Система смазки ваз 2108 / ваз 2109 / ваз 21099

Тюнинг ДВС

• прямоточня выпускная система – паук схемы 4/2/1 и резонатор с банками;
• спортивный распредвал – изменяются режимы газораспределения.

Тюнинг 2108

Обычно применяется тюнинг для добавления мощности около 10 л. с. за счет замены карбюратора инжектором либо прямоточного глушителя. Существует трудоемкий вариант замены коленвала со следующим диаметром кривошипа. Ход поршня увеличивается на 2 мм, однако требуется комплект КШГ, точный расчет и подгонка механизма.

Таким образом, в двигателе 2108 использованы передовые технологии немецкого автопрома. Снижен вес и габариты мотора для поперечного размещения под капотом переднеприводного авто. В двух версиях 1,1 л и 1,5 л модернизация производилась сотрудниками завода производителя.

Замена прокладки поддона картера на ВАЗ 2110 своими руками

Собственно, для чего необходима эта самая прокладка картера? Двигатель «десятки» включает в себя множество агрегатов, узлов и систем. Картер является корпусом двигателя и играет важнейшую роль. Ведь именно он вмещает все основные элементы двигателя внутри себя и обеспечивает им необходимую защиту, позволяет циркулировать маслу.

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

• Удары по поддону картера;
• Деформация прокладки;
• Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
• Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

1. Течет масло.
2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

• Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
• Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
• Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
• Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
• Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.

Замена масляного насоса на ваз 2109, 2108

Октябрь 22nd, 2020 Admin Силовая установка современного автомобиля оснащена несколькими насосами. Их можно назвать «сердцами», каждое из которых перекачивает определенную жидкость – топливо, тосол или масло. Сегодня мы поговорим об одном из них – масляном. Поскольку диагностику этого узла невозможно провести без частичной разборки мотора, состояние насоса определяется по косвенным признакам.

В случае его неисправности события чаще всего разворачиваются следующим образом: на панели приборов зажигается контрольная лампочка давления масла. Автолюбитель проверяет его уровень и видит, что он в норме (или доливает масло при необходимости), однако лампа и не думает гаснуть, что приводит к необходимости поиска неисправности.

Причин, по которым загорелась лампа, может быть немало, но, вероятнее всего, сломался датчик давления масла или что-то не так с насосом. В этой статье мы расскажем, как правильно заменить этот агрегат на ВАЗ-2109 и других автомобилях этого семейства.

Где находится масляный насос на Ваз 2109

Его месторасположение находится за шкивом коленвала. Вследствие этого обстоятельства до него не получится добраться без снятия некоторых деталей, в частности, самого шкива и поддона картера. Ниже приведена фотография, на которой изображен масляный насос на его посадочном месте.

Когда нужно менять масляный насос

Если насос неисправен, происходят следующие вещи:

• Падает давление масла, в результате чего как раз и зажигается соответствующая контрольная лампочка на приборной панели.
• Увеличивается расход масла, и его постоянно приходится доливать (однако такое случается не всегда).

Как заменить масляный насос на ваз 2109, 2108, 21099

Инструменты:

Прежде чем вы начнете замену, подготовьте все необходимые инструменты. Это набор гаечных ключей, набор головок, карданный шарнир и удлинитель. Если насос будет заменятся на новый, то купите необходимую запчасть (ее каталожный номер «2108-1011010″). Кроме того, загоните машину на яму или эстакаду, иначе вам будет очень трудно добраться до насоса.

Снятие:

1) Демонтируйте датчик положения коленвала. Следует заметить, что это актуально только для инжекторного мотора, если двигатель карбюраторный, пропустите этот пункт.

2) Слейте моторное масло.

3) Далее демонтируйте зубчатый шкив.

4) Теперь можно снимать поддон картера. Затем отыщите маслоприемник и выкрутите болты, которыми он крепится, после чего снимите его.

5) Возьмите головку нужного размера и удлинитель, и с их помощью выкрутите 6 болтиков, которыми масляный насос крепится к блоку двигателя

Будьте крайне внимательны, поскольку под болтами находятся шайбы, и очень важно не потерять их

6) В идеале после п.6 насос должен сняться, но на практике так бывает не всегда. Если это ваш случай, возьмите отвертку потолще, вставьте ее между насосом и коренным подшипником и аккуратно покачайте (помните, подшипник повреждать нельзя!).

7) Аккуратно снимайте маслонасос.

Установка:

1) Перед тем, как вы будете устанавливать новый агрегат, выполните одну очень важную процедуру. Вам надо найти ведущую шестерню и повернуть так, … (продолжение ниже)

2) Чтобы ее положение совпадало с особыми лысками, расположенными на коленчатом валу.

3) Теперь возьмите немного моторного масла и промажьте передний сальник коленвала (если точнее – его рабочую кромку).

4) Кромка сальника смазана? Устанавливайте насос на коленвал. Для этого вам понадобится обыкновенный карандаш. Он будет нужен, чтобы заправить сальник на его место (это надо делать строго незаточенным концом карандаша!). После этого закрутите обратно 6 болтиков, крепящих маслонасос, не забыв про шайбы.

5) Теперь осуществите сборку остальных деталей в порядке, обратном процессу снятия

Архиважно!. Поскольку вам придется снять ремень ГРМ, чтобы добраться до зубчатого шкива (а заодно и радиатор вместе с рядом других деталей), будьте предельно аккуратны с коленвалом в процессе смены насоса

Нельзя допустить, чтобы он провернулся на значительный угол, иначе поршни имеют все шансы повстречаться с клапанами, в результате чего те могут деформироваться, а это приведет к печальным последствиям

Поскольку вам придется снять ремень ГРМ, чтобы добраться до зубчатого шкива (а заодно и радиатор вместе с рядом других деталей), будьте предельно аккуратны с коленвалом в процессе смены насоса. Нельзя допустить, чтобы он провернулся на значительный угол, иначе поршни имеют все шансы повстречаться с клапанами, в результате чего те могут деформироваться, а это приведет к печальным последствиям.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

avtgid.ru

Проверка и регулировка карбюратора

Одной из них может стать сам карбюратор, точнее поплавковая камера, а также каналы, через которые топливо поступает в нее. Если в камере бензина недостаточно, или оно просто не закачивается в нее, то следует проверить сетчатый фильтр, установленный под заглушкой (рис 2). Последовательность проверки такова: выкручиваем заглушку сетчатого фильтра (2), извлекаем сам элемент (3) и производим его промывку и продувку. Затем устанавливаем все обратно и проверяем работоспособность.

Если при извлечении выявлено, что фильтр не забит, то причиной непоступающего бензина может стать заедание игольчатого клапана (1), установленного в крышке поплавковой камеры, или же задевание самого поплавка (4) о корпус.

Рис. 2. Поплавковая камера карбюратора:

1 – игольчатый клапан; 2 – заглушка фильтра; 3 – сетчатый фильтрующий элемент; 4 – поплавок.

Часто при проверочных работах выясняется, что бензин в камеру поступает, но его количества недостаточно. Чтобы установить необходимый уровень путем подгибания регулировочного язычка (3), который показан на рисунке 3. При подгибании язычка также придется подогнуть ограничитель поплавка (2) что позволит отрегулировать ход иглы (4). После проведения регулировочных работ следует удостовериться в том, что поплавок передвигается без каких-либо заеданий. Если установлено, что поплавок полон бензина, это указывает на его пробой, поэтому поврежденный элемент лучше заменить. Если под рукой нет нового элемента, то можно на время использовать и старый, предварительно заклеив его эпоксидным клеем.

Рис. 3. Регулировка уровня топлива карбюраторов на ГАЗ(а), «Запорожец» (б), «Москвич»(в), ВАЗ «Классика» (г), ЗАЗ«Таврия», ВАЗ-2108-09, АЗЛК «Алеко» (д):

1 – поплавок; 2 – ограничитель поплавка; 3 – язычок поплавка; 4 – игла.

