Заменить и отрегулировать трос сцепления лада гранта

Устройство и работа сцепления Калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросом, снабженным храповиком. Эта деталь позволяет тросику автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянное беззазорное прилегание муфты с выжимным подшипником к корзине.

Нажимной диск вместе с пружиной диафрагменного типа заключены в кожух. Все вместе и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом КПП.

При воздействии на педаль тросик натягивается, поворачивая вилку. Нижняя втулка ее запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через муфту и выжимной подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

При отпущенной педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль в норме полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

• превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
• при нажатой педали включение передачи происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при пуске двигателя слышно завывание в картере — износ выжимного подшипника;
• рывки при начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
• при езде на 3-4 передаче при нажатии на газ быстро растут обороты двигателя, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, корректировать работу сцепления приходится после его ремонта для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

В подобных случаях компенсатор износа может утрачивать часть своих функций и не справляется с регулировкой длины тросика.

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.

Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент

Обращаем внимание на отсутствие зазора.
На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла

Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Признак	Причина и устранение
Короткий ход педали	Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.	Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.	Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.	Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростей	Установить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжит	Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Замена датчика сцепления на Ладе Гранте: советы мастера

Датчик положения педали сцепления на Ладе Гранте зафиксирован на кронштейне педали сцепления. Чтобы его увидеть, достаточно заглянуть под рулевую колонку у основы.

Нарушение условий эксплуатации автомобиля приводит к преждевременному износу датчика, некорректной работе двигателя.

Для восстановления работоспособности машины необходима замена датчика сцепления (далее — ДС).

Процесс не сложный, но требует от ремонтника повышенного внимания и точности действий. Не повредите электронный блок управления автомобилем.

Необходимые инструменты, материалы:

• отвертка с коротким плечом, плоские и крестообразные биты для отвинчивания винтов;
• новый датчик;
• фонарик, иной прибор в качестве дополнительного освещения.

Алгоритм замены датчика сцепления:

1. Машину устанавливаем на ровную платформу, площадку. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к передним дверям.
2. Сдвигаем переднее водительское сиденье назад до упора. Открываем капот, «сбрасываем» клеммы аккумулятора во избежание короткого замыкания в цепи.
3. Залезаем под рулевую колонку, снимаем ДС (фишку).

1. Крестообразной отверткой выкручиваем основу – плату. Она фиксируется к кронштейну педали на двух винтах.

1. Снимаем защелку, она находится на противоположном конце колодки датчика.
2. Извлекаем держатель колодки ДС.

1. Проводим дефектовку пружинного механизма, осматриваем целостность крепления платы. При отсутствии дефектов и повреждений вставляем колодку нового ДС.
2. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Самостоятельная замена датчика положения педали сцепления на Ладе Гранте окончена.

Водителю на заметку. Перед установкой нового датчика проверьте его работоспособность мультиметром. Процесс займет минуту, а вы будете уверенны в исправности оборудования.

Неисправности: признаки, диагностика, устранение

Неисправности	Диагностика	Устранение
При переключении скоростей машину «стопорит»	Отсоединение колодки с проводами, проверка изменений после отключения ДС	Замена ДС новым, так как конструкция не подлежит ремонту
Нехарактерное увеличение / уменьшение оборотов двигателя при выключенном сцеплении	Подключение нового, исправного ДС	Замена ДС новым
P0830 «Check Engine» — ошибка датчика сцепления на приборной панели	Подключение нового, исправного ДС	Замена ДС новым

Программное отключение датчика сцепления на Ладе Гранте

После замены ДС новым сбросьте код ошибки. Сделать это можно как штатным бортовым компьютером, так и сканером ЕЛМ-327 (версия 1.5).

Не всегда штатный бортовой компьютер удаляет системные ошибки. Для качественной профилактики и диагностики автомобиля приобретайте модификацию сканера ЕЛМ-327.

Процесс самостоятельной регулировки сцепления на автомобиле Лада Гранта

На отечественных автомобилях семейства Лада Гранта помимо электронного блока сцепления установлен тросовый механизм. Один конец фиксируется у основания педали, другой на рычаге привода КПП.

Помимо автоматического натяжителя на тросе, изготовитель предусмотрел наличие механического гаечного регулятора.

1. Помещаем машину на ровную платформу, открываем капот, выжимаем рычаг стояночного тормоза.
2. Снимаем обе клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи.
3. Снимаем адсорбер — датчик расхода воздуха, блок – модуль воздушного фильтра.
4. Поверх стартера в моторном отсеке находим вилку сцепления.
5. Плоскогубцами вытаскиваем наконечник вперед.
6. Штангенциркулем замеряем расстояние от вилки к пластиковому диску – ободку. В идеале дистанция равна 27 мм. При несоответствии производим корректировку.
7. 4-5 раз нажимаем на педаль сцепления, повторяем замер для объективности.
8. Замеряем свободный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм. Если расстояние увеличено, уменьшено — трос подлежит замене, он растянут.

Водителю на заметку. Профилактика механизма сцепления на автомобиле Лада Гранта проводим через каждые 20 000 км.

Обзор цен производителей

Технические параметры ролика: 100 х 60 х 20 мм, вес 0.05 кг.

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс. км)
ВАЗ 11180-1602266-00 поводок троса	От 250	25 – 35
11180-1602210-00 трос в сборе	От 300	—/—
21901-1602210-00 трос в сборе	От 300	—/—
1118-3720015-00 ДС	От 370 – 450	—/—

*цены актуальны состоянием на 26.10.2018 года.

• Жабка — выключатель 1118-3720015 – 1 шт;
• Кожух 1118-3720024-10 – 1 шт;

Операции по регулировка троса сцепления Лада Гранта

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Существует два способа регулирования. Рассмотрим первый из них:

1. Подцепите наконечник и натяните его максимально вперед, до упора.
2. Вооружитесь штангенциркулем и проведите замеры дистанции от вилки до поводка. Норма – 27 мм, ни больше ни меньше.
3. Если все-таки наблюдается проблема, регулируем длину троса, подкручивая резьбу.
4. Трижды нажмите на педаль сцепления и убедитесь в том, что все работает нормально.

Повторяйте работу до тех пор, пока ход педали не будет нормальным и сцепление не будет работать оптимально. Также нужно произвести повторные замеры с помощью штангенциркуля. Расстояние между крайними точками должно быть не более 146 миллиметров. Если вы заметили, что расстояние все-таки больше указанного значения, придется установить новый трос (поэтому советуем держать под рукой запасной).

Дальше возвращаемся в салон и трижды нажимаем на педаль сцепления. После того как вы это сделаете, вернитесь и вновь загляните под капот

Обратите внимание, прижимается ли поводок к металлу? Обязательным условием является и минимальное движение вилки (лучше, чтобы его вообще не было). Допускается движение вилки не более чем на 2 миллиметра

Автолюбители могут воспользоваться любым из указанных методов. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, советуем просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Несмотря на наличие автоматической системы регулировки, вам все-таки понадобится проводить данную процедуру. Даже если трос служит вам надежно и не рвется, вам все равно нужно будет периодически заглядывать под капот.

Опытные автолюбители рекомендуют не дожидаться проблем со сцеплением и выполнять данные работы хотя бы раз на 10 000 километров. Таким образом, вы обезопасите себя от проблем с этой системой. В ходе регулировки обязательно оцените состояние троса. Если он где-то истончился и треснул, значит, долго он не прослужит. В таком случае можно сразу же его и заменить.

1. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм.

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

• подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
• штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
• при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
• далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.

Как регулировать сцепление на Ниве?

Заключение

Работа по регулировке пусть и является несложной задачей, но требует к себе определённого внимания и терпения. Впрочем, при должном подходе успех не заставит себя ждать. Удачного ремонта.

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость отрегулировать привод сцепления. Происходит это потому, что со временем ход педали изменяется в результате естественного эксплуатационного износа трущихся деталей сцепления (ведомый и ведущий диски, поверхность маховика) и (или) вытягивания его тросика.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный. В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Здесь же рассмотрим несложную регулировку привода сцепления (рабочего хода педали сцепления) на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Необходимые для регулировки сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструменты

— рулетка с хорошо читаемой шкалой

— два рожковых ключа на 17 мм

рожковые ключи на 17 и рулетка — все что нужно для регулировки привода сцепления на восьмерках, девятках и девяностодевятых

Подготовительные работы

— фиксируем автомобиль (подкладываем упоры под колеса)

— снимаем аккумуляторную батарею (можно не снимать, но со снятой АКБ проводить регулировку удобней)

— несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Проверка рабочего педали сцепления

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

— измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления

На изображении показано как это лучше всего сделать.

реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Должно получиться приблизительно 18-20 см.

— нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.

расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Должно получиться 6-7 см

— вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

регулировочная гайка привода сцепления и ее контргайка на кронштейне

— Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку

ослабление контргайки при помощи двух рожковых ключей на 17

— Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

— Слегка затягиваем контргайку

— Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

— По окончании регулировки затягиваем контргайку

Примечания и дополнения

— При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

педаль сцепления находится приблизительно на одном уровне с педалью тормоза — привод отрегулирован правильно

— Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 16 см.

Еще пять статей по автомобилям ВАЗ

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Скрип сцепления

Самостоятельно отрегулировать сцепление Гранта проблематично, так как трос снабжен автоматикой. Привод сцепления именно тросовый и беззазорный. Здесь ВАЗ применили механизм храпового типа, задача которого сводится к компенсации изменившейся длины тросика во время эксплуатации.

То есть, по ходу своей жизни, длина троса может сокращаться или наоборот, увеличиваться. Ведь он регулярно находится под натяжением. Потому самостоятельная регулировка затруднена. Но именно тросик является причиной многих мелких неприятностей, с которыми сталкиваются владельцы Лада Гранта. Отметим, что эти проблема появляются как на седане, так и на кузове лифтбек.

Отсюда вытекает:

• Скрип сцепления при нажатой педали
• Щелчки педали, гудящие звуки

Нужно проверить сцепление. И если сама коробка в порядке (корзина, диск), то фактором дискомфорта является именно педаль. Тут нам нужно проверить тросик, при необходимости купить новый и заменить.

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

• Пластиковая втулка педали. Она может “притереться” к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
• Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
• Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления.

Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в пределах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть, либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Видео

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случае нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случае, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случае, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6). После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Видео

https://youtube.com/watch?v=Eg5BETyYxZ8

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случае нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопорящую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2). Если система двигателя Ваз 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, ну а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

7). Фиксируем контргайку.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

• демонтаж КПП;
• отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
• снятие с направляющей втулки подшипника;
• отсоединение пружинного держателя;
• снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе и сцепление.

Как устроено сцепление

Устройство сцепления на ВАЗ-2190 с тросовой коробкой является довольно простым и понятным для опытного автолюбителя. Как только вы откроете капот, вы наверняка сразу же заметите трос. Он удерживается с помощью втулки

Обратите внимание на вилку сцепления, через которую пропущен наконечник, а на нем располагается специальный пластиковый поводок. Этот самый поводок можно накрутить на наконечник либо же, наоборот, скрутить

Соответственно, будет регулироваться и натяжка троса.

Перед началом работы вам обязательно понадобится демонтировать фильтр. Он будет мешать вам, поэтому временно его устраняем. Делается это достаточно просто:

1. Снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
2. Отключаем разъем ДМРВ, адсорбер и стяжку крепления. Все эти элементы нам сейчас не нужны.
3. Чтобы убрать фильтр, нужно будет вытащить опоры из специальных отверстий. Теперь конструкцию можно убрать.

https://youtube.com/watch?v=Eg5BETyYxZ8

Итак, когда фильтр снят, пришла пора приступать к основным работам. Найдите визуально вилку и наконечник. Постарайтесь вытащить наконечник с помощью плоскогубцев (не забудьте перемотать изолентой).