Капитальный ремонт от «а» до «я» двигателя g4kd kia sportage

Репутация и бабло — однозначное решение

Я не особо вникая в проблему по-быстрому ставлю новую поршневую и с видом гуру вручаю клиенту двигатель. На следующий день клиент звонит и возмущенным голосом заявляет, что двигатель опять стучит и клинит… Я начинаю строить догадки на счет наличия масла в картере агрессивной езды — клиент все отрицает и утверждает, что масло только что залили и со двора даже никуда не выезжал. Успел только завести, прогреть как история с стуком клином начала повторяться.

Тут уже не отмажешься — косяк в любом случае мой. Грю: привози опять — буду смотреть. На том мы с ним и порешили.

Не буду я вдаваться во все тонкости скажу лишь, что причина клина заключалась в забитом всякой гадостью масляном фильтре. Из которого я вытащил и листья с деревьев и шерсть собачью и герметик и даже семена растений…

Теперь о главном: новая поршневая по моей вине из-за вновь образовавшегося задира — на вынос. Коленчатый вал, но уже не по моей вине тоже на вынос так же как и набор прокладок, цепь масляного насоса, масло и прочие издержки. На счет коленчатого вала — трудно, что либо о нем говорить, так как он скорей всего уже до моего вмешательства был в плохом состоянии, а точнее — клинил через оборот, а вот поршневая — да. Это мой косяк, поэтому мы сошлись с клиентом на том, что я попробую ее восстановить, то есть устранить задиры и если двигатель не будет жрать масло и валить как положено, то значит клиент ничего не теряет кроме времени. А если двигатель будет жрать масло, дохнуть, плохо заводиться, то я куплю за свои деньги новую поршневую и поменяю ее бесплатно.

Способы диагностики

Когда вы выяснили, что мотор троит, следует продиагностировать его. Только так вы сможете узнать, отказ какого цилиндра произошел и почему. Сделать это можно своими руками, либо отправиться в автосервис. Там мотор проверят при помощи компьютера. Однако чаще всего получится самостоятельно узнать, почему троит двигатель. Однако если наблюдается отказ цилиндра, и причина в снижении компрессии, следует найти грамотного специалиста, который решит вашу проблему.

Действие первое. Находим цилиндр, отказ которого случился. Для этого диагностируем двигатель после его запуска. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны. Поворачиваем ключ зажигания, капот при этом должен быть открыт. Слушаем, какие звуки идут из подкапотного пространства

Обратите внимание, как работает двигатель. Теперь по очереди отсоединяем ВВ-провода, которые подходят к свечам.

Если вы отключите цилиндр, который работает исправно, двигатель будет сильно троить. При отказе цилиндра после отключения свечи зажигания на нем силовой агрегат будет работать без изменений.

Как еще можно выполнить диагностику? Не прикасаемся к ВВ-проводам. Просто по очереди отключаем фишки, управляющие подачей топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает без изменений, значит, произошел отказ этого цилиндра.

Действие второе. Выполняем диагностику ВВ-провода, а также свечи зажигания. Прежде всего следует отсоединить провод и провести осмотр. Изоляция повреждена? Это говорит о том, что проблема в ВВ-проводе. Затем проверяем, целая ли токопроводящая жила. Обнаружили, что на ней есть изломы либо она выгорела? Значит, может возникнуть пробой либо внутреннее сопротивление. Чтобы измерить его, воспользуйтесь мультиметром. Полученные данные должны удовлетворять допустимым показаниям. В противном случае ток не будет нормально подаваться на свечу.

Выяснили, что с проводом все в порядке? Тогда выкручиваем и диагностируем свечу зажигания.

Цоколь свечи либо ее электроды деформированы, на них есть нагар? Необходимо установить новую свечу. Если с ней все в порядке, значит, причина троения мотора не в отказе цилиндра.

Действие третье. Определяем, какое количество воздуха проникает в цилиндр. Если его недостаточно, то топливная смесь будет переобогащенной, а значит, двигатель начнет троить. Система подачи воздуха не должна быть разгерметизирована. Чтобы проверить, так ли это, следует перекрыть впускную трубу, а затем при помощи компрессора по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр. Давление подачи 0,5–0,7 атмосфер

Обратите внимание на звуки, которые вы услышите при этом. Раздается шипение? Это свидетельствует о том, что система подачи воздуха негерметична.

Как еще можно продиагностировать мотор на наличие поломок? Изучите воздушный фильтр. Когда он засоряется, в цилиндр не поступает воздух. Осматриваем датчик дроссельной заслонки, а также датчик массовой подачи воздуха. Чтобы провести такую диагностику, потребуется компьютер, его следует подсоединить к специальному разъему.

Действие четвертое. Выясняем, какой объем топливной смеси поступает в цилиндр. С этой целью потребуется измерить давление в топливной системе (не более 7 атмосфер). Воспользуйтесь манометром. Его необходимо подключить к рампе форсунок. Чтобы узнать давление, потребуется измерить его в четырех разных режимах работы мотора: когда включаете зажигание, затем на холостых оборотах, на рабочих оборотах, когда с регулятора давления снята трубка, а трубка обратного клапана пережата.

Обнаружили, что давление недостаточное? Скорее всего, сломался топливный насос либо клапан давления в топливной системе. Давление соответствует норме? Тогда, возможно, форсунки неисправны либо в них скопилась грязь. В конце проверки диагностируем функционирование топливной системы, используя специальное оборудование. Скорее всего, вы обнаружите ошибки в электронном блоке управления.

Действие пятое. С помощью компрессометра узнаем, какая компрессия в цилиндре. Этот прибор следует вставить в отверстие свечи цилиндра, который отказал. Затем повернуть ключ зажигания, увеличить обороты мотора. 2-3 раза снимите полученные данные. Заметили, что компрессия снизилась на 15 %? Значит, поршень в цилиндре пришел в негодность. Также проблема может быть в поршневых кольцах либо клапанах. Для определения причины потребуется выполнить разборку мотора.

Где искать причину отказа цилиндра

Важно! Искать причину отказа цилиндра двигателя придется в гаражных условиях. Здесь возможны два пути: проверять механику либо электрику, то есть зажигание

Начнем с самого простого и продиагностируем электрику.

Свечи зажигания. Воспользуемся проверенным методом проверки их функционирования. Посмотрите на боковой электрод и изолятор, их цвет должен быть светло-коричневым, а не черным. Нагара также не должно быть. Если есть копоть, значит, смесь переобогащенная либо на нее попадает масло. Теперь приступаем к проверке искрообразования. Разместите свечу на высоковольтном проводе, а затем поднесите ее к блоку цилиндров, расстояние между ними должно быть 1-2 см. Прокручиваем стартер. Искра проскочила такое расстояние? Это говорит о том, что свеча работает исправно, в противном случае ее следует заменить.

ВВ провода. Возможно, они повреждены

Как проверить это? Обратите внимание на наконечник высоковольтного провода. Увидели на нем светло-серый налет? Значит, он функционирует на пределе

Используйте специальный прибор мультиметр, чтобы проверить сопротивление высоковольтного провода. Обратите внимание, что в зависимости от мотора длина провода и сопротивление может отличаться. Когда нет дополинтельных указаний, за постоянную величину сопротивления берут 20 кОм. Если данное значение превышено, значит, проблема в высоковольтном проводе.

Распределитель зажигания. Когда свеча работает неправильно, в крышке распределителя зажигания наблюдается пробой. В этом случае необходимо продиагностировать уголек, поможет также растягивание пружины.

Высоковольтные провода перепутаны. Если произошел отказ цилиндра, причина может быть в ВВ-проводах.

Теперь проверяем механику.

Инжектор. Неисправность в его работе может быть одной из причин отказа работы цилиндра. Например, сломана форсунка, произошло засорение инжектора топливной смесью плохого качества

Обратите внимание! К поломке может привести использование новейших очистителей топлива, купить которые можно в любом специализированном автомагазине. Лучше всего диагностировать и очищать форсунки в проверенном сервисном центре.

Газораспределительный механизм

Топливная смесь поступает в цилиндры не в том количестве и не того качества, какого должна быть. Случиться это может по разным причинам. Например, была неправильно выполнена установка ремня ГРМ, натяжители либо сальник пришли в негодности. Распредвал также может сломаться, или же необходимо заменить гидрокомпенсаторы.

Потому что мотор постоянно перегревался, может прогореть прокладка головки блока цилиндров. Происходит это из-за того, что автовладелец не следит за уровнем антифриза либо ездит на машине на высокой скорости.

Все вышеперечисленное может послужить причиной для отказа работы цилиндра. Кстати, здесь перечисленно не все, что может привести к такой поломке. Только поняв, почему произошел отказ одного цилиндра в двигателе, вы сможете устранить неисправность. Сделать это можно своими руками или посетив специализированный сервисный центр.

Основные причины появления задир в цилиндрах «Киа Спортейдж»

При отсутствии жидкостной масляной прослойки между цилиндром и поршнем происходит их трение без смазки. Это приводит к увеличению температуры на поверхности. В таких условиях элементы расширяются и между ними уменьшается зазор, в результате чего двигатель заклинивает. При попытке восстановить функциональность повреждается внутренняя поверхность узла. Основные причины появления задир:

• повреждения механического характера от смеси топлива, частиц керамики от решетки катализатора и нагара;
• воздействие на поверхность повышенной температурой — актуально при неисправности системы охлаждения;
• недостаточное количество масла, в результате чего увеличивается температура, поршневые кольца закоксовываются и при трении с цилиндром повреждается поверхность.

Задиры образуются не только по причине активной эксплуатации машины без ориентации на технические требования. Они могут появиться после некомпетентно проведенной процедуры расточки, что выражается в несоответствующих зазорах между элементами. Это станет причиной расширения поршня при прогреве двигателя и повреждения зеркала цилиндра при движении элемента. Проблемы можно ожидать и при несоответствии конфигурации замененного поршня параметрам узла.

Износ от перегрева

Задиры на «Киа Спортейдж» 4 происходят по причине перегрева двигателя. В таких условиях масло утрачивает свои характеристики, в результате чего детали трутся без смазочной прослойки. Дополнительные проблемы создаются расширяющейся от температуры юбкой поршня, которая при движении задевает стенки.

Недостаточная смазка деталей

Некачественное масло не смазывает полноценно элементы узла. В результате трения происходит разрушение их стенок. Дополнительной неприятностью, связанной с заливкой в систему неоригинальной смазочной жидкости, является коксование поршневых колец. Оно становится причиной появления нагара, частицы которого царапают стенки. Наибольшее их повреждение происходит при повышенной температуре в комплексе.

Также задиры в цилиндрах на «Киа Спортейдж» 4 возникают, если автовладелец ездит на непрогретом двигателе на высоких оборотах. Это следствие функционирования авто в режиме масляного голода. В таких условиях на поверхностях трущихся деталей отсутствует пленка смазочной жидкости, что приводит к их повреждению.

Попадание в цилиндр твердых частиц

Задиры в цилиндрах «Киа Спортейдж» 3 часто образуются ввиду попадания твердых включений в систему, которые оказывают на стенки ее элементов абразивное воздействие. Это керамические частицы разрушенных сот нейтрализаторов. Подобная проблема неактуальна для моделей 2017 и 2019 года с объемами двигателей, превышающих 2000 см 3, поскольку у них катализатор расположен удаленно от системы. В таких авто присутствуют риски попадания в нее элементов нагара и включений некачественной или своевременно не замененной смазочной жидкости.

Задиры поршней: что это такое и почему они появляются

Водителей-новичков при выборе автомобиля б/у часто пугают разными страшилками: «Не покупай эту модель, у нее часто задиры в двигателе часто случаются.» Насколько оправданы такие «страхи», и что вообще значит выражение «задиры в цилиндре» ? Эта статья будет полезна, в первую очередь, молодым водителям, а опытные автомобилисты, возможно, в чем-то меня поправят или дополнят.

Задир в цилиндре возникает, если между поршнем и цилиндром пропадает масляная прослойка. Иными словами, имеет место быть длительное масляное голодание двигателя. Когда поршень и цилиндр трутся «на сухую», резко повышается температура. А как все мы знаем из курса физики за седьмой класс, тела при нагревании расширяются. Таким образом зазор между цилиндром и поршнем и вовсе пропадает, из-за чего двигатель заклинивает.

Одна из основных причин задиров цилиндров — езда на высоких оборотах на непрогретом двигателе. Когда двигатель авто еще не прогрет, на поверхностях трущихся деталей не образуется масляной пленки, так необходимой для качественной смазки. Двигатель работает в режиме масляного голодания. А если все эти манипуляции проводить еще и, скажем, на необкатанном двигателе, риск возникновения задиров особенно возрастает, ведь детали ЦПГ еще не притерлись друг к другу.

Еще одна частая причина задиров в цилиндрах — это перегрев двигателя. При чересчур высокой температуре масло утрачивает свои свойства, поэтому детали опять же трутся практически без масляной прослойки. Ну, и еще один вариант — это банально поддельное масло низкого качества. Оно по своим физическим свойствам не может обеспечивать нормальную работу двигателя даже в штатных условиях. Здесь просто стоит быть более внимательным при покупке и не покупать масла у непроверенных дилеров.

Источник

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

После того как вы проверите мотор и узнаете, почему он троит, следует устранить поломку. Когда из строя вышли свечи либо ВВ-провода, решить проблему будет легко: просто заменяем их. Точно такие же действия предпринимаем, если сломались катушки зажигания либо коммутатор. Однако когда засорилась топливная либо воздушная система, быстро ликвидировать поломку не получится. Чтобы очистить форсунки, придется использовать очищающий состав, к примеру Injection System Purge. Также может потребоваться замена лямбда-зонда, ведь он, скорее всего, функционирует с ошибками.

Очистили форсунки, но это не помогло устранить поломку и топливная смесь заливает свечи? Тогда заменяем их. Если двигатель троит, то топливный насос и иные составляющие топливной системы следует демонтировать и установить новые. Не рекомендуется ремонтировать и устанавливать старые элементы. Также может потребоваться заменить воздушный фильтр, детали системы подачи воздуха, если произошла разгерметизация.

В самом конце удаляем ошибки в электронном блоке управления, это также может быть причиной того, что мотор троит.

Причины задирания цилиндров

Что приводит к задиранию цилиндров? Тут я напишу несколько догадок и распределю их по степени важности от самого главного до менее «важного» :

1. Перегрев двигателя из-за недостаточного охлаждения (забиты радиаторы охлаждения, низкий уровень антифриза в системе охлаждения, передвижение на авто с высокими оборотами на малой скорости). На моей машине были вот такие «чистые радиаторы»;
2. Низкий уровень масла в двигателе тоже часто приводит к таким последствиям + ко всему возможен проворот вкладышей (но это уже другая история);
3. Недостаточное охлаждение поршней из-за отсутствующих масло-форсунок охлаждения поршней;
4. Длительное управление автомобилем при неисправном лямбда-зонде (датчике кислорода). Если кислородный датчик вышел из строя, то ЭБУ не способен правильно корректировать топливо-воздушную смесь – двигатель работает на обедненной, либо на обогащенной смеси = также перегрев;
5. Непродуманное охлаждение антифризом стенок цилиндров. «Охлаждайка» течет от первого цилиндра к четвертому, при этом с «проходом» каждого цилиндра нагревается всё больше. Но тут такой момент – датчик температуры находится как раз после 4 цилиндра, поэтому этот вариант менее правильный.

Вот это, как я считаю, — основные причины появления задиров в ЦПГ!

На этом думаю всё, мысль я свою, как смог – изложил… Всем ровных дорог, зеленого света, полного бака топлива, ни гвоздя, ни жезла и что ещё можно хорошего пожелать? – Почаще менять моторное масло!

Расскажите друзьям!

Так откуда же появляются задиры?

Причин может быть несколько.

1. Повреждения от катализатора.

Этот пункт особо актуален для корейских автопроизводителей.

В борьбе за чистую окружающую среду, ужесточаются нормы выбросов. Инженеры придумали специальный прибор, в котором догорает несгоревшее топливо. В наших реалиях, катализатор начинает разрушаться из-за низкосортного топлива. Частички попадают в поршневую группу и начинают разрушать стенки.

Если не следить за системой охлаждения, забыть про полную замену антифриза, чистку радиаторов, то летом, в пробках начинается сильный нагрев двигателя. Следовательно, юбка поршня расширяется и начинает задевать стенки.

3. Масло.

Заливая неоригинальное или некачественное масло, вероятность образования рисок повышается. Поршневые кольца закоксовываются, образуется нагар. Смазка не облегает детали должным образом, это приводит к разрушению стенок.

4. Поршни.

При покупке авто на вторичном рынке, узнайте, проводился ли ремонт поршневой группы. Если да, то есть шанс, что мастер установил несовместимые детали. Поршень может быть не качественным, следовательно, он будет деформироваться. Самое страшное, что велика возможность заклиниванию всего сердца.

Есть ещё несколько причин, но мы описали лишь основные.

Что делать если увидели на своем автомобиле такую проблему? Но не хотите продавать.

Прежде всего, нужно понять, где появились задиры. На самом поршне или на цилиндре.

Проводится гильзование и установка новой поршневой группы. Чтобы избежать повторения ситуации, замене подлежит вся система охлаждения. Радиатор, помпа и термостат.

Катализатор заменяют на аналог или удаляют полностью. Аналогично с клапаном ЕГР.

В итоге.

Для здоровья железного коня, заливайте только качественное масло, не реже чем раз в 10 000 километров проводите замену. Следите за системой охлаждения, прочищайте радиаторы. Заправляйтесь только на брендовых заправках, чтобы не разрушать «каталик» . Удачи на дорогах! Пишите в комментарии, что вы знаете об этом явлении

Источник

Заклинивший суппорт — признаки и устранение проблемы

Нормальная работоспособность автомобиля доступна только в том случае, если владелец периодически проводит диагностику. Однако, износ механизмов никто не отменял. Каждый автовладелец несколько раз в год заменяет разные элементы — это продлевает жизнь машине.

Насыщенное движение делает свое дело — тормозная система постепенно начинает выходить из строя. Так как от этого элемента зависит безопасность вождения, следить за ним нужно более, чем тщательно. Основная поломка в процессе эксплуатации происходит в суппортах. Это специальный элемент, который прижимает колодки к тормозному диску. Когда суппорт заклинивает в дороге, автомобиль нельзя будет остановить при помощи тормоза. Рассмотрим, какие симптомы указывают на то, что суппорт вышел из строя и что делать при экстренной поломке.

Признаки заклинивания суппорта. Сначала стоит немного сказать о причинах. Самой основной в данной проблеме является банальный перегрев. На это может повлиять неправильная установка колодок. Кроме того, отсутствие смазочного средства или попадание грязи с влагой тоже могут привести к заклиниванию.

Каждый автовладелец может определить износ и заклинивание суппорта по следующим симптомам:

• диски начинают нагреваться до высокой температуры, при этом в салон идет запах гари;
• когда водитель нажимает на тормоз, машину ведет в сторону;
• когда водитель отпускает педаль тормоза, в салоне слышится противный скрипящий звук;
• тормозная жидкость быстро уходит;
• на колесном диске проступают маслянистые точки.

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, следует неотложно принимать меры — проводить диагностику тормозной системы и устранять выявленные неполадки.

Как провести ремонт, если суппорт заклинил в дороге. Представим ситуацию: водитель едет по дороге и вдруг обнаруживает признак заклинивания суппорта. В этом случае первым делом нужно остановиться и заглушить двигатель. Многие опытные водители не раз прибегали к простому способу ремонта. Для этого нужно взять небольшую дощечку, приложить ее к поверхности суппорта и немного постучать. Конечно, нет 100% вероятности, что это поможет, но попробовать необходимо.

Если у водителя есть немного лишнего времени, можно провести быструю диагностику:

1. Дать автомобилю постоять холодным не менее 15 минут;
2. Проехать 100 метров для разогрева.
3. Остановить автомобиль и прощупать каждое колесо. Искать причину нужно в том, которое будет более горячим.

После этого можно приступать к экстренному ремонту, для этого нужно:

1. Поднять автомобиль домкратом и снять колесо;
2. Если в механизме заклинил трос ручника, его можно легко очистить, если под рукой есть WD-40;
3. Если заклинил поршень, нужно воспользоваться методом деревянной дощечки, описанным выше.

Важно! Если у вас нет подобного опыта в ремонте, и вы столкнулись с ситуацией впервые, лучше вызвать эвакуатор и отвезти авто к механику. Итог

Суппорт отличается сложным строением, поэтому возникновение в нем неполадок не диагностируется за несколько секунд. Узел осуществляет работу при большой температуре, поэтому за его состоянием автовладелец должен следить не реже 1 раза в месяц

Итог. Суппорт отличается сложным строением, поэтому возникновение в нем неполадок не диагностируется за несколько секунд. Узел осуществляет работу при большой температуре, поэтому за его состоянием автовладелец должен следить не реже 1 раза в месяц.

Правила безопасной езды на велосипеде во время самоизоляции

Вне зависимости от целей поездки во время карантина нужно соблюдать правила безопасного передвижения:

1. Ездить по городу в одиночку. В период эпидемии не стоит устраивать групповых велопробегов и даже передвигаться компаниями по 2-3 человека — это повышает вероятность заражения.
2. Выбирать самые короткие маршруты. К поездке нужно относиться, как к жизненной необходимости и не растягивать ее без нужды.
3. Надевать маску при выходе из квартиры. В карантин ездить на велосипеде в лицевой повязке или респираторе не так удобно, но зато меньше риск подхватить коронавирус.
4. Пользоваться защитными перчатками. В таком случае снижается вероятность распространения инфекции контактным способом, причем не только для самого человека, но и для окружающих, велосипедист тоже может быть заражен COVID 19, но не знать об этом.
5. Передвигаться только на собственном велосипеде. Прокатом в период карантина без крайней необходимости лучше не пользоваться.

Если приходится брать прокатный велосипед, предварительно его руль, раму и сиденье необходимо обработать спиртовым антисептиком По возвращении домой во время карантина нужно в обязательном порядке вымыть руки с мылом, постирать одежду и обработать подошвы обуви.

Задиры от работы без смазки из-за прижогов на поршневых кольцах

На рабочих поверхностях колец имеются риски от заедания и прижога. Отверстия цилиндров (не указаны на снимках) имеют продольные риски. На левом поршне (рис. 3) сверху справа на жаровом поясе видны легкие места трения. В следующей стадии (рис. 4) места трения распространились по всему поршню.

Такие повреждения появляются преимущественно в фазе приработки под большой нагрузкой, если поршневые кольца из-за недостаточной приработки еще не достигают полной эффективности (преимущественно на поршнях дизельных двигателей). Протекающие мимо колец газы сгорания чрезмерно нагревают кольца и стенку цилиндра и вызывают разрушение смазки между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. Но и нарушения режима сгорания и повышенные температуры или недостаточное охлаждение поршня и стенки цилиндра могут отрицательно повлиять на смазочную пленку или разрушить ее.

Это означает работу без смазки для поршневых колец, вследствие чего появляются так называемые прижоги. По несмазанным поверхностям цилиндра должен перемещаться и поршень, что приводит сначала к появлению трения на жаровом поясе и в дальнейшем к задирам по всей юбке поршня (рис. 4).

Возможные причины повреждения

• чрезмерная нагрузка двигателя во время фазы обкатки.

• структура обработанной хонингованием поверхности цилиндра не была оптимальной для хорошего сцепления (сжатие графитовых жил, образование металлической прослойки, слишком низкая шероховатость и/ или неправильный угол хонингования).

Дополнительная информация о хонинговании приведена в нашей брошюре «Хонингование чугунных блоков двигателей» и в брошюре «Расход масла и потери масла». Номер для заказа обеих брошюр приведен в приложении.

• неподходящее смазочное масло (неправильная марка и вязкость масла).

• температура на рабочих поверхностях цилиндра слишком высока (неправильная функция в системе охлаждения или отложения в охлаждающих каналах вокруг цилиндра).

• нарушения сгорания и в результате этого повышенная температура во время сжигания (обедненная смесь, калильное зажигание, подтекание из форсунок или негерметичные форсунки)

• недостаточное снабжение маслом рабочих поверхностей цилиндров из-за недостаточного количества разбрызгивания масла от подшипников шатунов и коленчатого вала.

Источник