Как настроить сцепление на газели 405 двигатель

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

  • затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
  • найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
  • ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
  • добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
  • займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
  • произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

регулирование

Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать.

Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.

  1. Мы поставили машину в яму.
  2. Снимите поддон корпуса сцепления.
  3. Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
  4. Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
  5. Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
  6. Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Работа здесь должна быть сделана вместе:

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

  • машина теряет в динамике;
  • падает тяга;
  • авто тяжело заезжает в подъем;
  • скорость набирается медленно;
  • педаль вибрирует;
  • в салоне пахнет гарью;
  • педаль работает слишком туго;
  • педаль проваливается;
  • передачи переключаются с хрустом;
  • появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

— Причина неисправности

Способ устранения

Неполное выключение сцепления — сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):

— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

— Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск или выправить его

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

— Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

— Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:

— Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости

Заменить манжету

— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости

Подтянуть соединительные гайки

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

  • замена сцепления со снятием КПП;
  • замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

  • Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
  • Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
  • После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
  • Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
  • Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
  • Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
  • Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки

Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут

Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

  • устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
  • расконтриваем регулировочные гайки;
  • штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
  • согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
  • контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
  • берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
  • проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
  • расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
  • проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
  • прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
  • если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.. Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Как поменять сцепление на газели двигатель каменс

Замена дисков сцепления необходима при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или «осадку» пружины.

Повышенный шум при выключении сцепления, рывки при работе сцепления также указывает на износ дисков сцепления и выжимного подшипника.

При замене дисков сцепления нужно заменять полностью комплект сцепления.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Выкручиваем два болта крепления и снимаем крышку технологического лючка на картере сцепления

Выводим выжимной подшипник из зацепления с вилкой

Выкручиваем болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления

Снимаем вилку вместе с рамкой и чехлом

Выкручиваем расположенные по кругу двенадцать болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров и снимаем картер («колокол»)

Одним болтом закреплен массовый провод, соединяющий кузов с силовой установкой

Проворачивая коленчатый вал, выкручиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления к маховику

Снимаем нажимной и ведомый диск

В маховик запрессован опорный подшипник первичного вала КПП

При снятии сцепления обращаем внимание на состояние этого подшипника. При неудовлетворительном состоянии подшипник заменяем

При неудовлетворительном состоянии подшипник заменяем.

Для уменьшения вибраций двигателя из-за дисбаланса деталей сцепления на заводе коленчатый вал балансируют в сборе с нажимным диском.

Если сцепление снимают не для замены, то при установке обратите внимание на совпадение меток на нажимном диске «А» (круглая метка на кожухе) и маховике «Б» (углубление)

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.

При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Проверьте легкость вращения подшипника выключения сцепления и отсутствие люфта на муфте.

При малейших признаках неисправности (повышенный шум, заедание тел качения, люфт) замените подшипник в сборе с муфтой.

Ведомый диск нужно устанавливать так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена в сторону нажимного диска.

Устанавливаем сначала ведомый диск с помощью оправки.

После этого устанавливаем ведущий диск (корзину) и вворачиваем болты крепления ведущего диска к маховику.

Болты заворачиваем равномерно по одному обороту каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

Снимаем оправку и устанавливаем коробку передач.

Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Момент затяжки болтов нажимного диска 20 – 29 Нм.

Источник

Сбои

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

  • Невозможно включить любую скорость;
  • На передачу влияют хруст и хрипы;
  • Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;

Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет

Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Ножная корзина установлена

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы

Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector