Симптомы неисправности кислородного датчика

Как работает лямбда

Происходит непрерывное сравнение воздуха в отработанных газах. Специальный гальванический элемент выступает в роли своеобразной воздушной батарейки. Различие в условиях химических реакций снаружи и внутри лямбды приводит к появлению напряжения на контактных выводах.

Количество кислорода в эталонном воздухе практически неизменно, а его содержание в отработанных газах зависит от полноты сгорания топливной смеси:

• кислород в избытке — напряжение растет;
• малое содержание О2 — напряжение падает.

Поскольку датчик кислорода ВАЗ или других марок работает в условиях высокой температуры, его корпус и электроды изготавливаются из особо прочных материалов: цирконий, титан, керамика. Для эффективной реакции с кислородом на электроды наносится платиновое напыление.

Кроме того, измерительный электрод может работать только при определенной температуре. До момента прогрева датчика выхлопными газами температура поддерживается нагревательным элементом.

Чистка

Чистка лямбда-зонда – крайняя мера. Она производится только в случае, когда есть уверенность, что датчик точно показывает неправильные данные и последняя надежда перед отправкой в мусорный ящик – чистка.

Есть опыт проведения чистки зонда при помощи ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. В любом случае, необходимо чистить только рабочую поверхность датчика. Для этого защитный кожух лямбда-зонда приходится демонтировать.

Чистку лучше производить обычной промывкой, предварительно погрузив в ортофосфорную кислоту рабочую зону датчика минут на 20. Можно производить очистку с помощью мягкой кисточки из натуральных волокон. Неплохой результат может быть получен применением гусиного пера в качестве кисточки.

Что такое обманка и для чего она нужна

Одна из поломок может затронуть катализатор выхлопной системы, после чего выброс отработанных газов увеличивается. Его можно удалить или заменить пламегасителем. Но двигатель начинает работать в аварийном режиме из-за неверного сигнала лямбда-зонда.

Уберечь от этого может обманка. Деталь дополняет приспособление, корректирует поступающий от него сигнал. Обманки бывают двух видов:

• Механические. Газ проходит сквозь такую деталь и окисляется. В результате объем кислорода снижается, ЭБУ получает более корректное значение показателя. Системе дается информация в том виде, в каком она бывает при исправно работающем катализаторе.
• Электронные. Это более сложное устройство на базе микропроцессора. Вот как работает обманка лямбда-зонда электронного типа: поддерживает работу системы регулировки силового агрегата авто, анализирует реальный состав выхлопа, на основе чего корректирует подаваемый ЭБУ сигнал. В результате двигатель работает в штатном режиме, несмотря на неисправный катализатор или его отсутствие.

Схема подключения электронной обманки

Инструкция по замене датчика своими руками

Перед началом работ требуется подготовить материалы и инструменты:

1. Новый зонд.
2. Гаечный ключ или насадку, которая позволит выкрутить корпус датчика из коллектора. На некоторых автомобилях можно попытаться снять устройство обычным рожковым ключом на 22 мм или газовым разводным ключом. Но основная часть машин требует использования специализированной насадки.
3. Удлинитель для насадки.
4. Динамометрический ключ до 50-100 Н/м.
5. Защитные перчатки и нарукавники, поскольку работы производятся на нагретом коллекторе.
6. Гаечные ключи для демонтажа защитных теплоизоляционных экранов и/или коллектора.

Менять лямбда-зонды следует на такую же модель или аналогичную, подходящую по параметрам. Устанавливать первый попавшийся датчик нельзя. Перед монтажом нужно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую производителем.

Приблизительная последовательность действий при замене первого зонда:

1. Прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. При этом происходит термическое расширение элементов выхлопной системы, что позволяет облегчить задачу выкручивания сенсора из коллектора или выхлопной трубы.
2. Выключить двигатель.
3. Снять клемму с аккумулятора для исключения вероятности запуска электрического вентилятора системы охлаждения.
4. Аккуратно разъединить разъем зонда с проводкой.
5. Надеть защитные перчатки и снять провод зонда с фиксаторов.
6. При помощи насадки выкрутить зонд. На этом этапе возможны трудности, поскольку стык зонда и коллектора забивается ржавчиной и сгоревшей смазкой. Для облегчения процесса может применяться локальный прогрев газовой горелкой, который позволяет выжечь ржавчину. После этого следует попытаться сдернуть зонд с места, если деталь не начала откручиваться — прогрев повторить заново.
7. Протереть место установки от остатков старой графитной смазки.
8. Проверить наличие штатной смазки на резьбе нового зонда. Средство может входить в комплект поставки в отдельном пакетике. Смазывающее вещество наносится тонким равномерным слоем на резьбу. Категорически запрещается нанесение на защитный колпачок, поскольку это приводит к образованию твердого нагара и ухудшению параметров работы зонда. Если на автомобиле использован датчик, закрепленный двумя болтами, то они не нуждаются в смазке.
9. Аккуратно закрутить датчик на место от руки до упора.
10. Затянуть зонд ключом с требуемым моментом. Большинство производителей указывают силу 40-45 Н/м, но рекомендуется уточнять значение по сервисной литературе. При отсутствии динамометрического ключа затяжка производится доворотом зонда на 180º после закручивания рукой до упора.
11. Проложить жгут по фиксаторам, закрепить при необходимости хомутами.
12. Подключить аккумулятор и удалить ошибки из блока управления. Ошибки убираются при помощи компьютера или иным способом (в зависимости от марки и модели автомобиля).

При установке зонда требуется соблюдать момент затяжки. Превышение силы приводит к разрушению корпуса зонда или срыву резьбы, низкий момент является причиной прорыва выхлопных газов и неравномерного прогрева детали.

Устройство

Конструкция данного механизма предполагает наличие следующих элементов:

В основе механизма лежат два чувствительных электрода. Внешний имеет платиновое напыление, благодаря которому электрод сильно чувствителен к кислороду. Внутренний же изготовлен из циркония. Устанавливается датчик таким образом, чтобы сквозь него проходили отработанные газы. Внешний электрод улавливает О2, после чего измеряется потенциал между двумя наконечниками. Чем он выше, тем больше кислорода в системе.

Широкополосный датчик кислорода являет собой усовершенствованную конструкцию двухконтактного механизма. Отметим, что потенциал разницы измеряется под воздействием определенной силы тока.

Причины выхода из строя лямбда зонда

1. Некачественное топливо. Основной причиной поломки лямбда-зонда является использование некачественного топлива. Из-за этого большое количество вредных примесей откладывается на поверхности датчика и он засоряется. Поэтому необходимо использовать только качественное топливо, для того чтобы все узлы двигателя работали долго и корректно.
2. Срок эксплуатации. В среднем лямбда зонд нормально работает до пробега 100-150 тысяч. При использовании качественного топлива и оригинального датчика этот показатель может быть и больше. Некачественные не оригинальные датчики имеют намного меньший срок службы.
3. Проблемы с проводкой. Лямбда-зонд подключается к ЭБУ обычной медной проводкой, которая может ломаться из-за высокой рабочей температуры коллектора.

Перед тем, как проверить «лямбду» приборами, производим визуальный осмотр.

Прежде всего необходимо произвести визуальный осмотр

Обратите внимание на разъемы подключения датчика, на целостность проводов и самого датчика кислорода

Недопустимо наличие:

• Сажи. Это, как правило, свидетельствует о проблемах с нагревателем «лямбды», а также о том, что топливная смесь переобогащенная. В результате, в таком состоянии кислородный датчик засоряется сажей, его реакция ухудшается, проще говоря, он начинает «врать и глючить»;
• Блестящих отложений. Наличие таких отложений явный признак повышенного содержания свинца в топливе. Свинец повреждает сам зонд, а также катализатор, «лечится» полной заменой датчика;
• Отложений белого или пепельного цвета. Такой налет чаще всего говорит о неправильном применении присадок в топливо или моторного масла, которое не соответствует типу данного мотора. Датчик с таким налетом подлежит замене.

Как проверить кислородный датчик на бедную смесь?

Чтобы проверить богатая или бедная смесь, необходимо взять вакуумную трубку и сымитировать подсос воздуха. В случае исправности кислородного датчика, вольтметр покажет 0.2 Вт или ниже.

Для более точной проверки работоспособности и исправности кислородного датчика потребуется осциллограф.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О₂ (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Определить, что ДК неисправен и необходима проверка лямбда зонта, можно по следующим признакам:

• Проблемы с двигателем на низких оборотах – четырнадцатая глохнет либо плохо набирает скорость;
• Увеличился расход бензина;
• После того, как двигатель заглушен, в месте расположения ДК слышны отчетливые потрескивания.

О том, что необходимо проверить датчик кислорода, также свидетельствует наличие ошибки 131 и 134 на приборной панели. Данные ошибки свидетельствует о том, что устройство подает неправильный сигнал, и проблему необходимо искать в проводке датчика, либо в некачественном заземлении устройства на корпусе автомобиля. Наличие ошибки 132 говорит о том, что подающаяся топливная смесь является слишком бедной (большое количество кислорода в бензине).

Прежде чем браться за любое электронное оборудование необходимо ознакомится с его особенностями. Распиновка датчика кислорода выглядит следующим образом:

Распиновка

• А – контакт плюсового чувствительного элемента;
• С – контакт минусового чувствительного элемента;
• В – провод питания нагревательного устройства.

Зная, как выглядит распиновка лямбда зонда, можно приступать к проверке устройства. Для начала изучим расположение датчика кислорода по типу двигателя четырнадцатой:

1. В автомобилях с движком 1.5 л. он расположен на верхней части приемной трубы, рядом с резонатором;
2. НаВАЗ 2114 с 1.6 литровым двигателем, лямбда зонд расположен в подкапотном пространстве, прямо на выхлопном коллекторе мотора. Учитывайте, что на новые модели четырнадцатой устанавливается сразу 2 ДК: второй расположен рядом с первым, найти его никакого труда не составляет.

ДК

Проверить датчик кислорода на ВАЗ 2114 в домашних условиях можно обычным мультиметретром, приобрести который вы можете в любом автомагазине за 300-500 рублей.

Проверка датчика кислорода мультиметром выполняется следующим образом:

1. Заводим четырнадцатую и прогреваем двигатель, чтобы ДК получил рабочую температуру;
2. Переходим в подкапотное пространство, чтобы проверить лямбда зонд тестером. Подключаем один щуп мультиметра к минусовой клемме двигателя, второй – к контакту «В» датчика кислорода. Если тестер показывает, что напряжение на датчике кислорода равно 12 Вольтам, то устройство полностью исправно, если результат отличается в меньшую сторону – оборвалась цепь контактов ДК.
3. Далее выполняем проверку контактов чувствительных элементов «А» и «С». Минусовой щуп тестера ставим на контакт «С», плюсовой щуп – на контакт «А». При исправном датчике тестер будет показывать 0,45 В. Если показания отличаются – ДК необходимо менять.

Замена лямбда зонда

В том случае если ремонт осуществить невозможно, стоит заменить ДК

При покупке нового датчика обратите внимание на маркировку, она должна совпадать со старым лямбда зондом

Предварительно подготовив новое измерительное устройство (датчик кислорода), необходимо произвести демонтаж старого датчика, для этого:

• Отсоедините все провода.
• Выкрутите старый лямбда зонд гаечным ключом, таким образом, что бы ни повредить посадочную резьбу.
• Установите новый датчик.
• Подсоедините провода питания.

Чтобы избежать таких проблем в будущем не стоит игнорировать симптомы говорящие о неполадках, а так же использовать некачественное топливо.

• Как поменять тормозные колодки — подробное описание как самостоятельно заменить тормозные колодки (85 фото)

• Как поменять шаровую опору своими руками: пошаговые инструкции как самостоятельно заменить шаровую своими руками (120 фото)

• Как правильно прикурить автомобиль — правила, инструкции, мифы и ошибки при подсоединении клемм (100 фото)

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

• отключить аккумуляторную батарею;
• отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Крупным планом:

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода

Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

• Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
• Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
• Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
• Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

• Существенные рывки при движении;
• Чрезмерные расход топлива;
• Плохая работа катализатора;
• Плавающие обороты двигателя;
• Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Анализ внешнего осмотра неисправности лямбда-зонда

Приступая к анализу, в первую очередь проверьте проводку и убедитесь, что она не повреждена. Даже незначительное повреждение негативно влияет на выходной сигнал с измерительного элемента. Затем осмотрите корпус зонда на наличие следов повреждений, которые могли бы указывать на вмятины или трещины полученные механическим воздействием

Важно, чтобы корпус измерительного элемента зонда был без изменений, только тогда он может обеспечить нормальную работу

Так же как по нагару на свечах зажигания опытный водитель определяет техническое состояние двигателя, осмотр внешнего вида лямбда-зонда может дать много нужной и полезной информации.

Нормальное состояние лямбда-зонда

Внешний вид: Трубка защитная, измерительного элемента, свободна от каких-либо загрязнений и имеет матовый цвет.

Причина: Чистое сгорание в двигателе, являющиеся результатом своевременных осмотров технического состояния и обслуживания.

Загрязнение антифризом

Внешний вид: Гранулированный серо-белого цвета, местами с зеленоватыми отложениями прочный налет. Это видимо антифриз попадает каким-то образом в камеру сгорания.

Причиной может быть повреждение блока цилиндров. Также следует проверить состояние прокладки головки блока цилиндров и впускной коллектор. Решение: Проверьте герметичность системы охлаждения двигателя, особенно прокладку головки и в случае необходимости заменить. Заменить зонд.

Загрязнение маслом

Внешний вид: Крупные отложения на защитной трубке цвета; серо-черный, черный и жирный налет, указывают на чрезмерный расход масла.

Причина: Загрязнение вызвано чрезмерным расходом масла. В этом случае следует проверить, в частности, направляющие клапанов, сальники и поршневые кольца, которые могут быть изношены. Решение: Проверьте двигатель на наличие утечек масла или износа, ремонт в случае необходимости. Заменить зонд.

Слишком богатая топливно-воздушная смесь

Внешний вид: Чрезмерное количество налета темно коричневого цвета или черной сажи. Причиной может быть неисправен нагреватель датчика или неисправна топливная система. Решение: Проверить топливную систему, проверка давления топлива, эффективность работы системы впрыска, выполнить измерение состава выхлопных газов. Устранить неполадку. Заменить зонд.

Применении разного рода присадок к топливу

Беловатый налет на измерительной части зонда, свидетельствует о загрязнении из-за применения вредных добавок или чрезмерного количество добавок.

Некоторые компоненты добавки для топлива, могут загрязнить измерительный элемент зонда. Решение: Очистить топливную система для удаление остатков топливных добавок. Заменить зонд.

Загрязнение свинцом

Внешний вид: Блестящие, серые или красноватые отложения на защитной трубке зонда.

Причина: Применение топлива содержащего примеси свинца.

Решение: Очистите топливный бак.

Заменить зонд.

ЭТО ВАЖНО: В любом случае необходимо заменить загрязненный лямбда-зонд. После замены, проверить работу катализатора

Заключительная часть

Небольшая ремарка. Эффективно работающий лямбда-зонд, а также правильные показания датчика не гарантируют того, что двигатель находится в отличном состоянии.

Лямбда-зонд измеряет среднее значение для всех четырех цилиндров. То есть, датчик не измеряет (соотношение топливо-воздух) для каждого цилиндра отдельно.

Таким образом, можно представить такую ситуацию, в которой, например, у нас плохо работают форсунки. Две из них, подают в камеру сгорания слишком много топлива, а другие слишком мало. Несмотря на то, что ни в одном из цилиндров не достигается допустимый коэффициент избытка воздуха (14,7:1), его среднее значение может быть правильным!

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

• Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
• Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
• Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
• Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

Если ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать следующие ошибки:

• 0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
• 0131 – очень слабый сигнал датчика.
• 0133 – лямбда медленно откликается.
• 0134 – нет вообще никакого отклика.
• 0135 – неисправность нагревателя лямбды.
• 0136 – заземление второго датчика замкнуло.
• 0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
• 0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
• 0140 – обрыв зонда.
• 1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента

Проверка лямбда зонда своими руками

Полная диагностика проводится в сервисных центрах, в стендовых условиях, с применением специального оборудования. Аналогичное тестирование можно провести в гараже, подключив универсальный автомобильный сканер. Разумеется, точных параметров не получите, но можно будет понять, какая часть зонда вышла из строя.

Как проверить лямбда зонд без диагностического сканера? Это обычный электроприбор с определенными характеристиками. Из контактной колодки выходит 2, 3 или 4 провода в зависимости от модели сенсора.

Обычным тестером можно снять базовые параметры и понять, исправен прибор или нет. Чтобы проверить лямбда зонд мультиметром, надо знать назначение контактов. Например, напряжение питания цепи подогрева можно проконтролировать, не снимая самого датчика. Между ЭБУ и датчиком кислорода протянут шлейф из 4 проводов. На некотором расстоянии от сенсора располагается разъем. Это сделано для того, чтобы защитить проводку и коннектор от воздействия высокой температуры выхлопной системы. Непосредственно от датчика до разъема протянуты провода со специальной оболочкой.

Распиновка контактов лямбда зонда

Для этого необходимо:

На контакты 3 и 4 (провода белого цвета) подается напряжение 12 вольт для подогрева внутреннего сенсора датчика кислорода.
Питание формирует ЭБУ. Отсоединив сам датчик, необходимо завести двигатель

Пусть он работает с перебоями, нам важно проверить наличие питания от ЭБУ.

Как проверить сам датчик кислорода (сигнальное напряжение)

В домашних условиях используем тестер. Рассмотри, как это сделать:

1. Находим способ подсоединиться к разъему, не нарушая изоляцию проводов (например, с помощью тонких иголок, заправленных в коннектор).
2. Соединив щупы тестера с контактами 1 и 2 при заведенном двигателе получаем напряжение 0,1–0,2 вольта.
3. По мере прогрева напряжение на сигнальном контакте вырастет до 0,8–0,9 вольта.

Если показания отсутствуют или существенно отличаются — лямбда зонд неисправен. Его требуется заменить.

Сигнал датчика кислорода

Самая сложная и ответственная проверка лямбда зонда заключается в оценке его сигнала. Для этого понадобится уже известные мультиметр или вольтметр. На СТО существуют более новые компьютеризированные тестеры, но в условиях гаража можно обойтись и без них.

1. Запускается мотор.
2. Движок прогревается до рабочей температуры.
3. Между сигнальным проводом и проводом массы подсоединяются щупы.
4. Обороты двигателя следует повысить до 3000 в минуту.
5. Фиксируются изменения в числовых значениях датчика кислорода.

Монитор тестера должен отметить скачок в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольта. Если числа другие — возникла необходимость в новом лямбда-зонде.

Узнав о том, как проверяется рабочее состояние датчика кислорода, можно быть уверенным в том, что удастся избежать обмана в автосервисе.

Информация о том, как проверить кислородный датчик самостоятельно, поможет вам убедиться в его неисправности. Не спешите тратить время и деньги на замену элемента, так как проблема может быть вовсе не в этом датчике. Лямбда-зонд определяет количество кислорода в выхлопных газах и конвертирует эти данные в сигнал напряжения. Он необходим электронному блоку управления двигателем для формирования оптимальной смеси топлива и воздуха.

Если сигнал датчика выходит за нормальные рабочие параметры, автомобильный компьютер сохраняет в памяти код неисправности и на панели приборов загорается индикатор Check Engine, предупреждающий водителя о проблеме.

Если вы подозреваете, что датчик кислорода в вашем автомобиле неисправен или же диагностика показала проблемы с ним, не спешите менять лямбда-зонд. Компьютер просто сообщает о том, где была обнаружена проблема. А настоящим виновником может быть даже поврежденный вакуумный шланг. Из-за этой проблемы кислородный датчик «видит» слишком большое содержание кислорода в выхлопных газах. Ещё один вариант – повреждение электрического разъема лямбда-зонда, препятствующее его правильной работе. В обоих случаях блок управления сообщит о неисправности датчика.

Поэтому перед заменой лямбда-зонда обязательно следует проверить его на работоспособность. Сегодня вы узнаете, как проверить лямбда-зонд своими руками. Только после подтверждения диагноза можно отправляться на поиски новой детали.

Как проводится проверка датчика?

Срок службы датчика зависит от типа устройства и начинается от 50 000 для неподогреваемых, 100 000 для подогреваемых и 160 000 км для планарных. Если появляются первые неполадки, можно проверить состояние устройства.

Визуальная оценка:

1. Наличие сажи сказывается на передаче сигналов блоку управления. Причина – перегрев, высокое содержание кислорода в топливной смеси.
2. Образование белесых и сероватых отложений сигнализирует о большом количестве присадок в горючем, что влияет на работоспособность агрегата.
3. Блестящие наплывы подсказывают, что в топливе увеличено содержание частиц свинца.

Для определения работоспособности, получения точной информации, профессионалы используют спецоборудование. Если нет возможности отправиться в автосервис, достаточно уточнить, как проверить лямбда зонд мультиметром. Это легко сделать самостоятельно.

Основные этапы:

1. Мотор постепенно прогревают до 75 градусов.
2. Следят за постепенным повышением оборотов до 3000, поддерживая показатели на протяжении 3 минут. Это нужно для прогревания датчика.
3. Взяв мультиметр, сигнальный провод подсоединяют к устройству для проверки. Второй провод фиксируют на массе. При нормальной работе датчика показатели, выдаваемые мультиметром, остаются в пределах 0,2 – 1 Вольта.
4. В процессе тестирования данные должны постоянно меняться – при надавливании на педаль газа приближаться к 1 Вольту, а при отпускании быстро падать.

Преимущества обращения в автосервис

В автосервисе диагностика проводится с использованием электронного осциллографа. Желательно это делать после 30 000 км пробега, что позволит избежать непредвиденных поломок. Чтобы проверить кислородный датчик лямбда зонд, специалисты соблюдают несколько важных моментов.

Проверка в автосервисе:

1. Датчик разогревают до 300 – 400 градусов для нормальной работы и измерения остаточного кислорода.
2. Так, электролит в конструкции устройства получает проводимость, а отличия в количестве атмосферного и кислорода в выхлопах определяют появление выходного напряжения.
3. Отсоединив штекер, определяют сопротивление нагревателя. Показатель должен оставаться в пределах 2 – 14 Ом.
4. Оценивается напряжение, подведенное к нагревателю. Оптимальный вариант – 10,5 Ом. Проверка выполняется при включенном зажигании с подключенным разъемом зонда.

Преимущество обращения к мастерам заключается в точности определения не только работоспособности, но и состояния элемента.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Это то, что использует лямбда-зонд, также известный как кислородный датчик, потому что он реагирует непосредственно на изменение содержания кислорода в выхлопных газах. Его увеличение свидетельствует о сжигании слишком плохой топливно-воздушной смеси, уменьшение — при чрезмерном обогащении композиции. Согласно этой информации, полученной зондом, контроллер увеличивает или уменьшает размер введенной дозы топлива.

Неисправность лямбда зонда — что происходит в этом случае с авто

Когда на автомобиле выходит из строя кислородный датчик, то двигатель при этом продолжит функционировать, но в так называемом аварийном режиме. На панели приборов соответственно будет светиться индикатор «Неисправность двигателя». Лямбда зонд влияет на расход топлива, и поэтому если этот датчик неисправен, то ЭБУ осуществляет работу по усредненным данным.

Опираясь на усредненные параметры, ЭБУ будет подавать сигнал о приготовлении ТВС, которая по составу будет сильно отличаться от идеальной консистенции. Отсюда появляется увеличенный расход топлива, а также признаки нестабильной работы ДВС и понижение мощности.

Рассматриваемый элемент может выйти из строя полностью или частично. При частичной неисправности детали двигатель также переходит в аварийный режим работы. Если на автомобиле стоит два лямбда зонда, то при неисправности обоих устройств двигатель может не завестись. Причинами неисправности рассматриваемого элемента являются такие факторы:

• Потеря герметичности корпуса
• Проникновение внутрь корпуса выхлопных газов или воздуха
• Технический износ — максимальный ресурс лямбда зонда составляет 80-100 тысяч км пробега
• Механическое повреждение
• Использование низкокачественного бензина

О датчике кислорода мало кто из владельцев автомобиле знает, и тем более, не уделяют этому элементу должного внимания. Однако оказывается что напрасно, так как его поломка сопровождается сильными проблемами. Выход из строя датчика кислорода происходит в несколько этапов, которые можно выявить по характерным признакам:

1. На начальном этапе проявляются признаки нестабильной работы двигателя на холостом ходу
2. На второй стадии неисправности лямбда зонда будет гореть значок Check Engine, а также проявляться соответствующие признаки, как потеря мощности, запоздалое реагирование на педаль газа, возникновение хлопков под капотом и подергивания при разгоне авто
3. На завершающей стадии при потере герметичности происходит поступление отработавших газов в канал атмосферного эталонного воздуха. Когда водитель осуществляет торможение двигателем при негерметичном датчике кислорода, происходит подача отрицательного сигнала на ЭБУ вследствие переизбытка молекул О2. Такие последствия приводят к тому, что из строя выходит ЭБУ

Определить неисправность датчика кислорода на завершающем этапе можно при помощи целого ряда факторов:

• Значительная потеря мощности двигателя
• Возникновение стука под капотом при передвижении на автомобиле
• Появление рывков при наборе скорости
• Нагар на выпускных клапанах и электродах свечей

При характерных признаках неисправности лямбда зонда не будет лишним процедура проверки. С ее помощью удастся с точностью понять, что является причиной повышенного расхода топлива и нестабильной работы мотора.

Это интересно!Если на ХХ плавают обороты, появляется дергание автомобиля, снижается мощность и наблюдается перегрев двигателя вместе с увеличением расхода, значит пришло время проверить лямбда зонд.