Если в результате проверки установлено, что бензин в поплавковой камере есть, причем в достаточном количестве, но мотор «не желает» запускаться, то причиной этого может стать забитие жиклеров или топливных каналов. В таком случае следует провести промывку каналов и жиклеров бензином с последующей продувкой сжатым воздухом. Для этого придется снять крышку поплавковой камеры с карбюратора.

Если установлено, что засорение жиклеров – серьезное (образовался слой смолистых отложений), то засор можно устранить при помощи деревянной палочки, которую предварительно необходимо окунуть в ацетон. Чиста каналов и жиклеров не допускается какими-либо металлическими предметами или проволокой.

Бывает, что струя бензина из подводящей магистрали (11), изображенной на рисунке 4, очень слабая и неравномерная, а также в ней присутствуют пузырьки воздуха, то это является сигналом засорения топливных трубороводов или же неисправностью самого топливного насоса.

Рис. 4. Система питания авто:

1 – корпус воздушного фильтра; 2 – карбюратор; 3 – бензобак; 4 – вентиляционная трубка бака; 5 – уплотнитель крышки бака; 6 – крышка; 7 – крепежный хомут бака; 8,11 – топливопроводы; 9 – рычаг ручной подкачки; 10 – бензонасос; 12 – штуцер подвода ОЖ для подогрева карбюратора; 13 – впускной коллектор; 14 – крепежные шпильки карбюратора; I и IV – места разъединения топливопроводов при поиске неисправностей в системе питания.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

1. Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
2. Снятие дверей.
3. Демонтаж усилителя — «телевизора».
4. Ржавые участки срезаются болгаркой.
5. Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
6. Проблемные места укрепляются железом.
7. Брызговики усиливаются точечной сваркой.
8. Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
9. Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
10. Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

1. Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
2. Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115

Рис. 2.74. Система смазки: 1 – патрубок отвода картерных газов в корпус воздушного фильтра; 2 – крышка маслоналивной горловины; 3 – патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора; 4 – патрубок вытяжного шланга; 5 – канал подачи масла к подшипнику распределительного вала; 6 – масляная магистраль в головке блока цилиндров; 7 – распределительный вал; 8 – датчик контрольной лампы давления масла; 9 – канал подачи масла от насоса к фильтру; 10 – редукционный клапан насоса; 11 – ведущая шестерня масляного насоса; 12 – ведомая шестерня масляного насоса; 13 – серповидный выступ между шестернями; 14 – канал поступления масла от маслоприемника к насосу; 15 – канал подачи масла из фильтра в главную масляную магистраль; 16 – противодренажный клапан; 17 – маслоприемник; 18 – картонный фильтрующий элемент; 19 – сливная пробка; 20 – масляный картер; 21 – перепускной клапан; 22 – канал подачи масла от коренного подшипника к шатунному; 23 – канал подачи масла к коренному подшипнику коленчатого вала; 24 – главная масляная магистраль; 25 – канал подачи масла из главной масляной магистрали в магистраль головки блока цилиндров

Устройство системы смазки показано на рис. 2.74.

Система смазки комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала; разбрызгиванием — стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, кулачки распределительного вала, толкатели и стержни клапанов.

При падении давления масла ниже допустимого загорается контрольная лампа недостаточного давления масла.

Рис. 2.75. Детали масляного насоса: 1 – передний сальник коленчатого вала; 2 – крышка насоса; 3 – резиновое уплотнительное кольцо; 4 – маслоприемник; 5 – корпус насоса; 6 – ведомая шестерня; 7 – ведущая шестерня; 8 – редукционный клапан; 9 – пружина клапана; 10 – пробка; 11 – уплотнительное кольцо

Масляный насос (рис. 2.75) шестеренчатый, с шестернями 6 и 7 внутреннего зацепления располагается на переднем торце блока цилиндров. Ведущая шестерня масляного насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Для уменьшения механических потерь шестерни имеют трохоидальное зацепление. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и к корпусу насоса.

Масляный фильтр полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапаном.

Источник

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Сегодня вы перешли по этой ссылки не случайно, раз вы ищете подробную инструкцию по замене переднего сальника коленчатого вала, тогда мы вам её предоставим. Инструкция по замене сальника будет относиться лишь к автомобилям «Самарского» семейства. В конце статьи вы сможете найти для себя наглядный видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала!

Где находится передний сальник коленвала? • Он располагается в самой крышки масляного насоса, а если быть более точнее то он находится на носке коленчатого вала. Для того чтобы его разглядеть вам придется снять крышку ремня «ГРМ». (О том как снять крышку ремня «ГРМ», вы узнаете в этой статье по ходу работы)

• Когда крышка будет снята, обратите свое внимание на самый нижний шкив коленчатого вала, который на фото указан красной стрелкой. Вот под этим то шкивом и располагается передний сальник

Когда нужно менять передний сальник коленвала? Он подлежит замене, при:

1. Появление на нем различного рода трещин, разорванностей и дефектов.

2. А так же замену сальника необходимо производить, при его замасливании то есть при обнаружении на сальнике подтеков масла.

Примечание! Не всегда при обнаружении подтеков масла, необходимо сразу же менять сальник, потому что масло через сальник может так же сочится по следующим причинам:

• При загрязнённости системы вентиляции картера. (Как очистить систему вентиляции, вы сможете узнать из статьи специально посвященной: «Очистке системы»)
• А так же при сильном пережатии шлангов системы вентиляции картера. В этом случае просмотрите все шланги системы на наличие изгибов и по возможности устраните проблему.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) В самом начале операции со всех шкивов снимите ремень «Газо-Распределительного Механизма». (О том как снять ремень, смотрите в статье: «Замена ремня ГРМ»)

2) Далее при помощи двух плоских отверток, подденьте зубчатого типа шкив коленчатого вала.

3) Затем снимите шкив зубчатого типа, с носка коленвала.

4) Теперь при помощи отвертки подденьте и извлеките шпонку коленчатого вала, для того чтобы при снятии сальника она не потерялась.

5) Следом не убирая отвертки, с её помощью подденьте сальник коленвала и после чего извлеките сальник из крышки.

Установка: 1) Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его рабочую кромку моторным маслом.

2) Затем запрессуйте сальник на своё место, при помощи головки, или при помощи отрезка трубы подходящего размера, или же при помощи оправки.

3) После запрессовки установку нового сальника произведите в обратном порядке снятию, установив в паз коленчатого вала при этом шпонку, а на носок зубчатый шкив коленвала.

Примечание! Когда все детали будут установлены, установите ремень «Газо-Распределительного Механизма» на своё место!

Дополнительный видео-ролик: Чуть ниже мы подготовили специально для вас видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника коленвала, так что смотрите и вникайте.

Когда нужна замена прокладки поддона картера автомобильного двигателя?

Ведь именно внутри картера размещается и двигатель, и множество других важных узлов и агрегатов автомобиля. Благодаря надежности данной «оболочки» двигатель находится под постоянной защитой, а моторное масло может беспрепятственно циркулировать по всей топливной системе. Но сам картер состоит из двух элементов, которые могут отсоединяться друг от друга. Именно между этими элементами и располагается прокладка двигателя, основная задача которой – обеспечение герметичности и выполнения роли препятствия для масла, которое находится под высоким давлением и может дать течь. Но прокладка эта не всегда отличается надежностью, поскольку способна сильно изнашиваться в процессе эксплуатации двигателя. Как ее поменять, мы и расскажем вам ниже.

Знакомимся с основными признаками износа

Итак, картер – это дно блока цилиндров автомобильного двигателя. Поддон картера – это его нижняя часть. Кроме выполнения роли защитного блока, картер и его поддон обеспечивают сохранение смазочного материала всей этой системы, то есть служат своеобразным резервуаром.По своей форме поддон картера чем-то напоминает небольшую ванну, днище которой может иметь очень сложную конфигурацию. Зависит она от размеров и конструкции автомобильного двигателя и того, как именно он размещается в подкапотном пространстве. По сути, форма поддона картера «подгоняется» под форму двигателя, чтобы служить ему надежной защитой от воздействия внешних факторов и исключения вероятности соприкосновения двигателя с движущимися элементами подвески и трансмиссии.

Устраняем течь из-под передней крышки двигателя. ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Чумазый двигатель – не редкость. Масло, просачиваясь сквозь “потеющие” прокладки и сальники и смешиваясь с пылью, придает мотору соответствующий облик. Большой беды в этом нет. Многие “грязнули” благополучно доживают до старости. Сигнал тревоги – масляные пятна под машиной после стоянки. День ото дня растут в размерах, а уровень масла в картере заметно падает. Тянуть с ремонтом не стоит – иначе к расходам на его покупку могут прибавиться куда более ощутимые. В первую очередь это касается моторов с зубчатым ремнем привода ГРМ – например, тех, что стоят на всех переднеприводных ВАЗах. Ремень этот, замасливаясь, быстро разрушается. А дальше – как повезет. Если “полторашку” (21083) несложно оживить, заменив лишь ремень, то у моделей 2108 и 2112 наверняка придется поставить новые клапаны взамен погнутых, а то и с направляющими втулками разбираться. Но течь-то все равно придется устранить! Мы предпочли сделать это заранее. Работать можно и на земле, предварительно вывесив и надежно застраховав переднюю часть автомобиля. Масло из двигателя необходимо слить.

Ключом “на 10” отворачиваем три болта крепления защитного кожуха зубчатого ремня.	Снимаем кожух.
Ключом “на 8” отворачиваем семь саморезов…	…и снимаем правую часть грязезащитного фартука моторного отсека.
Ключом “на 13” ослабляем гайку крепления генератора к кронштейну.	Вращая ключом “на 10” регулировочный болт, уменьшаем натяжение генераторного ремня.
Снимаем ремень.	Застопорив двигатель, например, отверткой за венец маховика (через окно в верхней части картера сцепления), ключом “на 19” отворачиваем болт крепления шкива…
…и снимаем шкив с носка коленвала.	Ключом “на 17” ослабляем гайку натяжного ролика…
…и снимаем зубчатый ремень привода ГРМ с верхнего…	…и нижнего зубчатых колес.
	Снимаем нижнее зубчатое колесо с носка коленвала.

Как видите, передний сальник сухой. Значит, масло подтекает через прокладку передней крышки.

Отключаем разъем датчика положения коленчатого вала.	Ключом “на 10” отворачиваем три болта щитка картера сцепления…
…и снимаем щиток.	Ключом “на 10” отворачиваем 16 болтов…
…и снимаем масляный поддон двигателя.	Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления маслоприемника к крышке коренной опоры коленвала…
…и один болт крепления к маслонасосу.	Снимаем маслоприемник.
Ключом “на 10” отворачиваем шесть болтов крепления передней крышки…	…и снимаем ее с двигателя.
	А вот и причина утечки – заусенцы на привалочной плоскости крышки в районе отверстия для подачи масла в блок двигателя.

Сборку проводим в обратной последовательности. Переднюю крышку при этом дополнительно сажаем на герметик. Заодно неплохо уплотнить и поддон картера. Зубчатый ремень сразу заменяем новым и натягиваем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Завершаем работу, залив в двигатель масло.

Евгений БОРИСЕНКОВ. Технический центр ЗР “Крестовский”

Как поменять задний сальник

Работа по замене заднего сальника сложнее. Если он неисправен, то может западать сцепление, поэтому не стоит откладывать проведение ремонта. Как и в первом случае, обесточьте двигатель. Далее действуйте по алгоритму:

1. Снимите маховик сцепления.
2. Демонтируйте задний щит картера сцепления.
3. Найдите и выкрутите болты, крепящие держатель заднего сальника.
4. Удалите его с места вместе с прокладкой.
5. На ровную поверхность положите держатель так, чтобы у вас был к нему удобный доступ.
6. Извлеките сальник из обоймы.
7. Проведите визуальный осмотр держателя. На нем не должно быть сколов, трещин и иных повреждений. Если они присутствуют, то стоит заменить эту обойму. При помощи ветоши тщательно очистите держатель.
8. На место старого манжета установите новый.
9. Поверните рабочую кромку внутрь и при помощи специальной оправы запрессуйте деталь. В этом случае вам придется более тщательно подбирать оправу под диаметр, так как он достаточно велик. Лучше всего для этой работы иметь в гараже набор оправ.
10. Осмотрите уплотнительную прокладку, которую вы изъяли вместе с держателем, если она сильно изношена, то необходимо провести замену этого расходника.
11. Очистите от загрязнений кромку и фланец коленвала, после чего смажьте его машинным маслом.
12. Верните на место держатель и проведите сборку механизма сцепления.

Обратите внимание, что сальники изготавливают не только разных диаметров. Их нужно подбирать в зависимости от того, какое моторное масло вы заливаете в свой ВАЗ-2109

Если приобрести сальник для минерального состава, а залить в мотор синтетический, то манжета просто растворится.

Перед установкой любого сальника необходимо смазать посадочное место маслом. Также обязательно примерьте манжету на вал. Иногда даже фирменные варианты не подходят по диаметру вала. В этом случае не стоит прикладывать усилий для установки сальника, а лучше потратить дополнительные средства на новую комплектующую.

Завершите работу проверкой сальников. Для этого необходимо завести мотор и прогреть автомобиль. Потом проехать пару метров (например, выгнать машину из гаража) и оставить на этом месте ВАЗ-2109 на несколько минут. Переместитесь на другое место (например, вернитесь в гараж) и осмотрите место стоянки. Если на нем нет пятен масла, значит сальники надежно держат его в системе.

Образование копоти на поверхности электродов СЗ

Автолюбители нередко задают вопрос: «Почему на свечах зажигания черный нагар и образуется копоть другого оттенка?». Всё просто — свечи зажигания эксплуатируются в условиях агрессивного воздействия термического и химического характера. В частности, сгорая, рабочая смесь образует на электродах сероватый налет и это является признаком правильной работы всех систем. А черные свечи зажигания, а еще белый либо красный нагар является не только предупреждением о срочной замене свечей, но и о целесообразности оперативной диагностики двигателя на наличие сбоев и поломок.

Характер нагара расскажет о причинах неисправностей

Оттенок копоти на электродах элементов – это явный сигнал того, сбои какого характера в силовом агрегате могли к этому привести. Зачастую это связано с тем, что искрообразование происходит неправильно, состав используемого топлива либо температурный показатель внутри камеры сгорания не отвечают требованиям. А почему чернеют свечи мы расскажем далее.

Проверка состояния силового агрегата по нагару

Автомобильные элементы зажигания остаются хорошим индикатором для диагностики, если требуется выявить неполадки цикла воспламенения топливной смеси. Но не следует делать однозначный вывод о состоянии силового агрегата, осмотрев СЗ после 25 либо больше 1000 км пробега. Диагностику следует проводить исключительно на новых изделиях, после небольшой обкатки (150-200 км).

Проверка СЗ на наличие черного нагара

Для проверки неисправностей в силовом агрегате по образовавшейся копоти нужно:

1. Поставить новые элементы в соответствии с техническими показателями.

Отъездить с ними километров 200.

Извлечь СЗ и поглядеть на оттенок копоти, появившейся на них.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Ремонт масляного насоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Исходя из того, что вся работа масляного насоса заключается во вращении шестерен в корпусе, с минимальными зазорами, его ремонт на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сводится к деффектовке и выбраковке стершихся деталей после проведения нескольких контрольных замеров.

Не смотря на то, что этот агрегат имеет долгий срок службы и редко выходит из строя, применение некачественного моторного масла, и немалый пробег двигателей этих давно уже не молодых автомобилей (далеко превышающий 100.000 км — срок беспроблемной службы масляного насоса) приводит к постепенному или резкому (у кого как) его отказу.

Для ремонта масляного насоса потребуется специнструмент: микрометр (с пределами от 0 до 25 мм), штангенциркуль. А так же металлическая линейка и набор плоских щупов. Если их нет, то масляный насос лучше не ремонтировать, а заменить новым (так как цена специнструмента будет выше цены нового насоса).

Особенности ремонта масляного насоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем масляный насос с двигателя автомобиля , разбираем и промываем его (соляркой или керосином). Продуваем сжатым воздухом

Особое внимание следует уделить промывке отверстий редукционного клапана так попадание сорины под клапан одна из наиболее распространенных причин отказа масляного насоса

отверстия редукционного клапана для промывки

— Визуально осматриваем масляный насос.

На его деталях (рабочей поверхности корпуса, шестернях) не должно быть следов сильного износа: царапин, трещин, крошения. Редукционный клапан и отверстие под него не должны иметь сильно выраженных продольных рисок.

рабочая поверхность корпуса масляного насоса 2108 под ведущей и ведомой шестернями не должна иметь глубоких рисок

Далее проверяем насколько стерлись ведомая и ведущая шестерни, и их рабочее место.

— Измеряем величину зазора между плоскостью корпуса и шестернями.

Прикладываем линейку ребром к плоскости корпуса насоса и щупом измеряем зазор между линейкой и шестернями. Зазор для ведущей шестерни – 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм.

измерение зазора между шестернями и линейкой

— Измеряем толщину ведущей и ведомой шестерни.

Используем микрометр. Толщина ведущей шестерни – 7,45 – 7,47 мм (номинал), предельный размер – 7,42 мм. Толщина ведомой шестерни – 7,45 — 7,47 мм (номинал), предельный размер – 7,35 мм.

измерение толщины ведущей и ведомой шестерен масляного насоса 2108

— Измеряем диаметр посадочного места ведомой шестерни и толщину перегородки между ведущей и ведомой шестернями в корпусе насоса.

Используем штангенциркуль. Диаметр посадочного места ведомой шестерни не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведомой и ведущей шестернями (сегмент) – 3,4 мм.

замер посадочного отверстия ведомой шестерни и толщины сегмента в корпусе масляного насоса

Проводим дополнительные проверки (необязательные).

— Проверяем наличие или отсутствие деформации плоскости крышки корпуса масляного насоса.

Положить её на ровную поверхность и покачать. Зазора быть не должно. Если имеется деформация, можно устранить ее шлифовкой.

плоскость крышки корпуса масляного насоса 2108 для шлифовки

— Измеряем диаметр отверстия под редукционный клапан (12,03 мм).

— Также желательно измерить размер пружины редукционного клапана

Без нагрузки — 44,72 мм и под нагрузкой 4±0,24 кгс — 31,7 мм.

длина пружины редукционного клапана

Отбракованные детали следует заменить новыми, провести еще раз замеры, смазать все моторным маслом и установить на двигатель. Перед установкой прочистить приемник маслозаборника.

Помимо этого желательно заменить запрессованный в корпус насоса сальник коленчатого вала

Примечания и дополнения

— К более неприятным причинам загорания лампочки аварийного давления масла и снижения давления в системе смазки двигателя можно отнести проворачивание или износ вкладышей на коленчатом валу и износ шеек коленчатого вала (это уже капремонт двигателя).

— Пробка редукционного клапана масляного насоса затянута с большим усилием. Перед отворачиваем тщательно прочищаем ее от грязи и используем для отворачивания качественный гранник с неслизанными гранями.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099