Как самостоятельно поменять сальник редуктора заднего моста ваз 2107

Процесс замены сальника

Для начала нужно будет вооружиться нужными инструментами. В частности, нужно подготовить:

  • плоскую отвертку;
  • штангенциркуль;
  • обычную монтировку или какой-либо удобный металлический прочный стержень;
  • ключи на 13 и 24;
  • динамометрический ключ;
  • динамометр;
  • прочный шнур.

На ваз 2106 замена сальника заднего моста проводится после того, как сливается масло из картера. При этом нужно не забыть про крышку маслосливного отверстия, которую следует ввернуть на место.

Снятие полуосей

Приступаем к работе:

обе задние полуоси нужно будет демонтировать из балки заднего моста.

Чтобы все сделать правильно, нужно строго следовать инструкции. Итак:

  • демонтируем колесо;
  • снимаем тормозной барабан;
  • видим четыре гайки, которые нужно будет вывернуть (чтобы проблем не возникло, нужно будет повернуть полуось до совпадения отверстий большого диаметра с двумя гайками-фиксаторами щита тормоза):
  • отворачиваем гайки;
  • снимаем пружинные шайбы;
  • поворачиваем фланец полуоси на 90 градусов так, чтобы совпали отверстия большого диаметра и гайки крепления щита тормоза;
  • тормозной барабан закрепляем двумя колесными болтами (можно затянуть их вручную).

Специальный ударный съемник для снятия полуоси

Снятие старой манжеты

После того, как вышли обе полуоси, нужно сделать следующее:

  • удерживая монтировкой кардан(см.Ремонт кардана своими силами) от прокручивания, отвернуть четыре гайки, фиксирующие фланец шарнира;
  • вынуть болты;

Замена сальника заднего моста ваз 2106

  • разъединяем фланцы с помощью плоской отвертки;
  • теперь нужно намотать на фланец ведущей шестерни прочный шнур, который был заранее припасен (наматывая его, нужно сделать несколько оборотов и смотать);
  • проверяем динамометром момент сопротивления проворачиванию или МСП ведущей шестерни (данное значение нужно запомнить или записать).
  • теперь нужно будет отвернуть гайку крепления фланца, удерживая специальным ключом ведущую шестерню;
  • снимаем плоскую шайбу.

Самодельный ключ для удержания фланца ведущей шестерни

Замена сальника в заднем мосту ваз 2106 продолжается:

  • фланец ведущей шестерни снимается;
  • находим сальник ведущей шестерни и снимаем его из горловины, используя отвертку;
  • устанавливаем новую манжету.

Монтаж

Рекомендуется посмотреть вот это видео, где все подробно описано.

  • ставим на место фланец ведущей шестерни;
  • ставим нужную шайбу;
  • заворачиваем гайку крепления фланца, при этом удерживая специальным ключом ведущую шестерню.

Значение сальников первичного и вторичного вала

Прямым и главным назначением этих небольших деталей является надежная герметизация металлических частей и соединений корпуса КПП и остальных частей системы автомобиля для недопущения протекания трансмиссионного масла. Сальники изготавливают из прочного полиуретанового сплава с применением специальных составов, так как постоянно находятся в агрессивной среде. Внутри деталей постоянно присутствует масло, которое негативным образом сказывается на состоянии детали через длительное время. Снаружи эти детали могут быть повреждены в результате механического воздействия из-за поломки или же под действием агрессивной природной среды. Средний ресурс или срок жизни агрегатов во многом зависит от условий эксплуатации.

Завод-изготовитель не дает определенной гарантии на данные детали, соответственно, не ограничивает их ресурс, плановая замена при определенных пробегах не требуется. Однако в большинстве случаев при нормальных условиях эксплуатации ресурса деталей вполне хватает на пробеги до 200 тысяч километров. При использовании в суровых природных условиях, соответственно, снижается и надежность, а вместе с ней и ресурс до 100 тысяч километров пробега.

Данные детали расположены на стыке трансмиссии со сцеплением в случае с первичным валом, а вторичный расположен непосредственно внутри на стыке фланца и корпуса КПП. Герметизация патрубков и шлангов, а также металлических частей достигается путем плотного соединения двух деталей непосредственно сальников, который представляет собой круг с несколькими слоями полиуретанового материала. Именно по причине неудовлетворительного состояния этих небольших частей зачастую случаются утечки трансмиссионной жидкости за пределы коробки. Поэтому ответственные владельцы при проявлении первых признаков неисправности заменяют деталь на новую. В силу простой конструкции и отсутствия каких-либо подвижных частей ремонту данные агрегаты не подлежат, их просто заменяют на новые. Однако и их поломка может вызвать крупные последствия в виде выхода из строя всей коробки передач в результате масляного «голода». Поэтому профилактика состояния сальников является одной из важных процедур в повседневном обслуживания ВАЗ 2107.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить

Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены

Как заменить

Замена сальника — не самая простая задача, однако справиться с ней в гаражных условиях вполне возможно. Перед тем, как менять сальник, необходимо подобрать ему замену в автомагазине. Подойти к выбору нужно со всей серьезностью, так как низкокачественный сальник придется менять в ближайшей перспективе.

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

  • набор накидных ключей различной размерности;
  • двухзахватный съемник;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
  • шлицевая отвертка;
  • шестигранная торцевая головка на 30 мм;
  • молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
  2. Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
  3. С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
  4. Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
  5. Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
  6. Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
  7. С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
  8. Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
  9. Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
  10. Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

  1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
  2. Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
  3. Прикрутите карданный вал обратно.
  4. Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на Классике ВАЗ

Первое что нужно сделать, это снять колеса, далее отпускается трос ручника ( это облегчит процесс съема тормозного барабана).

При долгой эксплуатации тормозной барабан к полуоси может «прикипеть» и Вам придется сбить его, пользуясь деревянной наставкой

Обратите внимание, «только деревянной», в том случае, если будет использована металлическая наставка, то барабан, скорее всего, будет поврежден

Если у Вас отсутствует ударный съёмник, то полуось извлекается при помощи колеса. Для этого нужно колесо прикручивается обратной стороной к полуоси (двух болтов будет вполне достаточно), после, полуось выбивается резкими ударами.

Список необходимого инструмента:

  1. Зубило и молоток, если есть болгарка это прекрасно.
  2. Труба, внутренний диаметр которой 32 мм и длина короче 80 см.
  3. Пригодится торцевая головка на «32».
  4. Примерно грамм 50-100 гр трансмиссионного или моторного масла, значение не имеет, можно воспользоваться и отработками. Еще приготовьте Литол-24.
  5. Газовая или керосиновая горелка, позаботьтесь об источнике огня, на нем, Вы будите нагреть запорное кольцо. Без горелки у Вас ничто не получится, потому что, запорное кольцо на полуось должно напрессовываться только после нагрева.

Процесс снятия запорного кольца и подшипника

Пользуясь зубилом, разрубается запорное кольцо, в том случае если у Вас есть болгарка, то просто срезается часть кольца. Надрезать кольцо лучше всего, так, чтобы диск болгарки был параллелен самой оси, после этого ослабленное кольцо легко сбивается с оси.


Как только запорное кольцо будет снято, можно попытаться снять подшипник.

  • В случае если подшипник сидит мертво и даже не сдвигается с места, то опять берем болгарку в руки и срезаем его.
  • Помните, что подшипник и кольцо сделаны из прочной стали, и когда будете работать молотком и зубилом, разрубивая их, обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, так как отлетающие куски от подшипника могут серьёзно травмировать Вас.
  • После того, как был снят подшипник, с полуоси удаляются старая смазки и грязь.

Установка подшипника и запорного кольца

Перед тем, как установить подшипник, с него нужно аккуратно снять пыльник и проверить смазку (есть недобросовестные производители, которые могут оставить подшипник без смазки).

Пользуясь заранее подготовленной металлической трубой, подшипник запрессовывается на полуось.

Начинаем нагревать запорное кольцо, (я пользовался бензиновым примусом).

Кольцо нужно нагреть до ровного пепельного цвета (не перегрейте), после берем пассатижами и надеваем на полуось (увеличенная часть должна смотреть вверх). Пользуясь трубой, кольцо сажается вплотную к подшипнику, потом быстро охлаждается маслом, если не охладить его, то может деформироваться пыльник.

В то время, пока полуось «остывает», можно провести замену сальника. Пользуясь монтировкой, сальник выталкивается из посадочного гнезда.

  1. А устанавливается при помощи головки на «32» и молотка, когда полуось остынет, можете начинать сборку!

Подпишись

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

по ремонту ВАЗ (Lada) 2107

Правила установки на задний мост новой манжеты


Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:

  • соответствует формату сальника;
  • нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
  • нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.

Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:

  1. Сначала на поверхность манжеты следует нанести небольшой слой пластичной смазки.
  2. Затем запрессуйте деталь легкими ударами молотка по обойме сальника из стали. Не допускайте перекосов.
  3. Демонтированные компоненты механизма установите на хвостовик снова.
  4. Смените крепежную гайку, находящуюся на фланце хвостовика.
  5. Вывесите заднюю часть ВАЗ-2107.
  6. Выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.
  7. Воспользовавшись динамометрическим ключом 120 Нм, затяните гайку хвостовика, не забывая все это время поддерживать за крепежи фланец хвостовика.
  8. Теперь сделайте обороты фланца рукой. Деталь не должна заедать, а обороты обязаны осуществляться без особых усилий.
  9. Посмотрите, не присутствует ли осевой люфт. Если он есть, повысьте момент затяжки гайки на 20-30 Нм и проверьте работу снова.
  10. Придерживайтесь совокупного лимита момент затяжки в 225 Нм. Если показатель превышает это значение, возникает риск повреждения специальной втулки распорного типа.
  11. Если затяжка фланца не позволяет ликвидировать люфт, тогда с этим этапом под силу справиться только специалистам СТО.
  12. Если распорная втулка посажена, момент зафиксированной гайки не повышается, даже если осуществляется добавочная затяжка. Поэтому показатель равен значению, слегка недотягивающему до нужного размера. Без разбора редуктора не обойтись, что осуществляют опять же только в автомастерской.

Проверка технического состояния полуоси ВАЗ-2107

  • Проверьте техническое состояние деталей, входящих в комплект полуоси, и удостоверьтесь в том, что:
  • — шарикоподшипник не изношен и не поврежден; если осевой зазор в нем превышает 0,7 мм, замените подшипник;
  • — запорное кольцо и подшипник не получили никакого смещения относительно первоначальной посадки; если внутреннее кольцо подшипника проворачивается относительно посадочного пояска полуоси, запорное кольцо замените;
  • — пластина крепления подшипника и маслоотражатель не имеют повреждений;
  • — полуось не деформирована и посадочные поверхности не повреждены; биение полуоси, замеренное в центрах на шейке под сальник, не должно превышать 0,08 мм.
  • Перед установкой в центры тщательно очистите от грязи и ржавчины центровочные отверстия на полуоси.
  • Если обнаруживается износ или повреждение деталей, установленных на полуоси, замените их новыми с соблюдением нижеприведенных правил и с использованием специальных приспособлений.

Незначительный изгиб стержня полуоси устраняйте правкой. После правки стержня полуоси биение торца фланца, замеренное в центрах, не должно превышать 0,05 мм.

Если биение торца фланца свыше указанного, но не более 0,08 мм, то допускается его проточка для устранения торцевого биения. Уменьшение толщины фланца за счет его проточки допускается не более чем на 0,2 мм.

Снятие запорного кольца

Снимать и устанавливать запорное кольцо подшипника полуоси необходимо только при помощи гидравлического пресса.

Полукольцами приспособления А.74108/R охватите подшипник и установите полуось вертикально так, чтобы полукольца опирались на упорное кольцо.

Поставьте под пресс полуось (рис. 1) и прикладывайте на шлицевой конец полуоси постепенно возрастающее усилие до снятия запорного кольца подшипника.

Запорное кольцо подшипника полуоси повторно не используйте, а замените новым.

Проверьте, не имеет ли посадочная поверхность полуоси рисок или повреждений; при необходимости замените полуось новой.

Сборка полуоси

Поставьте вертикально полуось, опирая ее фланцем на кольцо 4 (рис. 2) (А.74107/1R) приспособления.

  1. Установите на полуось предварительно соединенные между собой двумя винтами маслоотражатель подшипника полуоси и пластину крепления подшипника с прокладкой; установите шарикоподшипник полуоси.
  2. Вставьте новое запорное кольцо в специальную обойму 7, поставьте в печь и подогрейте кольцо приблизительно до 300°С с тем, чтобы в момент запрессовки на полуось его температура была 220–240°.
  3. Запорное кольцо на полуось напрессовывайте оправкой 1 на прессе усилием не выше 58800 Н (6000 кгс) так, чтобы внутреннее кольцо подшипника оказалось зажатым между запорным кольцом и буртиком полуоси.

Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо не смещается под осевой нагрузкой 19600 Н (2000 кгс). Для этой цели полуось в сборе установите на приспособление А.95601/R (рис. 3) и запорное кольцо зажмите в специальных тисках.

Приставьте ножку индикатора, с ценой деления 0,01 мм, к фланцу полуоси.

После установки стрелки индикатора на «0» приложите указанную осевую нагрузку, создавая динамометрическим ключом момент затягивания 78,4–83,3 Н·мм (8–8,5 кгс·м) на винте приспособления.

Винт через шарик упирается в торец полуоси. При этом не должно появляться даже самого минимального зазора между запорным кольцом и внутренним кольцом подшипника.

Если стрелка индикатора не возвращается в нулевое положение, значит запорное кольцо сместилось и полуось в сборе необходимо заменить новой.

Как быть с ВАЗом

Первоначально обсудим данные виды ремонта относительно «классики» Жигулей. Расскажем, как делается замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

  • ключи гаечные;
  • отвертка;
  • монтажная лопатка;
  • смазка типа «Литол»;
  • наждачная бумага;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удерживания фланца – трубка с двумя болтами, вставляющимися в отверстия детали.

Узнайте также как снять тормозной барабан на ваз 2109 и про замену охлаждающей жидкости на ваз 2110.


Начинаем.

  1. Прежде всего, сливаем масло из сборочной единицы.
  2. Из балки извлекаем полуоси.
  3. Отсоединяем отверткой фланец кардана от ответной детали хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Кардан удерживаем от проворота монтажной лопаткой.
  4. На шейку ответного элемента ведущей шестерни наматываем прочную веревку, крепим к ней ручные весы. Усилие равномерного вращения детали (кг с), умноженное на радиус её шейки дает значение нужного момента – записываем эту величину.
  5. Отворачиваем гайку фланца хвостовой шестерни, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Удаляем открепленный элемент и шайбу.
  7. Поддевая отверткой, извлекаем армированное резинотехническое изделие.
  8. Посадочное место вычищаем наждачной бумагой, смазываем «Литолом».
  9. Запрессовываем новую запчасть оправкой с помощью ударов молотка, пока не появится промежуток от торца картера до вделанной внутрь детали равный 2 мм. Теперь переустановку манжеты дифференциального узла можно считать произведенной.
  10. Устанавливаем и прикручиваем фланцевый элемент, удерживая его специальным ключом. Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг с х м., то новый момент должен быть больше на 1 кг с х м. В любом случае, затягиваем до достижения момента 6 кг с х м, но не выше, чем до момента 12 – 26 кг с х м.
  11. Далее все собираем по пути наоборот.
  12. Заливаем масло.

Так осуществляется замена дефектного сальника на ВАЗ 2107.

Надо добавить, что смена дефектной детали ВАЗ 2106 осуществляется точно по такому же сценарию. Кстати, как можно было убедиться, заодно мы произвели замену масла в нашем редукторе.

Для полной переустановки всего сборочного узла необходимо сразу после разъединения деталей по пункту 3 приведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Таким образом делается замена редуктора заднего моста «классики» – ВАЗ 2106, 2107 и иже с ними. Рассмотрим еще замену пропускающего сальника на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Также сливаем масло.
  2. Вывесив привод, удаляем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Выведя их из зацепления с шестернями дифференциала, удаляем полуоси.
  4. Так же отсоединяем кардан от ответного элемента хвостовой шестерни.
  5. Затем замеряем момент.
  6. Все остальное, включая величины моментов затяжки, соблюдаем по инструкции для «классики».

Если нужна смена сломанного редуктора, скажем, на Ниве 21214, отсоединяем его корпус от балки после отделения от кардана. То же можно сказать и про замену дефектного редуктора на Шеви Ниве.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: у обоих дифференциальных элементов полного привода должно быть одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанного редуктора заднего моста ВАЗ на полноприводном автомобиле необходимо знать передаточное число у второго агрегата

В то же время смена плохого сальника Нивы Шевроле производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок осуществления данных процедур у популярных отечественных грузовичков. Изучим замену сальника у Газели. Для этого нам понадобятся:

  • молоток, оправка;
  • набор гаечных ключей;
  • монтажная лопатка;
  • смазка «Литол»;
  • наждачная бумага.


Действия таковы.

  1. Подперев передние колеса, вывешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Разъединяем элементы кардана и хвостовой шестерни, предварительно открутив болты. Карданный вал удерживаем или проворачиваем для удобства монтажной лопаткой.
  3. Отвернув крепление фланца ведущей шестерни, извлекаем этот элемент вкупе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, достаем заменяемое резинотехническое изделие.
  5. Новую запчасть запрессовываем, прочистив и смазав посадочное место. Пользуемся оправкой и молотком.
  6. Делаем сборку от обратного.

Устройство дифференциального звена на более мощных грузовиках аналогичное. Фланец ведущей шестерни так же сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки его не надо удерживать, как это было с Жигулями.

Следовательно, замену РТИ редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66, можно сделать по только что приведенной инструкции. Более того, данная инструкция подходит даже для осуществления по ней замены плохого сальника Мерседес 124.

Сальник картера заднего моста

Сальник картера заднего моста (55*82*10*15,5) ЗАВОД предохраняет редуктор устройства от течи масла. Если сальник начинает подтекать, его срочно требуется заменить. В противном случае начнутся проблемы с шестернями механизма, они быстро выйдут из строя.

Основные функции

Задний мост – это одна из разновидностей автомобильных подвесок, которая отличается простотой конструкции и ее надежностью. Задний мост имеется на таких автомобилях как ВАЗ 2101–2107, Волга, Камаз, УАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Газель.

Важный механизм конструкции заднего моста – редуктор. Это устройство предназначено для передачи крутящего момента от мотора на колеса, размещенные на заднем мосту. Этот принцип лежит в основе действий ведущего заднего моста. Передача вращения от коробки передач к ведомой шестерне обеспечивает хвостовик редуктора. Для смазки шестерней и подшипников в редуктор заливается трансмиссионное масло.

Для плотного сопряжения ведущей шестерни на хвостовике заднего моста используется сальник. Это резиновый элемент с внутренним уплотнительным пружинным кольцом, который обеспечивает герметичность редуктора, где он соединяется с карданным валом, предохраняя утечку из агрегата трансмиссионного масла.

Причины выхода со строя

Сальник – это расходный материал. Любые резинотехнические изделия начинают при эксплуатации изнашиваться, терять свои первоначальные уплотнительные качества.

Причинами износа сальника могут быть:

  • физический износ – это основная причина, когда требуется замена элемента;
  • заливка в редуктор агрессивного состава трансмиссионного масла, которое может быть приобретено несертифицированным или низкого качества;
  • течь может появиться из-за плохого качества самого сальника, он был сам бракованным или его уплотнительное пружинное кольцо;
  • износ подшипника на хвостовике.

При износе сальника появляется течь масла в месте, где редуктор крепится к карданному валу. Если появились выступающие капли масла в месте соединения узлов, сальник следует срочно менять. Часто нельзя обойтись одной заменой сальника, а приходится разбирать и ремонтировать детали в редукторе. Течь масла может указывать на изгиб вала или поломку зубьев шестерни.

Если в месте крепления появилась лишь тонкая масляная пленка, замену сальника пока можно не производить. Но придется постоянно следить, чтобы не появились следы утечки масла.

Купить сальник

ООО «Компания РТИОПТ» с 2003 года производит оптовую торговлю резинотехнических изделий ведущих Российских производителей.

Преимуществами работы с нами являются:

  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • готовность предоставить скидки и гибкую систему оплаты, что непосредственно связано с объемами продаж;
  • отношения с клиентами на взаимовыгодных условиях;
  • поставка РТИ во все регионы России самыми разными транспортными компаниями, по Москве и Подмосковью доставка бесплатно;
  • период отгрузки товара до 5 дней, что зависит от объема заказа;
  • наших клиентов мы никогда не подводим, все обязательства выполняем качественно и в назначенный срок;

Залог работы коллектива – серьезный подход к работе с клиентами на взаимовыгодных условиях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector