Замена филенки двери ваз

Лада Х рей Кросс: фото, характеристики и цены

Привод у простого Х рея только передний, поэтому хэтчбек совершенно не внедорожний автомобиль (как и Рено Сандеро на базе которого он построен), поэтому АвтоВаз и позиционирует его как хэтчбек. Изначально на АвтоВазе планировали создать и внедорожную версию с полным приводом 4х4 — Lada Xray Cross. Данный автомобиль должен был построен на базе Рено Дастер и как обещали, по проходимости будет не хуже него. Но позже на автогиганте неожиданно заявили что Х рей Кросс будет только с передним приводом и на базе обычного Xray, единственным отличием будут пластиковые обвесы по кузову и рейлинги на крыше.

Так и случилось: на Московском автосалоне в августе 2016 года АвтоВАЗ показал концепт Лада Х рей Кросс. Основные отличия вседорожной версии от обычного Xray заключаются в пластиковых обвесах по периметру кузова и увеличенным дорожным просветом. Полного привода не будет, по крайней мере в первый год продаж. По техническим характеристикам Лада Х рей Кросс будет практически копией высокого хэтчбека Xray.

Начало производства и старт продаж намечен на 2018 год. Перенос сроков (ранее на заводе говорили что производство стартует в конце 2016-начале 2017 года) скорее всего связан со сменой руководства автогиганта: так весной 2016 года появилась информация о заморозке проекта разработки Lada Xray Cross, дальнейшую судьбу автомобиля должен был решить новый президент АвтоВаза Николя Мор.

Нужно упомянуть, что новый Иксрей в конечном итоге может получить имя XRAY X, а не приставку Cross. На такой вариант названия модели указывает тот факт, что в апреле 2016 года АвтоВАЗ получил патент на это имя. Справедливости ради нужно сказать, что сама заявка была подана еще в далеком 2014 году при предыдущем главе автогиганта, за это время могло многое поменяться.

Цена на Лада Х рей Кросс пока не известна, но можно предположить что кроссовер будет на 50-100 тысяч дороже обычного Х рея.

Видео Лада Х рей Кросс

На промо ролике представлен Лада Х рей Кросс и универсал Лада Веста Кросс, который встанет на конвейер уже в 2017 году.

Источники

• http://www.ladaxray.ru/remontxray/kuzov_10/snyatie-i-ustanovka-razborka-i-sborka-zadney-dveri-lada-xray-r12/
• http://vestaxray.ru/model/lada-xray/komplektacii.html
• http://www.lada-xray2.ru/

Базовая комплектация автомобиля 1,6 (Optima)

Приобретая Lada Xray, в базовой комплектации, покупатель получит автомобиль со следующими показателями:

• двигатель – 106 л.с.;
• объем двигателя – 1,6 л;
• коробка переключения передач – 5-ступенчатая, механика.

Автомобиль предполагает обеспечение безопасности водителя и пассажира, располагающегося на переднем сидении с помощью подушки безопасности. На заднем сидении Лады Икс Рей имеются два удобных и безопасных подголовника. Задние двери оснащены защитой от детей. Замки закрываются сразу после начала движения автомобиля. При столкновении замки автоматически переводятся в режим «открыто». При экстренном торможении Лады Икс Рей, базовая комплектация предполагает автовключение аварийного сигнала. Автомобиль оснащен иммобилайзером. Дневные фары – светодиодные. Встроенная система ЭРА-ГЛОНАСС. Имеются системы ABS+BAS, ESC, TCS, HSA. Установлена защита двигателя и прочего оборудования, расположенного под капотом.

Детали интерьера

Интерьер Лада Икс Рей Оптима содержит следующие элементы:

• встроенный бортовой компьютер;
• устройство, подсказывающее верное переключение скоростей;
• заднее сидение может раскладываться;
• 12-вольтный источник питания;
• Козырек, защищающий водителя и пассажира Xray от солнца, оснащенный зеркалом.

Элементы, повышающие комфортабельность автомобиля

Руль имеет гидроусилитель, поэтому управлять Ладой Икс Рей очень удобно и просто. Расположение руля можно регулировать, в зависимости от предпочтений и физиологических особенностей водителя. На передних сидениях имеется опция регулировки высоты расположения ремней безопасности. Высота сидения водителя также имеет возможность регулировки.

В салоне Лада Икс Рей установлен воздушный фильтр. Стекла изготовлены с нанесением легкого тонировочного оттенка. Ключ зажигания имеет складную форму. Главный замок управляется дистанционно, передние двери Lada Xray сделаны с электронной системой подъема стекол. Аудиосистема с четырьмя динамиками.

Детали экстерьера

В Lada Xray установлены наружные зеркала с поворотниками, под цвет кузова автомобиля. Литые колеса 16-го диаметра. В комплектацию входит запасное колесо, имеющее диаметр в 15 дюймов.

Ремонт двери ВАЗ-2107: рихтовка, устранение залома.

Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину — в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается. После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого — привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.

Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается. Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае — обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

Классические модели ВАЗ

   Чтобы успешно провести работы, желательно иметь помощника. Если в двери имеется какая-либо проводка (например, лампа на торце двери или подключенный динамик), то ее нужно отсоединить. Потом необходимо снять дверной ограничитель, — для этого подбейте молотком фиксирующий палец, а затем извлеките его с помощью пассатижей из посадочного гнезда. Далее установите ударную отвертку в винты дверных петель и ударами ослабьте крепеж. После этого винты можно выкрутить обычной крестовой отверткой (возьмите инструмент помощнее). Если в дальнейшем планируется устанавливать другую дверь, то со старой придется «перекидывать» всю арматуру: замки, стеклоподъемный механизм, ручки и т.д.

   Устанавливается новая дверь в обратном порядке, — в ходе монтажа необходимо смазать петли и ограничитель (палец). При этом не нужно до упора затягивать винты крепления петлей. Далее нужно правильно отрегулировать положение двери. Сначала устанавливаются зазоры между порогом, стойкой и самой дверью. Регулировка проводится путем смещения петлей в нужную сторону. После того, как зазоры установлены, можно полностью затянуть винты петель.

   Правильно смонтированную дверь при закрытии не тянет ни вверх, ни вниз. После регулировки зазоры по периметру дверей автомобиля должны быть составлять такое значение в миллиметрах:

• а = 5–8 (номинал – 6);
• б = 3–6 (номинал – 5);
• в = 4–7 (номинал – 5);
• г = 7–9 (номинал – 8);
• д = 4–7 (номинал – 5);
• е = 3–6 (номинал – 5);
• ж = 3–6 (номинал – 5).

Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?

Для ремонта двери нам понадобится:

• Полуавтомат
• Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
• Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
• Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
• Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
• Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест  не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали

Все зашлифовано

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

Шпаклевка поближе

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте

Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!

Замена накладки двери на ваз 2103- ваз 2107

Нашел довольно не новые фотографии с ремонта ВАЗ 2101 и решил показать и рассказать о том, как заменить филенку водительской двери на ВАЗ 2101.

Сразу по сути. Дверь была помята нерадивым водителем, сдавал в зад — открыл дверь — немного прошляпил- дверь открылась в другую сторону… Как следствие ограничитель выворачивает каркас и он сыгрывает на наружней части двери — филенки.

Как поступить в такой ситуации? Да довольно просто, вариантов всего пару:

• Рихтовка, шпаклевка, покраска места ремонта (в случае подобным моему не имеет смысла, ввиду каркаса согнутого прилично)
• Замена новой панели двери, рихтовка каркаса.

Я буду использовать второй вариант, так как выровнять так согнутую дверь не просто, уйдет немало времени и средств, хозяину выгоднее установить новую филенку.

Также если к плюсам можно отнести и тот факт, если вы делаете авто для себя и хотите качественно сделать дверь то у вас будут все шансы промазать загиб филенки и каркаса двери шовным герметиком, это поможет предотвратить быстрое появление коррозии в этом загибе. Так делают на иномарках, если авто для себя то есть смысл задуматься.

Замену филенки необходимо начинать с демонтажа двери и ее полной разборки, необходимо снять все, начиная от замков, ручки и заканчивая стеклом. Далее необходимо с помощью отвертки развернуть загиб старой филенки:

Разворачиваем загиб отверткой

Под никелированным молдингом вверху филенки, она приварена точечной сваркой к каркасу, это место необходимо отсверлить и снять старую филенку. Их я обычно не выбрасываю, а использую как металл для ремонтов в будущем.

Здесь нужно отсверлить

Я тем временем уже снял старую филенку, каркас необходимо зачистить до блеска, и обработать ржавые места реактивным грунтом.

«Голый» каркас двери ВАЗ 2101

Далее нам необходимо подготовить новую деталь к установке, в частности необходимо снять транспортировочный грунт и загрунтовать филенку изнутри. Но, для лучшей шумовиброизоляции, я бы рекомендовал на голый, обезжиренный металл наклеить виброизоляцию, а также в некоторых случаях используется еврорубероид (бюджет).

Я же по желанию хозяина просто загрунтовал филенку изнутри и на уже установленной уплотнил зазор между ребрами жесткости каркаса и филенкой шовным герметиком.

Загрунтованная филенка, грeнт Ranal

Далее новая филенка была положена на каркас и прихвачена вверху полуавтоматом, делать это следует не на много точек, так как следующим шагом будет примерка двери, загиб новой филенки необходимо подогнуть, но не загибать полностью. Примерив, возможно вам потребуется переместить филенку в ту или иную сторону, подрегулировав подгибаем загиб еще больше, фиксируя филенку на каркасе. Все это делается на навешенной двери.

Чем и как загнуть вальцовку на филенке? Я делаю все очень просто, сначала слегка подгибаю молотком, а потом, подложив с лицевой стороны фанеру 10мм обжимаю загиб плоскогубцами и доводим загиб молотком.

Практически готовый загиб

Обогнутая новая филенка ВАЗ

После окончательной обгибки и примерки двери на авто, при условии что все нормально, можно для надежности прихватить филенку с каркасов точками через 15-20 см, это видно на фото выше.

Филенка двери ВАЗ 2101 заменена

Дальше следует затирка транспортировочного грунта, грунтование реактивным грунтом, затем акриловым, шлифование и покраска.

Транспортировочный грунт снят

(2 оценок) Загрузка…

Технология ремонта

Меняя пороги на автомобилях марки ВАЗ 2110 предстоит провести основательные подготовительные работы. Нельзя просто взять и приступить к замене. Технология требует демонтажа передних и задних дверей, локера, необходимо также снять передние пассажирское и водительское сиденье, передние крылья. В сторону также откидываются задние колеса, ремни безопасности, убираются коврики и шумоизоляция с пола.

Одни только подготовительные работы могут занять лишь при достаточно четкой организации труда около полудня в лучшем случае. Переднее и заднее лобовые стекла ВАЗ 2110 следует надежно защитить картонными шторками — поскольку летящие от отрезных кругов болгарки искры неизбежно оставят на них нестираемые черные пятна, а этого вам, наверняка, совсем не хочется. Все прочие пластиковые и легкоплавкие материалы также должны быть удалены из зоны работ.

После чего наступает время для «операции» по спасению ВАЗ. Предварительно не забудьте полностью отключить аккумулятор, дабы исключить влияния на него потенциала сварочного аппарата. Теперь необходимо взять в руки болгарку и много-много резать, удаляя старые пороги ВАЗ 2110, части прогнившего днища и нижнего соединителя. Та же судьба ждет и верхний соединитель в местах, где его съела коррозия.

После поверхность тщательно зачищается при помощи карщетки. Перед установкой новых порогов ВАЗ 2110 металл обрабатываем нейтрализатором (преобразователем) ржавчины, дабы в будущем исключить интенсивную коррозию. Кстати, по умолчанию в технологии кузова десятки не предусмотрен усилитель порогов. Его желательно установить.

Дальше все должно пойти по накатанной дорожке. Устанавливаются соединители, далее наступает очередь усилителя, а затем приваривается и сам порог. Пусть автомобиль еще смотрится не так кошерно, как хотелось бы, но добрая часть основного фронта работ по замене порогов ВАЗ 2110 уже выполнена.

Ремонт дверей ВАЗ — Как отремонтировать ВАЗ

Ремонт дверей ВАЗ также требует особых навыков и внимания! Освоить операции по разборке и сборке дверей автомобиля полезно еще и потому, что приобретенными знаниями и навыком можно воспользоваться и тогда, когда кузов цел и невредим, а капризничает либо опускное стекло, либо стеклоподъемник, либо механизм запирания двери.

Ради справедливости следует отметить, что в процессе эксплуатации перечисленные узлы иногда «грешат». Нередки случаи, когда в результате досадных случайностей разбиваются стекла дверей и, даже имея запасное стекло на руках, приходится тратить много времени, чтобы выполнить простую в сущности работу по замене стекла в условиях станции технического обслуживания. В этом случае наличие навыка обращаться с дверью «на ты», значительно упростит дело.

При разборке двери целесообразно придерживаться определенной последовательности:

• снять подлокотник, отвернув два винта и ручку стеклоподъемника (правда, для этой цели необходимо использовать простое приспособление, с помощью которого отжимают на себя розетку и вынимают пружинную скобу)
• снять облицовку ручки внутреннего привода замка, поддевая облицовку отверткой
• снять обивку двери, крепящуюся с помощью пластмассовых пистонов. Для удобства обивку можно, поддевая отверткой, слегка подавить на себя, преодолевая усилие пистонов
• освободить рамку поворотного стекла (форточки), для чего с помощью отвертки вывернуть винты крепления рамки, чтобы вынуть поворотное стекло, необходимо опустить опускное стекло.

Снятие рамки поворотного стекла передней двери

Снятие поворотного стекла

Замок двери крепится тремя винтами. Отвернув их и кнопку запирания замка, а также два винта крепления внутренней ручки, замок можно снять вместе с тягами привода.

Следующая операция — демонтаж стеклоподъемника, для чего необходимо ослабить гайку 1 и вывернуть винты 2 крепления обоймы 3 стекла к тросу 1 стеклоподъемника. Сняв трос с ролика, можно демонтировать механизм стеклоподъемника, предварительно вывернув три винта, а также вынуть опускное стекло.

Разборка механизма стеклоподъемника

Заключительной операцией является снятие наружной ручки двери, для чего надо отвернуть лишь две гайки ее крепления.

В отличие от передней двери ваз при разборке задней необходимо опустить опускное стекло, отвернуть верхний винт крепления стойки и вынуть неподвижное стекло из рамки двери в сборе с резиновым уплотнителем.

Выполняя сборку дверей ваз, следует руководствоваться обратной последовательностью. Кроме того, необходимо выполнить ряд дополнительных работ, связанных с подсборкой и регулировкой стеклоподъемника:

навить трос на барабан стеклоподъемника, обращая внимание на правильность (без накладывания) навивки
закрепить механизм стеклоподъемника следует после установки опускного стекла.

Регулировку натяжения троса стеклоподъемника выполняют путем перемещения ролика с последующей затяжкой гайки.

Чтобы установить опускное стекло в такое положение, когда стеклоподъемник будет обеспечивать полные опускание и подъем стекла, необходимо вращать ручку стеклоподъемника до такого положения, когда опускное стекло достигнет своей нижней границы.

Следует помнить, что стекло должно упираться в резиновый буфер, и в этом положении надо закрепить стекло на тросе с помощью пластины. Зафиксировав положение опускного стекла, в обязательном порядке убедитесь в нормальной работе стеклоподъемника.

Сделать ремонт дверей ВАЗ своими силами — это не так уж трудно, как кажется на первый взгляд. В следующих статьях вы узнаете о том, как заменить ветровое (заднее стекло) автомобиля ваз.

———————————————-Старые жигули — это вечная классика, которая вызывает в глазах старшего поколения улыбку и воспоминания молодости. Конечно, наши автомобили не считаются лучшими в мире, поэтому для тех, у кого есть желание приобрести иностранный автомобиль, мы советуем обратиться в компанию Викторг.

Неплохие цены, достойное обслуживание и просто хорошие отношения к клиентам, делают , либо других стран (Япония, Германия) максимально удобным. Сотрудники этой компании дорожат своей репутацией, поэтому за ваши деньги вы получите достойный автомобиль с минимальным пробегом.

Расходы на замену порогов ВАЗ 2110

Работа по замене порогов подразумевает применение как сварочного, так и абразивного инструмента. Проведение покрасочных, шпаклевочных и прочих работ. Иными словами, это предприятие, которое должно затянуться минимум на несколько дней при достаточно хорошей производительности труда. Проще всего работать со сварочным полуавтоматом, научиться варить которым может каждый.

Если у вас его нет, то и бежать в магазин, пожалуй, не стоит. Всегда можно обратиться к знакомым либо в специализированную мастерскую. Ведь агрегат стоит ориентировочно более 15 тыс. рублей. За полноценный ремонт ВАЗ 2110 на СТО с вас попросят примерно 3 тыс. рублей. А его, как вы понимаете, хватит на лет десять. Давайте прикинем, сколько же стоят все необходимые материалы, чтобы выполнить ремонт самостоятельно.

Из инструмента вам понадобится:

• сварочный агрегат (самым удобным и простым вариантом будет полуавтоматическая сварка);
• болгарка;
• шлифовальный инструмент;
• электродрель;
• слесарный инструмент.

Кстати, цены на инструмент мы специально не указываем, поскольку покупать его исключительно, чтобы отремонтировать пороги ВАЗ 2110, во истину, бессмысленно. Теперь давайте аналогичным образом определимся с необходимыми материалами:

• карщетка на болгарку, около 300 рублей;
• несколько отрезных дисков для болгарки, ведь резать металла придется немало (порядка 300 рублей);
• зачистные круги, также покупаем несколько штук и отдаем рублей 150;
• пороги для правой и левой части автомобиля с усилителями. Всего 2000 рублей.
• сопутствующие расходы (например, ремонтный комплект ВАЗ для прогнившего днища или заднего крыла), примерно 1000 рублей;
• банка мастики, 200 рублей;
• грунт, 200 рублей;
• прочие расходы на мелкие материалы и запчасти (кисточки, растворитель, сверла и т.п.), 300 рублей.

Проведя несложную калькуляцию, давайте определимся с материальными выгодами от самостоятельного ремонта. Откинем стоимость порогов, крыльев и днища. Выходит, вы, так или иначе, тратите около 1500 рублей на материалы. Таким образом экономия, с учетом стоимости ремонта порогов ВАЗ 2110 на СТО, составит порядка 1500 рублей. По временным затратам — несколько дней (минимум два или даже три).

Комплектации Лада Х рей 2017 года

В базовую комплектацию Optima Лады Xray входят две фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC (включая АБС и антипробуксовку), помощь при трогании на подъёме, аудиосистема, регулировка сиденья водителя по высоте, экстренное оповещение «Эра-ГЛОНАСС», ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями, светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок, 16-дюймовые колёсные диски. Такой автомобиль стоит 599 900 рублей.

Также для комплектации Optima доступен пакет оборудования Advanced (от 660 900 рублей), который включает в себя подогрев передних сидений, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.

В комплектации Luxe есть мультимедийная система с навигатором, электропривод и подогрев зеркал, противотуманные фары и задний датчик парковки. Такой хэтчбек стоит минимум 710 900 рублей. Для него доступен пакет Prestige.

Цены и комплектации Lada Xray

Цены актуальны на июль 2017 года, когда появилась новая комплектация Эксклюзив.

Подробные цены и комплектации

На данный момент АвтоВАЗ предлагает порядка 12 версий комплектаций Лада Икс Рей 2017 по различной цене, которые выглядят следующим образом.

За кроссовер со 106-ти сильным двигателем объемом 1,6 л, интегрированным с МКПП на 5 ступеней, в базовой комплектации Optima придется выложить 599,9 тысяч рублей. При этом покупатель такого Икс Рея, кроме всего прочего, станет обладателем систем: ЭРА-ГЛОНАСС, ABS+BAS, EBD, ESC с кнопкой ее отключения, TCS и HSА; двух подушек безопасности; аудиосистемы с 4-мя динамиками; центрального замка с дистанционным управлением и 15-ти дюймовых штампованных колес.

На фото салон Lada Xray в максимальной комплектации

Доплатив 60 тысяч, можно приобрести пакет Аdvanced, а вместе с ним: кондиционер, обогреваемые передние сиденья, литые колеса на те же 15”, бардачок с охлаждением и пр.

С таким же силовым агрегатом хэтчбек в комплектации Luxe с пакетом Prestige с климат-контролем, мультимедийной системой и литыми колесами на 16” цена Лада Х рей составит уже 739,9 тысяч рублей. В «люксовой» версии без данного пакета Х рей стоит 710,9 тысячи.

XRay 2017, укомплектованный 110-ти сильным (1,6 л) двигателем, разработанным совместно АВТОВАЗом и Рено-Ниссаном, в «юбилейной» версии стоит 799 тысячи рублей.

Более мощный 122-х сильный (1,8 л) Икс Рей с МКПП в версии Optima с пакетом Аdvanced стоит 685,9 тысяч, а, доплатив 25 тысяч рублей, можно получить такой же хэтчбек, но уже с «роботом». В «люксовой» комплектации с 16-ти дюймовыми литыми колесами цена Lada XRay с МКПП будет уже составлять 735,9 тысяч, а с пакетом Prestige, колесами на 17” и мультимедийной системой – 773,9 тысячи рублей.

На фото Лада Х рей в комплектации Luxe с пакетом Prestige. Цена на такой Икс Рей начинается от 773,9 тысяч рублей (1.8+МКПП)

Хэтчбек с 1,8-литровым (122 л.с.) двигателем с АМТ в комплектации Top с пакетом опций «Юбилейная» обойдется покупателю в 829 тысяч рублей, а в комплектации Luxe – в 760,9 тысячи. Еще за 39 тысяч рублей обладатель «люксового» Лада Икс Рей 2017 года сможет приобрести пакет Prestige.

Стоимость самой дорогой комплектации составляет 829 тысяч рублей: за эту цену Лада Х рей 2017 года получит 1.8 литровый мотор с АМТ в ограниченной комплектации «Юбилейная».

ВАЗ 2108-2115

   Операции по демонтажу и установке дверей почти такие же, что и на вазовской «классике». На первом этапе отсоедините электрооборудование (если таковое есть). Сразу же можно снять обивку и вытащить всю арматуру, чтобы впоследствии установить на новую дверь. Далее откройте дверь, выверните пару болтов, которыми кронштейн ограничителя крепится к стойке. Теперь можно открутить болты крепления нижней и верхней петель (по 1 штуке). После монтажа новой двери проверьте зазоры и при необходимости отрегулируйте их, смещая петли. Проверьте, как работает замок и, если нужно, отрегулируйте и его.

Это должен знать каждый владелец авто:

Датчик положения коленвала       Датчик предназначен для формирования электрического импульсного сигнала, на основании которого контроллер определяет положение коленчато…

Предохранители Рено     Большинство цепей питания электрооборудования автомобилей марки Рено (различных моделей и модификаций) защищено предохранителями. Фары, электрические двига…

Блок предохранителей Toyota      Тут приводятся обозначение и расшифровка блоков предохранителей для различных моделей автомобилей Toyota — Toyota Supra, Toyota Avensis, Toyota Corona P…

Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107

Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.

Для установки центрального замка на «семёрку» нужно подготовить необходимый перечень инструментов:

• дрель;
• набор свёрл;
• отвёртки;
• пассатижи;
• кусачки;
• саморезы 15–20 мм с плоской шляпкой;
• резиновые трубки, гофры;
• клеммы «папа/мама»;
• термоусадочная трубка для изоляции проводов.

Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:

1. Снимаем декоративную обшивку двери.
2. Прежде чем закрепить актуатор, изгибаем планку по профилю двери, отмечаем и сверлим отверстия под саморезы.

3. Крепим сервопривод на дверь.

4. Соединяем крепежом тягу актуатора и тягу блокировки замка двери.

5. В боковой части двери и стойке делаем отверстия для проводки.

6. Аналогичным образом производим установку сервоприводов на остальные двери автомобиля.

7. Устанавливаем БУ на боковую стенку салона с водительской стороны (в ногах).

8. Прокладываем провода от актуаторов к блоку управления. Проводка из дверей должна проходить через резиновые гофры.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9. Подводим питание к управляющему блоку в соответствии со схемой подключения. Минус соединяем с массой, а плюсовой провод можно подсоединить к замку зажигания или монтажному блоку. Для защиты цепи желательно установить дополнительный предохранитель на 10 А.

10. После завершения монтажа ЦЗ подсоединяем аккумулятор и проверяем работоспособность системы. Если устройство работает правильно, можно ставить дверную обшивку на место.

Видео: установка центрального замка на примере «шестёрки»

Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.

Алгоритм работ полной замены дверной панели

Меняется панель двери только после полного ее демонтажа с кузова машины. Все работы выполняются в следующем порядке:

1. Зафланцовка панели двери срезается строго по контуру, для чего используется напильник или шлифовальная машинка.
2. Завальцованная кромка может не срезаться, а отгибаться при помощи молотка и зубила.
3. Иногда для освобождения панели двери требуется высверливание точек, соединяющих наружную и внутреннюю филенки, а также соединения с усилителем и рамкой. Для высверливания используется дрель, имеющая твердосплавное сверло.Развальцовка может осуществляться специальным или подручным инструментом, главное – аккуратно снять ремонтируемую панель.
4. Все деформированные участки необходимо отрихтовать молотком, помогая рихтовочной поддержкой или наковальней.
5. Места сопряжения панели двери и отдельных деталей зачищают шлифмашинкой.
6. По верхней отбортовке высверливаются отверстия (D=5 мм) с шагом от 6 до 7 см.Отверстия можно пробивать с помощью дырокола, каждый мастер выбирает более удобный для него способ.
7. На новой панели устанавливается прокладка шумопоглощения, которая прогревается любым способом до размягчения.
8. Периметр двери обрабатывается клеем (УП-5-207, ГИПК-133), который наносится кистью.
9. Далее на наружной панели монтируется дверной каркас, фиксация производится молотком при помощи поддержки подгибом в 4-х местах.
10. Следующий шаг – зафланцовка молотком, поддержка наружной панели двери по всему контуру.

Панель двери приваривается к каркасу по перфорации . Выбрать режим сварки можно из инструкции, сопровождающей оборудование. Все места, где будет стоять уплотнитель стекла, необходимо хорошо зачистить.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

• наружная часть порога;
• усилитель порога;
• соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие.

1. Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
2. Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.
3. Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.
4. Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.
5. После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.
6. Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
7. Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

Видео о ремонте сгнившей двери машины: