сначала наносится, так называемый биндер, – связующий лак, создающий прозрачную подоснову, в которой тонут частички алюминиевой пудры, равномерно распределяясь по всей толщине слоя. Если красить локально без биндера, то граница пятна получится темной.

Краска при локальном ремонте наносится, как правило, тремя слоями. Площадь каждого пятна должна быть немного больше, чем у предыдущего. Таким образом, максимально соблюдается совпадение высоты слоя краски ремонтного пятна и основного ЛКП. Чтобы иметь представление о сущности данного метода, нужно представить блюдце, которое требуется наполнить чаем в три этапа.

Последний слой краски необходимо растягивать до самого края биндера, но, не выходя за его пределы. Чем более плавной будет растяжка, тем менее заметным окажется переход. С первого раза вряд ли получится добиться идеального качества, но со временем нарабатываются навыки, помогающие определять интенсивность напыления на каждом этапе.

Когда краска заматовеет, можно наносить лак. Первый слой лака тоже матовый. Он не должен сохнуть, поэтому уже через минуту следует наносить глянцевый лаковый слой. Лак должен укрыть всю ремонтную зону и выйти на родное ЛКП. Он образует на границе с заводским лаком микроскопическую «ступеньку», которую нужно сделать «пандусом», т.е. максимально сгладить.

Для того чтобы убрать эту «ступеньку», по контуру пятна необходимо нанести используемый лак, наполовину разбавленный растворителем. Получится очень жидкий лак, который и сделает «ступеньку» вдвое ниже. Дальше нужно проделать ту же процедуру, но только уже чистым растворителем.

Чем больше разбавляется лак, тем он становится мене вязким. Это обязательно следует учитывать работая пульверизатором, иначе появятся подтеки. Если нет уверенности в действиях, то лучше сначала сделать пробный заход на ненужной детали.

Когда растворитель полностью высохнет, и лак не будет липнуть, можно приступать к полировке перехода. На этом этапе заглаживаются стыки и выравнивается шагрень. Но полировкой не стоит увлекаться слишком, т.к. можно протереть лак до краски. Следует работать так, чтобы полировка была минимальной.

На сегодняшний день существуют приборы, которые позволяют максимально быстро выполнять локальные работы. Благодаря им шпаклевка, грунтовка и краска сушатся всего 2-3 минуты. Речь идет о современном немецком оборудовании. Подробней о нем можно узнать, посмотрев видео, которое представлено ниже.

Источник

Нанесение лака

Хоть все уже слои лакокрасочного покрытия нанесены, но покраска капота автомобиля ещё не завершена – необходимо провести лакирование. Соотношение, необходимое для лака, указано на упаковке. Покраска лаком капота автомобиля проходит в два слоя:

  1. Первый слой нужно снова выполнить «сухим», то есть добавить только половину порции растворителя, от указанного количества производителем.
  2. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Сохнет лак от 5 до 25 минут, в зависимости от марки. Также на высыхание влияет температура и влажность. Во второй слой добавляется 10-15% растворителя от всего количества смеси.

Убедиться в полном высыхании можно только при помощи тактильной проверки. Чтобы покраска в конце выглядела аккуратно, проверяйте лак в незаметном месте на капоте автомобиля – отличным местом для испытаний будет зона крепления эмблемы автомобиля.

Если покраска автомобиля – процедура для вас новая, то лучше провести тренировку на старых ненужных железяках, ведь это поможет выявить основные ошибки, и в дальнейшем покраска капота будет выполнена качественно и без помарок.

  • 4 камеры для безопасной парковки.
  • Мощный восьмиядерный процессор.
  • Большой экран 10 дюймов.
  • Встроенное мобильное приложение.

Источник

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы , которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.

На следующем этапе необходимо определиться с оттенком . Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки . Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя. Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Металл портится вследствие окислительных процессов, которые стимулируются агрессивным влиянием внешних факторов. И хотя поверхность корпуса защищена краской, первые коррозионные пятна проявляются в местах разрушения защитного слоя. Это может быть царапина, сколы, погнутость, вследствие которых краска содралась, отпала или отслоилась. В таких случаях необходимо срочное и правильное удаление ржавых пятен с металла.

Повреждения могут быть настолько мелкими, что их незаметно. Но явными станут тогда, когда появятся признаки расползающегося окисления

Даже маленькому пятнышку рекомендуется сразу уделить внимание, чтобы проблема не разрасталась до необходимости дорогих сварочных и ремонтных работ. Для этого надо заранее знать, как на новом транспортном средстве любой модели убрать свежую ржавчину

Темпы распространения повреждений обшивки зависят от многих причин. Это интенсивность эксплуатации легковика, условия, в которых он ездит и постоянно находится. Зимой коррозия расползается быстрее, чем летом

Но если пятно выявлено, важно не оттягивать, а удалять срочно в любом месте самостоятельно, не ожидая благоприятных условий для ремонта. https://youtube.com/watch?v=HOQbQwustKo

https://youtube.com/watch?v=HOQbQwustKo

Не всегда разрушение металла проявляется снаружи, если вы заметили на поверхности кузова вздутые пупырышки под краской – это свидетельство того, что проблема уже существует на уровне, когда требуется принимать меры. Перед тем как устранять дефект, зачищая поверхность машины с помощью абразивного инструмента, вскройте скребком вздувшееся место до тех границ, пока краска отслаивается.

К этому вопросу мы еще вернемся, а теперь проанализируем слабые места на корпусе транспортных средств

Это требуется, чтобы знать, как появляется подслойная коррозия, и на что в первую очередь необходимо обращать внимание

Легкоуязвимые зоны автомобиля

Чаще всего разрушение металла связано с местами на корпусе, на которые оказываются максимальные механические нагрузки.

К таковым относятся:

  • Пороги. Наиболее уязвимый элемент любой машины;
  • Капот. Неоднократно повреждается от ударов камешков на трассах, вылетающих из-под колес попутного или встречного транспорта.
  • Элементы колесных арок. Зимой они постоянно находятся в контакте с химической средой, из за которой требуется ремонт локальной ржавчины на машине.

Если признаки окисления в виде рыжих пятен появились, оцените угрозы и определитесь, чем лучше убрать свежую коррозию с кузова транспортного средства. В автосервис ехать не обязательно. Даже если вы раньше этого не делали, вы сможете убрать дефект в любом месте на корпусе автомобиля, используя простой инструмент самостоятельно. Для этого определите, чем правильней убрать и обработать ржавое место с металлической поверхности корпуса транспорта.

Устранение шагрени

Слишком заметная шагрень на капоте — это явный недостаток. Но даже в таком случае не стоит расстраиваться и готовиться к перекраске. Сгладить шагрень можно при помощи полировки.

Чтобы отполировать капот и смягчить шагрень, необходимо обработать его полировальной машинкой и пастой, которая обеспечивает деликатное удаление слоя. Если шагрень не исчезает, то следует перейти на более крупное зерно.

Удаление шагрени – это весьма трудоемкий и затратный процесс. Поэтому лучше постараться ее не создавать. Для этого нужно пользоваться только качественными материалами, контролировать их консистенцию и работать хорошими пульверизаторами.

Избавляться от шагрени следует только после полного высыхании ЛКП. Лучше, если со времени покраски пройдет дня три. Это, разумеется, долго, но сырая краска плохо поддается как шлифовке, так и полировке. При шлифовании снимается слишком много материала, а при полировке – сложно добиться глянца.

При полировке капота машинку не следует долго задерживать на одном месте. Так можно сильно разогреть краску, отчего она может слезть. Периодически трогайте капот рукой, и если он становится горячим, то нужно либо подождать, либо перейти на другой участок.

Если уже в процессе покраски видно, что материал ложится шагренью, то лучше принять меры тут же. В первую очередь нужно проверить правильность консистенции, а также работу пульверизатора.

Чтобы четко рассмотреть шагрень, необходимо найти на капоте отражение источника света или какого-либо светлого предмета. Если границы отражений четкие, а не волнистые, значит ЛКП получилось идеальным.

Для правильной покраски капота необходимо:

Тщательно прокрашивать торцы.
Красить так, чтобы факел перекрывал новую краску примерно наполовину.
Последовательно прокрашивать сначала одну половину, потом сразу другую (стоять со стороны крыла). На последнем слое можно стать со стороны бампера и издалека положить дополнительный легкий слой, если нужно будет подкорректировать шагрень.

Какая бы краска не использовалась, эти рекомендации в любом случае актуальны. Если, например, увлечься покраской основной площади, то торцы останутся «тонкими». А тонкий слой на наиболее нагруженных участках – это всегда плохо.

Что касается непосредственной работы пульверизатором, то перекрытие половины факела обосновывается тем, что концентрация красочного аэрозоля в нем неодинакова. Стало быть, если перекрывать меньше половины, то краска ляжет полосами и это будет видно.

Поскольку капот имеет большую площадь, окрасить его сразу не удается. Если красить несимметричными частями, то не исключено появления пятен, особенно при использовании краски «металлик». Оптимальным же способом является последовательная окраска двух частей, разделенных по продольной оси. А вот финишный слой наносится напылением спереди, что позволяет падать частичкам краски под углом, близким к прямому.

Если капот для покраски снят с автомобиля, то его следует красить в горизонтальном положении. Любители нередко совершают ошибку – красят капот стоя, прислонив его к стенке гаража. Они полагают, что таким образом исключат оседание пыли, которой в гаражных условиях действительно много. Но из-за недостатка опыта, такая стратегия часто приводит к образованию подтеков, так как краска имеет свойство течь.

Технология покраски капота автомобиля и устранения шагрени

Существует два варианта покраски капота:

Полностью счищается старое лакокрасочное покрытие до металла. У этого способа есть как преимущества, так и недостатки. Плюс в том, что исключается возможность конфликта старой и новой краски. Минус в том, что если на деталь была нанесена шпаклевка, то придется вышпаклевывать всю деталь заново (при сильных неровностях детали может потребоваться не один килограмм шпаклевки).
Матируется старое покрытие, если нужно наносится шпаклевка и грунтовка, затем краска.

Независимо от вышеописанных способов, процесс покраски сводится к следующему:

Шпаклевка. Перед нанесением шпаклевки обязательно матируется деталь грубым скотч-брайтом или наждаком «Р-240». Далее обезжиривается и вышпаклевываются все неровности универсальной и финишной шпаклевкой. После высыхания шпаклевка шлифуется наждаком с зерном «Р-120» — «Р-320».
Грунтовка. Те места, которые в процессе обработки шпаклевкой были протерты до металла, проходится обрабатывать кислотным грунтом. Затем наносится 2-3 слоя базового грунта (предпочтительней двухкомпонентного). Обрабатывается грунт наждаком «Р-400» (под акриловые краски), «Р-600» (под металлик). Наиболее удобно это делать шлифовальной машинкой, но в некоторых местах не обойтись без ручной затирки.
Покраска. Перед покраской капот обезжиривается антисиликоном или другим аналогичным средством. Затем наносится краска (база). Лучше начинать красить с торцов детали, чтобы они наверняка остались прокрашенными. В большинстве случаев 2-3 слоя, при хорошей укрываемости, бывает достаточно. В случаях с проблемными цветами как-то: светло-красный, светло-синий, салатовый количество слоев может доходить до 15. Между слоями обязательно выдерживается сушка 5-20 минут (чем больше слоев, тем длиннее перерывы).
Нанесение лака. Лак наносится в 2-3 слоя, с просушкой между слоями. Твердый лак (HS) может наносится в полтора слоя, если полировка капота не планируется.

После полного высыхания лакокрасочной эмали для корректировки шагрени выполняется полировка. Лакокрасочное покрытие затирается наждаком «Р-2000», а затем полируется абразивными пастами.

При покраске металликом нередко получаются просвечивающиеся пятна на капоте (яблоки), независимо от того сколько было положено слоев краски. Такое бывает по следующим причинам:

Неправильно положенный первый слой (очень распространенная причина).
Неправильная регулировка пульверизатора (подача воздуха и краски).
Слишком узкий факел распыления краски (как на дешевых пульверизаторах).
Покраска по принципу акриловой и алкидной эмали (последовательное, медленное вождение краскопульта слева направо).

Чем отличаются сколы от царапин и других повреждений ЛКП

Ремонт машины во многом напоминает медицину, прежде чем приступать к лечению, нужно правильно поставить диагноз, иначе все последующие действия не только не дадут желаемого результата, но и принесут дополнительный вред. Все это справедливо и для кузовного ремонта, связанного с восстановлением ЛКП, работа мастера чем-то напоминает труды врача-дерматолога.

Чтобы поставить правильный диагноз, необходимо разбираться с симптомами болезни, ее признаками. Поэтому начнем обзор с наиболее распространенных повреждений лакокрасочного покрытия. Если представить общую картину, то дефекты ЛКП, которые встречаются чаще всего, выглядят следующим образом:

В большинстве случаев приходится сталкиваться с такими дефектами покрытия:

  • Паутинка, голограммы — представляют собой множественные царапины, риску, глубина которых не превышает 1-2 микрон. Они заметны только под определенным углом, не ощущаются под рукой, но изрядно бесят, особенно на темных покрытиях.
  • Стандартная царапина повреждает только слой лака или верхнюю часть покрытия из акриловой автоэмали. Уже более заметны, иногда можно зацепить ногтем, но внешний вид машины особо не портят, правда, только если не присматриваться.
  • Глубокие царапины уже нельзя не заметить. Они подсвечиваются изменением цвета покрытия, иногда даже видна грунтовка. Кстати, бороться с такими царапинами сложнее всего — вроде и причины для перекраски нет, а полировка не всегда помогает.
  • Царапины с коррозией — в большинстве случаев последствия невнимательности самого хозяина машины. Только вспомните, сколько раз она кричала вам о возникшей проблеме. Да-да, в большинстве случаев все так и получается, паутинка, чуть глубже, чуть сильней и вот уже через 2-3 месяца после поездки в лес пошли рыжие полосы по кузову горячо любимой машины.

Со всеми видами царапин мы забыли о сколах. По сути, это такие же повреждения ЛКП, но только отличающиеся формой и поврежденной площадью. Вы когда-нибудь смотрели на Луну через телескоп? Так вот, сколы под микроскопом во многом сходны с ними.

Если царапина представляет собой узкую полосу, риску разной глубины и длины, то скол, это уже полноценное пятно, которое убрать одним мазком карандаша или маркера не выйдет. Отдельную сложность представляют собой рваные края повреждения, такое ощущение, что это следы настоящей бомбардировки.

Как правильно покрасить капот своими руками

Покраска автомобиля — непростое задание. Самым трудным считается обработка автомобильной крыши и капота.

Конечно, лучше поручить это дело профессионалам, которых можно найти на сайте http://interplast-plus.ru/uslugi-i-stoimost/kuzovnoj-remont/remont-kapota. Но можно попробовать сделать все самому.

Подготовка к покраске

Капот сначала придется демонтировать. Потом нужно закрепить его на импровизированный стенд. Покраску нужно совершать в чистом, сухом и теплом помещении. Понадобятся также специальные инструменты и определенный тип краски.

Вот приблизительный список материалов и инструментов для покраски капота:

• пульверизатор и компрессор для нанесения грунтовки и краски;

• грунтовка, краска, лаки и шпаклевка;

• средство для обезжиривания поверхности;

• бобина малярного скотча;

• машинка для шлифования и разные насадки к ней.

Если вы имеете такой комплект, тогда можно приступать к процессу покраски.

Ход работы

Сам капот нужно правильно подготовить, чтобы потом краска не облупилась. Требуется удалить сколы на его поверхности. Заделывать царапины со сколами рекомендуют в теплую пору года или в теплом помещении.

Удалить сколы вам поможет:

  • скотч, чтобы оградить места наличия сколов;
  • спички и кисточка;
  • специальные полировочные материалы (войлок, полироль и мелкая шкурка).

Места сколов и царапин промываем и потом обезжириваем, потом удаляем ржавчину при помощи нулевой шкурки. Край скола заклеиваем скотчем, а после удаления ржавчины обезжириваем место удаления кисточкой или при помощи спички.

Если вы снимаете краску, то в этом вам помогут разные абразивные материалы. Можно использовать трехмерный абразив. Уровень снятия краски вы определяете сами, а после этого проводите обезжиривание поверхности. Следующим этапом является нанесение шпатлевки. Она должна подходить к материалу вашего капота.

Шпатлюем поверхность, нанося смесь поэтапно. Потом сушим капот при температуре примерно 75 градусов и после этого шлифуем наждачной бумагой. Далее при помощи пульверизатора грунтуем поверхность капота, опять сушим и шлифуем.

При нанесении грунта придерживайтесь точной инструкции

Когда грунтовка хорошо высохла, можно проводить покраску. Для этого снова используйте пульверизатор и специальную краску, которую рекомендовано наносить в 3 слоя. После нанесения каждого слоя краски дайте ему просохнуть.

Последним этапом происходит покрытие лаком. Он наносится на высохшую поверхность в два слоя, согласно инструкции.

Как самому быстро покрасить капот смотрим в видео:

Покраска капота автомобиля

Работа начинается с очистки интересующего участка и обработки сколов, образовавшихся от твердых частиц. Это место обклеивают малярным скотчем. Затем повреждение промывают, сушат и обезжиривают

Потом зачищают крупнозернистой “наждачкой”, уделяя особенное внимание ржавчине (ее остаться не должно). В конце очистки обрабатывают кисточкой, водой и обезжиривателем

Глубокие повреждения шпаклюют, после высыхания влажного слоя шлифуют и грунтуют (если это необходимо). 

Подготовка помещения

Чистота — важное условие качественной работы. В противном случае маленькие частицы попадут в новый лакокрасочный слой, что не позволит получить идеально гладкую поверхность

Перед тем как покрасить капот авто, все лишние предметы лучше убрать, так как они могут быть испорчены краской и являются дополнительными источниками пыли

Банку с пигментом перед открытием протрите, уделяя особое внимание крышке. . Для обеспечения пожарной безопасности уберите все средства, склонные к самовозгоранию (лакокрасочные материалы огнеопасны).   

Для обеспечения пожарной безопасности уберите все средства, склонные к самовозгоранию (лакокрасочные материалы огнеопасны).   

Покраска капота своими руками

Помимо этого, нужны подвесы, например, крюки для нанесения покрытия на весу.

Также для ремонта понадобятся:

  • крюки (на них подвешивают запчасть для обработки на весу);

  • номерная краска;

  • грунтовка;

  • лак;

  • обезжириватель;

  • чистая безворсовая ветошь;

  • компрессор (лучше с ресивером);

  • краскопульт (обеспечивает равномерность нанесения);

  • пленка и малярный скотч (для локальной обработки);

  • головки, трещотка и “вторые руки” (нужно при покраске запчасти целиком);

  • шпатлевка, отвердитель для нее и шпатель (если есть глубокие повреждения);

  • “разнокалиберная” наждачная бумага.

Работая на ограниченном участке, защитить важно весь кузов. Запчасть снимают поэтапно

Сначала извлекают обивку, потом омыватель отсоединяют от жиклеров. Отсоединяют от тройника трубку омывателя и откручивают газовые упоры (если они предусмотрены конструкцией). Демонтируют гайки петель. Деталь снимают вдвоем, чтобы ее не повредить

Запчасть снимают поэтапно. Сначала извлекают обивку, потом омыватель отсоединяют от жиклеров. Отсоединяют от тройника трубку омывателя и откручивают газовые упоры (если они предусмотрены конструкцией). Демонтируют гайки петель. Деталь снимают вдвоем, чтобы ее не повредить.

Старый ЛКП счищают “наждачкой”, убирая образовавшуюся пыль уайт-спиритом, предварительно пропитав им чистую ткань. Далее шпаклюют, добиваясь ровной поверхности (состав смешивают с отвердителем, чтобы средство быстро высыхало). На этом этапе получить качественный результат можно только тремя и более слоями шпаклевки, каждый из которых должен быть максимально тонким. На финише стачивают излишки. Если все сделано правильно, такая обработка по толщине не превышает двух миллиметров. Не используйте промышленный фен — появятся трещины. 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector