Самостоятельная замена сцепления ваз 2114

Регулировка

Регулировка системы Сама процедура регулировки достаточно проста и нет необходимости в особых знаниях и навыках. Весь процесс состоит в регулировке длины оболочки тросика по отношению к узлу регулировки, вследствие чего меняются характеристики хода педали. Если уменьшать длину оболочки, то, соответственно, уменьшится и рабочий ход педали, и, естественно, если увеличивать длину оболочки, увеличится и ее ход

Важно определить момент, при котором педаль станет перемещаться на необходимые для нас 125-135 миллиметров

Меняется длина оболочки тросика ВАЗ 2114 при помощи гаек, находящихся на конце узла регулирования. С самого начала нужно отпустить затяжку контргайки, а потом закручивать либо откручивать регулирующую. Если накручивать гайку, то педаль начнет понемногу подниматься и в результате начнет увеличиваться ее ход. Если откручивать гайки, то педаль начнет приближаться к полу авто. Лучше подобную работу проводить с ассистентом. После того, как все работы будут завершены, затяните контрирующую гайку.

Обязательно необходимо удостовериться в том, что тросик нигде не заедает, без задержек перемещается в собственном кожухе и на нем нет порванных жил. Если вышеуказанные признаки есть, то тросик нужно подтянуть или заменить его вообще.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

  1. Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
  2. Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
  3. В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

Открывается капот.Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как заменить сцепление на ВАЗ-2114: подробная инструкция с видео

Сцепление в автомобилях ВАЗ-2114 служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Именно поэтому данная деталь постоянно подвергается нагрузкам и быстро изнашивается. Восстановить ее невозможно, для решения проблемы со сцеплением требуется только его замена, которую можно выполнить в автосервисе (дорого, но профессионально) либо самостоятельно. Вы хотите сэкономить деньги? Тогда предлагаем подробную инструкцию с видео, которая поможет выполнить ремонт даже без наличия соответствующего опыта.

Когда нужно менять сцепление

Как узнать, что вам требуется именно замена сцепления ВАЗ-2114, что проблема не кроется в неполадках двигателя или коробки передач? Обычно на выход из строя именно этой детали указывают такие симптомы:

  • при попытке включения сцепления появляются странные стуки или щелчки;
  • при нажатии педали явно ощущается вибрация автомобиля;
  • заметно снижается мощность двигателя;
  • возникают проблемы с включением механизма, он срабатывает не полностью, что не позволяет нормально переключать передачи.

Для устранения всех этих симптомов вам потребуется установка нового сцепления, которая выполняется с использованием торцевых и рожковых ключей на подъемнике или смотровой яме.

Процесс замены сцепления

Осуществляется замена следующим образом:

  • для начала нужно сорвать гайки левого колеса, используя ключ с трубой-усилителем, а затем установить всю переднюю часто авто на козлы;
  • затем полностью снимаем колесо, чтобы добраться до нижней шаровой опоры и отвинтить два болта, удерживающих ее;
  • следующий этап – демонтаж датчика массового расхода воздуха и снятие воздушного фильтра. Перед проведением этой процедуры обязательно снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи;
  • отпускаем гайки, которые удерживают трос сцепления на скобе коробки передач и снимаем его;
  • снимаем защиту двигателя ВАЗ-2114, разъединяем тяги коробки передач и отсоединяем провода, которые обеспечивают подачу напряжения на датчик скорости и указатель заднего хода авто;
  • под двигатель ставим упоры и отвинчиваем гайки, удерживающие нижнюю подушку. Фиксация мотора требуется для того, чтобы при сильном его опускания в процессе дальнейшей разборки агрегат не разорвал шланги;
  • отодвигаем коробку передач от двигателя на такое расстояние, которого будет достаточно для получения доступа к ведомому диску и корзине. Если же вы столкнулись с ситуацией, когда требуется снятие всей КПП ВАЗ-2114, не забудьте слить всю смазочную жидкость;
  • внимательно осматриваем все элементы сцепления ВАЗ-2114 и заменяем те из них, которые подверглись износу. В основном замена требуется для диска и корзины – деталей, испытывающих максимальную нагрузку в процессе эксплуатации автомобиля;
  • осуществляем сборку в обратном порядке.

В подавляющем большинстве случаев замена системы означает установку новой корзины, которая изнашивается быстрее остальных деталей. В паре с ней желательно установить и новый диск, чтобы обеспечить слаженную работу узла. Также обязательно убедитесь в исправности подшипника и вилки, целостности троса, чтобы не повторять процедуру спустя несколько месяцев.

Сколько стоит установка нового сцепления и отдельных его компонентов на ВАЗ-2114 в автосервисе? Это зависит от множества факторов, среди которых состояние используемых деталей, объем и сложности работ по их установке, цена на комплектующие. Но в подавляющем большинстве случаев такой ремонт обходится недешево, поэтому если вы хотите свести свои затраты к минимуму, воспользуйтесь нашей инструкцией и установите новое сцепление своими руками.

Пробуксовывает («буксует») сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2109

Пробуксовывает сцепление – не полностью включается. Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач).

Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает — это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них.


Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью включено (схема)

Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

— Резко повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не отрегулирован привод сцепления

После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Важные моменты

При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками

Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Это интересно: Коробка передач робот

Копирайтер с пятилетним стажем.

Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114

Выжимной подшипник – это одна из важных частей системы сцепления автомобиля. Включение сцепления, а также его выключение происходит благодаря подшипнику, путем передачи нажимного усилия. Если при заведенном двигателе сцепление шумит, необходимо проверить на исправность коробку передач и систему сцепления. Износ выжимного подшипника сопровождается звуками во время нажатия педали сцепления, характеризующимися стуком, треском или скрипом. При его неисправности движение автомобиля нежелательно, хотя и возможно. Еще одним признаком является увеличение холостого хода педали сцепления. Чтобы проверить на неисправность, нужно нажать на педаль сцепления при заведенном двигателя. Если шум при этом усиливается, значит подшипник вышел из строя и подлежит замене

А если звук исчезает, внимание нужно уделять не сцеплению, а коробке передач. Неисправность вероятнее всего связана с ней

ВАЗ 2114

На автомобиль марки ВАЗ 2114 существуют два вида выжимных подшипников: роликовый и гидравлический.

  • Принцип работы роликового: передача усилия механическим путем.
  • Гидравлический: передача усилия за счет гидросистемы.

При выборе выжимного подшипника на ВАЗ 2114, основное внимание нужно уделить прочности и надежности. А также используемым материалам

Рекомендуется брать подшипник с металлической обоймой. При покупке проверьте подшипник, вращение должно осуществляться легко, без усилий. Обратите внимание на фирму производителя. А именно на страну. Детали, выпущенные в КНР на ВАЗ 2114, иногда не соответствуют эксплуатационным условиям и стандартам. Используемые ими материалы оставляют желать лучшего. Рекомендуется приобретать оригинальные запчасти, в дилерских магазинах

Выжимной подшипник является немаловажной деталью автомобиля. Выполняемые им функции достаточно значимы

Отнеситесь с полной серьезностью к выбору подшипника, во избежание досрочной поломки некачественной или бракованной детали.

Выжимной подшипник ВАЗ 2114

Замена выжимного подшипника должна осуществляться на подъемнике, эстакаде или яме. Если такая возможность отсутствует, вооружайтесь необходимым минимумом инструментов, и следуйте пошаговой инструкции по замене (см. видео).

Инструкция. Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 (видео):

Минимальный набор инструментов:

  • гаечные ключи,
  • набор отверток,
  • емкость для слива трансмиссионного масла,
  • домкрат,
  • две чурки или кирпичи,
  • домкрат.

Для нажатия на педаль тормоза и процесса снятия коробки передач нужен хотя бы один помощник. Для ржавых соединений рекомендуется использовать техническое средство wd40 или подобные средства, во избежание срыва болтов или поломки гаек. Основной его функцией является удаление ржавчины.

  1. Откройте капот, снимите клеммы аккумуляторной батареи.

    Снимаем клеммы аккумулятора

  2. Приподнимите левую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и подложите под него чурку или что-нибудь для страховки.
  3. Открутите болты, крепящие колесо. И снимите его.

    Снимаем левое колесо

  4. Снимите колпак, расконтрите и открутите гайку шруса. Смотрите видео. Для избежания прокручивания, попросите помощника нажать на педаль тормоза.
  5. Открутите болты крепящие шаровую опору к стойке и отсоедините ее.
  6. Отсоедините шрус («гранату»)
  7. Повторите шаги с первого по пятый для передней правой стороны.
  8. Снимите защитный кожух картера двигателя, находящийся под автомобилем. Как на видео.

    Снимаем защиту картера двигателя

  9. Далее, необходимо слить с коробки передач масло. Для этого открутите болт, находящийся с левой стороны нижней части МКПП.

    Сливаем масло с МКПП

  10. Выдерните оси с обеих сторон вместе с гранатой. (см. видео)
  11. Следующим действием нужно снять стартер и воздушный фильтр.
  12. Открутите болты и снимите коробку передач
  13. Посмотрите визуально коробку передач. Все ли находится на своих местах. Не всегда механизм сцепления автомобиля шумит при поломке подшипника. Выжимной может ходить нормально, а вот пружинка может слететь, в результате чего сцепление шумит. Пружина слетает в основном в результате износа вилки, которая приподнимается на миллиметра полтора-два.
  14. В этом случае установка пружины на место, решит проблему.
  15. Если выжимной подшипник неисправен, замените его на новый
  16. Сборку производите в обратном порядке

Самостоятельная замена выжимного подшипника на ВАЗ 2114, не только экономит денежные средства, но и предоставляет бесценный опыт в этом нелегком деле. Если возникли вопросы по текстовой инструкции, то вы можете посмотреть видео. Легко ремонта и удачи на дорогах! Команда ПодшипникЦентр.РУ Не забудь сохранить статью!

podshipnikcentr.ru

Принцип работы сцепления (кратко)

Управление сцеплением происходит педалью, которая расположена в салоне автомобиля. Подключение к вилки осуществляется с помощью троса, находящегося в защитном кожухе. Представим, что рычаг коробки передач установлен в нейтральном положении, после запуска двигателя начинает вращаться коленчатый вал. Корзина плотно прижимает диск к моховику. Нажимая педаль, мы разжимаем механизм и крутящий момент с двигателя на коробку не передается, в это время мы включаем первую передачу, если нам необходимо тронуться, и плавно отпускаем сцепление. Диск снова начинает прижиматься к моховику, передавая момент с двигателя на коробку и автомобиль трогается.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

  1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
  2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
  3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

  1. Отвинчиваем упорный винт.
  2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Как заменить сцепление на ВАЗ 2115

Порой не очень хочется платить фантастические цены за замену сцепления ВАЗ 2115 на официальной станции технического обслуживания, когда можно сделать все своими руками. В данной статье я постараюсь подробно описать весь процесс снятия и установки сцепления и его привода на автомобиль ВАЗ 2115.

Как снять сцепление ВАЗ 2115

(нажмите на картинку, чтобы увеличить изображение сцепления ВАЗ 2115)

Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова.

При необходимости снятия педали сцепления снимите оттяжную пружину педали тормоза и оттяжную пружину 9 педали сцепления, снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза и отсоедините педаль тормоза от вилки толкателя вакуумного усилителя. Снимите стопорную скобу 13 с оси 14 педалей и выньте ось педалей из отверстия кронштейна 15, снимите педали сцепления 1 и тормоза 18 в сборе с втулками 17 и 16.

Для снятия вилки выключения сцепления, выньте втулку 12 из картера 13 сцепления, затем извлеките вилку.

Для снятия ведомого диска 7 сцепления предварительно снимите коробку передач, затем отверните болты 11 крепления кожуха 4 сцепления к маховику 8 и снимите кожух 4 в сборе с нажимным диском 6; при этом освобождается ведомый диск сцепления.

Установка сцепления на ВАЗ 2115 своими руками

Установка сцепления и его привода проводится в последовательности обратной снятию, с учетом следующего:

1. Первым делом чистите и промойте уайт-спиритом шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, проверьте состояние шлицев;

Внимание. Смазка на шлицы ведомого диска и шлицы первичного вала коробки передач не наносится, т.к. закоксовавшаяся в процессе эксплуатации смазка может приводить к заеданию ведомого диска

Центрирование ведомого диска: 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А. 70081

2. Затем установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081, заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач.

Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

3. Теперь смажьте втулки 2 (см. рисунок выше) и 12 смазкой ШРУС-4.

Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

4. Смажьте втулки педалей, пальцы на педалях сцепления и тормоза и палец поводка 7 троса консистентной смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24.

5. Элемент «А» поводка 7 располагайте в сторону двигателя, как показано на рисунку выше.

Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками успешно выполнена.

Источники

  • vazgarage.ru/vaz2115/transmissiya2115/215-kak-zamenit-sceplenie-na-vaz-2115.html
  • bezsto.ru/remont-stsepleniya/remont-stsepleniya-vaz-2115/
  • drive2.ru/b/2193166/

Меняем трос сцепления на ВАЗ 2109-2115

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2108-099 сталкивались с необходимостью замены троса сцепления. Трос, в процессе использования, может порваться, и это не редкость. Со временем, трос так же растягивается настолько, что отрегулировать его становиться невозможно. В такой ситуации, единственным решением проблемы будет его замена.

Что потребуется для замены троса?

Для проведения демонтажа старого и установки нового троса, водителю потребуются:

  • Два гаечных ключа ( на «17»).
  • Отвертка шлицевого типа.
  • Плоскогубцы.
  • Приспособление для регулировки (для этого можно воспользоваться обычной линейкой).
  • Новый трос.

Необходимо добавить, что во многих магазинах, автолюбителям предлагают вместо «девяточного» приобрести трос от ВАЗ 110 модели. Лучше отказаться от этого предложения. Дело в том, что трос у десятки длиннее оригинальной запчасти, да и по креплению он не подойдет. Это негативным образом скажется на работе всего сцепления.

Процедура замены

Начинать замену следует с подготовки авто. Следует поставить машину на стояночный тормоз. Для исключения вероятности отката машины, под колеса нужно поставить упоры (можно использовать обычные камни). Можно снять аккумуляторную батарею. Без нее менять деталь будет проще.Теперь, непосредственно сам процесс замены:

  1. С помощью ключей нужно расслабить гайки, которые крепят кожух троса (всего имеется 2 такие гайки).
  2. Приподнимается трос, и вынимается из гнезда.
  3. От вилки отсоединяется поводок сцепления. К этой работе нужно подходить максимально аккуратно.
  4. Проделав данный этап нужно переходить в салон авто, в дальнейшем все действия будут осуществляться именно в нем.
  5. При помощи отвертки шлицевого типа отсоединяется скоба, которая держит палец педали. Конец троса отсоединяется от самой педали.
  6. Далее нужно вернуться под капот авто, поскольку теперь следует вытащить трос.

После извлечения неисправного троса можно приступать к установке нового.

Установку нового троса производим в последовательности обратной снятию. Установив трос нужно прикрепить его к педали, вилке и кронштейну.

По завершении установки, рекомендуется провести регулировку сцепления путем закручивания или откручивания регулировочных гаек, добиваясь тем самым полного выжима сцепления.Обычно достаточно отрегулировать положение троса так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на одном уровне с педалью тормоза. Благодаря этому можно продлить эксплуатационный ресурс корзины, и сделать управление автомобилем более комфортным.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК

Если в комплекте подшипник пластмассовый, то можете отложить коробку или потом поменять его на стандартный вазовский подшипник из металла. При активной езде пластмассовая деталь начинает «выть» и затем рассыпается. Попытки решить проблему методом «погружения» подшипника в смазку решают проблему лишь на короткое время.

Шрифт и код должны быть нанесены четко, а краска не должна стираться от простого прикосновения. Внимательно осмотреть металлические листки корзины

Важно, чтобы все они располагались в одной плоскости. Если хоть один лепесток выступает – машина будет дергаться, а педаль постоянно вибрировать

Никакие отклонения недопустимы, при наличии таковых сразу отказываемся от покупки.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • баллонный ключ.
  • съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
  • домкрат;
  • верёвка;
  • отвёртка;
  • брус для вывешивания двигателя;
  • небольшой лом или монтировка;
  • оправка для центрирования диска.

Порядок действий

  1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
  2. Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.
  3. Отсоединяется тросик сцепления.

При необходимости тросик сцепления заменяется на новый

Для облегчения доступа к сцеплению снимается защита двигателя

Снятие корзины сцепления с поднятного автомобиля

В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками

Не секрет, что все узлы и агрегаты на ВАЗ 2114 со временем изнашиваются. Но со сцеплением это может произойти очень быстро, особенно если за рулём автомобиля окажется водитель-новичок, имеющий пагубную привычку подолгу удерживать ногу на педали. О том, как произвести замену сцепления на ВАЗ 2114 самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.

  • При нажатии педали сцепления слышится характерное низкое гудение, которое в случае сильного износа дисков может сопровождаться щелчками.
  • Сцепление ведёт или пробуксовывает, то есть двигатель автомобиля отсоединяется от трансмиссии не сразу после нажатия педали, а с некоторой задержкой.
  • Автомобиль трогается с места рывками, даже если педаль сцепления отпускается очень плавно.
  1. Новый комплект дисков сцепления.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Большая отвёртка с плоским жалом.
  5. Специальный съёмник для шаровых опор.
  6. 2 домкрата.
  7. Противооткатные башмаки.
  8. Деревянный брус для вывешивания коробки передач.
  9. Верёвка.
  10. Средних размеров лом.
  11. Оправка для центровки ведомого диска сцепления.
  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
  2. Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
  3. С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
  4. Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10. Тросик сцепления, который необходимо отсоединить
  5. Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
  6. Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
  7. С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло. Откручиваются крепёжные болты шаровых опор
  8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск. Нажимной диск откручивается ключом на 8
  9. Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются. Диски сцепления готовы к снятию
  10. Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается. Первичный вал КПП очищается от грязи
  11. Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

https://youtube.com/watch?v=N01w0H8aYOc

Важные моменты

При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками

Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность. Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью. Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Регулировка сцепления на ваз 2114 своими руками

Первое с чего нужно начать – это получение доступа к месту подключения тросика. Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра.
Далее, измерьте расстояние от педали сцепления до пола

Важно измерить расстояние с точностью до миллиметров.
Нормальным расстоянием для ваз 2114 является 12,5-13,5 мм. Если расстояние больше или меньше, это повод приступить к регулировке троса

Если поворачивать против часовой стрелки, педаль будет приближаться к полу, а если по часовой стрелке – подниматься.
После проводимых работ, когда нужные показатели придут в норму, затяните гайки и несколько раз выжмите сцепление, чтобы посмотреть правильная затяжка или нет.

Разумеется, если на тросе вы заметили нарушение, поломку или коррозию, то трос нужно заменить. Проверить правильно ли работает механизм или нет можно простым способом: заводим машину, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, и если машина тронулась с места, когда педаль сцепления была в 6-7 сантиметрах от пола, то вы всё сделали правильно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector